지하실. 집 아래 지하실 만드는 법
지하실 없음: 후자가 반드시 집에서 멀리 떨어져 있는 경우 지하실이 그 아래에 있거나 가까이에 있습니다. 대부분의 경우 건물 구조로서의 지하실은 집의 기초이기도 합니다. 지하실은 반드시 토양의 표준 결빙 깊이(NGP) 아래에 묻혀 있어야 합니다. 지하실은 벌크 표면이 될 수도 있습니다. 지하층은 종종 지하수면(GWL) 아래에 위치합니다. 이 모든 것이 지하실과 그 위의 집을 특히 지상의 움직임과 지하수의 작용에 민감하게 만듭니다. 더욱이 지하실은 이 두 요인의 영향을 악화시킬 수 있습니다. 이 모든 것이 지하실 건설을 전체 건설 작업주기에서 거의 가장 어렵고 책임있는 작업으로 만듭니다. 턴키 방식으로 주문 제작할 때 지하실이 있는 집은 지하실이 없는 집보다 30~100% 더 비쌉니다. 그러나 집안의 지하실은 많은 편의와 이점을 제공하며 자신의 손으로 지하실을 짓고 많은 돈을 절약하는 것이 가능합니다. 방법을 알아 봅시다.
지하실은 무엇을 제공합니까?
지하실을 식품 저장고로 사용하는 것은 이미 지하실보다 더 유용합니다. 그 안의 미기후는 더 안정적이고 조절하기 쉬우 며 해충이 지하실보다 지하실에 들어가는 것이 훨씬 더 어렵습니다. 지하실은 또한 작업장 및 기타 다용도실에 더 적합합니다. 집과 함께 전기, 가스화 및 가열됩니다.
개인 주택의 지하실은 생명 유지 시스템(LSS) 집중의 중심으로서 특히 유익합니다. 그리고 그게 다가 아닙니다 : 물 회로가있는 보일러 또는 난방 난로, 보일러 실 (로)에서 위층 지하실로 같은 집으로 옮겨지면 같은 이유로 연료를 3-5 % 적게 소비하기 시작합니다. 안정적인 지하실 미기후. 재료 측면에서 난방 시즌의 절약은 상당히 가시적입니다.
우리 지역에 지하실이 있는 주택의 또 다른 이점은 아직 거의 알려지지 않았지만 남유럽 국가에서는 주거용 지하실(그림 오른쪽)이 있는 주택에 대한 수요가 꾸준히 공급을 초과하고 있습니다. 여기서 요점은 생존이지만 전쟁이나 환상적인 대격변의 경우는 아닙니다. 실제적인 것들도 충분합니다. 지구 온난화로 인해 사하라 사막은 앞으로 오랫동안 매년 여름 뜨거운 공기를 "뱉어낼"것입니다. 할증료, 특별 또는 "환경" 관세, 벌금 등 자체 에너지 자원이 제공되는 국가에서 과도한 전기 소비에 대한 요청 - 어머니, 걱정하지 마십시오! 몇 주, 몇 달 동안 마당에 + (40-45)를 유지하면 정상적으로 살 수 없으며 집 전체의 에어컨에 대한 에너지 요금이 들어와서 ... 민주적 가치에 대해 더 잘 생각하면 지속됩니다. 여름에 주거용 지하실로 이사하면 에어컨 비용을 허용 가능한 수준으로 줄이거나 에어컨 없이도 할 수 있습니다.
방수: 시작
집 아래의 지하실은 건조할 때만 도움이 되며 전체 구조의 안정성을 침해하지 않습니다. 이 두 가지 요소는 서로 연관되어 있기 때문입니다. 지하실이있는 집은 종종 땅에 깊숙이 묻힌 단단한 상자에 의해 지하 흐름을 위반 한 결과로 뒤꿈치 및 / 또는 정착하기 시작합니다. 자연스러운 움직임지하수가 교란됩니다. 그림을 참조하십시오.:
결과적으로 토양의 이동성 및 베어링 특성도 변경됩니다. 건조하고 조밀 한 양토로 지은 지하실이있는 집을 버려야하는 경우가 있습니다. 부적절하게 지은 지하실의 영향으로 유사가 그 아래로 기어갔습니다.
토양 수분이 지하실로 침투하는 방법은 다양하며 곰팡이가 핀 지하실을 배수하는 100% 효과적인 방법은 없습니다. 지하실의 습기와 집 전체가 불편하고 건강에 해로울 것입니다. 그러나 지하실이 지하 유출수에 미치는 영향에 대해서도 생각해야 합니다. 이러한 Gordian 매듭이 묶이는 것을 방지하는 유일한 방법은 지하실의 올바른 설계와 안정적인 외부 방수입니다. 디자인의 선택은 구조 재료의 특성과 직접적인 관련이 있습니다. 따라서 지하실이있는 집을 제대로 짓기 위해서는 다음과 같은 순서로 개발을 수행해야합니다.
- 건축 자재 선택;
- 계획 및 섹션에서 전원 회로 선택;
- 방수 방법 및 방식의 선택;
- 지하실 배치의 구성 결정;
- 건설 기술의 선택.
메모:지하실이 젖었지만 집이 아직 서 있으면 지하실을 말리는 방법이 있습니다. 아래를 참조하십시오. 이러한 지하실은 주택 및 고정식 전기 공급에 적합하지 않으며 건조는 3-5년마다 반복되어야 하지만 식품 저장고 및/또는 비휘발성 난방 장치의 위치로 사용됩니다.
재료
20bar(2kgf/sq.cm 또는 20tf/sq.m)의 측면 토압과 10bar(1kgf/sq.cm)의 형성 수압을 견딜 수 있는 재료로 지하실을 만들 수 있습니다. 또는 10 tf / sq.m) .m). 이러한 조건은 M200의 강도 등급과 W10의 방수 등급에 해당합니다. 물론 두 매개 변수의 여유가 클수록 지하실이 더 안정적입니다.
독립 개발자는 일반적으로 철근 콘크리트 모 놀리 식 (그림의 위치 1), 모 놀리 식베이스 (위치 2), 벽돌 (위치 3), 벽돌 주각이있는 모 놀리 식 (위치 4)이있는 콘크리트 기초 블록으로 조립식으로 지하실을 건설합니다. 또는 콘크리트 블록에서 pos. 5.
"콘크리트 위의 벽돌" 옵션은 베이스가 탄철 벽돌 또는 클링커 벽돌로 만들어진 경우 충분히 내구성이 있습니다. 전면 외부 벽돌은 건물의 중량 하중을 견디도록 설계되지 않았습니다. 서비스 수명은 최대 40년이며 지하실이 있는 집은 여러 세대에 걸쳐 지어졌습니다. 지면 바로 근처에 있는 작업용 붉은 벽돌은 25년 이내에 무너지기 시작하고 50~60년이 지나면 내하중 특성을 완전히 잃습니다. 철광석과 클링커는 세기의 주춧돌에 설 것이지만 미학적이지는 않습니다. 일반적으로 pos의 지하실. 4는 옵션이 아닙니다. 아름다움을 위해 모놀리스를 채우고 맛을 내기 위해 베니어하는 것이 더 쉽고 안정적이며 저렴합니다.
지하실 건설에 대한 특정 재료의 적합성은 그림에 나와 있습니다.
보시다시피 3개의 그룹으로 나눌 수 있습니다.
- 적합하지 않습니다.
- GWL이 지하 바닥 바닥까지 0.2m 이상 올라가지 않는 경우 구조화된 토양(조밀한 사질 양토, 가벼운 양토)에 조건부로 적합합니다.
- 적합한.
나는 그룹
모호하지 않은 "패자"-거품 및 폭기 콘크리트, 낮은 지지력은 여기에서 가장 중요한 것이 아닙니다. 콘크리트의 자연 마모가 연간 0.01mm라고 가정해 보겠습니다. 이것은 미미한 금액입니다. 지상에서는 훨씬 더 많습니다. 보강재 위의 최소 콘크리트 층은 40mm입니다. 철근이 대대적으로 노출되어 구조를 대대적으로 정비하기 위해서는 다른 파괴 요인이 없는 상태에서 4000년이 지나야 합니다. 또한 폼과 기포 콘크리트 사이의 다리가 1mm로 두껍다고 가정합니다. 그들은 일반적으로 더 얇습니다. 25년 동안 동일한 마모로 재료는 강도의 50%를 잃게 됩니다(상방이 2면에서 파괴됨) - 주요 수리가 불가능하고 구조가 사용할 수 없게 되었습니다. 또 10~15년이 지나면 복구 가능성 없이 저절로 무너지기 시작합니다. 이러한 이유로 남부 유럽(대부분 스페인)에서는 한때 계절 임대용으로 지어진 수천 채의 주택이 현재 "얼마나 줄 것인가"에 팔리고 있습니다. 그들의 외모는 여전히 시크하지만, 그들의 수명은 끝나가고 있고, 그것을 복원할 방법은 없습니다.
여기에는 규산염 벽돌과 팽창 점토 콘크리트도 포함됩니다. 지상의 첫 번째 것은 말 그대로 우리 눈앞에서 무너지고 비싸고 작업하려면 상당히 높은 기술이 필요합니다. 두 번째는 저렴하고 작업하기가 더 쉽지만 아쉽게도 젖어서 안정적으로 분리하는 것이 불가능하며 그러한 방법과 구성이 없습니다.
II 그룹
이 그룹에서 집 아래 기초에 붉은 벽돌과 열악한 콘크리트를 사용하지 않는 것이 좋습니다. 그들은 땅에서 무너지고 수리가 종종 불가능합니다. 클링커 벽돌은 매우 신뢰할 수 있고 최대 150년 이상 내구성이 있으며 쉽게 단열되지만 비싸다. 구운 벽돌 철광석은 그것보다 약간 열등하고 저렴하지만 정기적으로 판매되지 않기 때문입니다. 제조 결함입니다. 그러나 저렴하고 작업하기 쉽기 때문에 콘크리트 블록 지하실은 매우 일반적입니다. 비디오를 참조하십시오.
비디오: 콘크리트 블록 지하실의 "상자" 만들기
콘크리트 블록 지하실의 중요한 장점은 가벼우 며 지지력이> 0.7 kgf / sq 인 다소 약한 토양에 정상적인 초안을 제공한다는 것입니다. 참조 마른 땅뿐만 아니라 콘크리트 블록으로 지하실을 지을 수 있습니다. 토양수위가 지하층보다 높은 상태로 6개월 이상 유지되면 경제적인 목적에 상당히 적합할 수 있습니다. 연간 및 형성 압력은 10 bar를 초과하지 않습니다. 대부분의 자체 구축의 경우 이러한 조건이 충족됩니다. 그러나 먼저 지하실 벽의 방수 조치는 콘크리트 블록 벽돌의 모든 규칙을 꾸준히 준수하면서 건설 단계에서 이미 수행되기 시작해야합니다. 비디오를 참조하십시오.
비디오: 콘크리트 블록 벽돌 기초
둘째, 방수는 벽돌이나 기초 블록으로 만든 벽과 동일하게 수행해야 하지만 강화: 역청 화합물을 사용한 페인트와 붙여넣기(아래 참조). 그리고 텍스타일 기반의 재료를 접착하는 대신 셀룰로오스(판지)에 루핑지를 사용하십시오. 앞을 내다보면 천연 역청을 기반으로 한 단열재의 작동 원리는 다음과 같습니다. 수년 후에 이에 의해 격리된 구조가 해체되면 원래 단열재의 흔적이 발견되지 않습니다. 그것의 역청은 콘크리트로 압축되어 방수 지각이 형성됩니다. 콘크리트 블록의 기공은 콘크리트보다 훨씬 넓으며 루핑 시트 바닥의 셀룰로오스 섬유는 그 안의 역청을 보강하는 충전재가 됩니다.
콘크리트 블록을 분리하는 방법
콘크리트 블록 지하실 방수 처리 방법은 그림 1에 나와 있습니다. 오른쪽에. 서있는 지하수 수준에 대한 보장이없고 보장 할 수 없기 때문에 맹인 영역의 윤곽선을 넘어 0.5m 상단에서 제거하여 점토 성 (색상으로 강조 표시됨)으로 흙으로 되메우기를 교체하는 것이 좋습니다. 기초 테이프 아래에서 0.4m를 제거한 발 뒤꿈치뿐만 아니라 집 주변의 존재는 콘크리트 블록 지하실 방수의 신뢰성에 없어서는 안될 조건입니다.
이 경우 붙여 넣기 (시트) 단열재는 일반적으로 허용되는 것과 반대 순서로 위에서 아래로 적용됩니다. 루핑 롤이 놓인 막대기 또는 파이프 조각이있는 이주 형태의 장치를 사용하여 이러한 방식으로 작업하는 것이 더 편리합니다. 이주를 파운데이션 테이프에 놓고 다음을 수행합니다.
- 벽의 한 부분은 휘발유 시너에 액체 역청질 매스틱 프라임(1차)을 사용하여 롤 너비 + (15-20) cm로 칠해집니다. 넓고 단단한 브러시로 기본 매스틱을 벽 재료에 눌러 적용하는 것이 좋습니다.
- 그들은 안트라센 오일에 역청 매 스틱으로 같은 부위를 칠합니다. 휘발유보다 두껍고 끈적 거리며 더 천천히 건조됩니다. 레이어 - 3-4mm;
- 루핑 시트 조각은 작은 여백으로 롤에서 바닥으로 감겨 있습니다.
- 절연체는 아래에서 위로 이동하여 거품을 짜내면서 코팅으로 감겨 있습니다.
- 절단은 약간의 여백을 두고 절단됩니다.
- 절단의 겹침이 20-25cm가 되도록 이주를 재배열합니다.
- 단락을 반복합니다. 루핑 스트립의 너비를 넘어 15-20cm의 오프셋이 있는 벽의 새 부분에 1-6;
- 시트의 조인트는 가스 버너로 가열되고 4절에 따라 압연됩니다.
- 단락을 반복합니다. 코너에 도달할 때까지 1-8;
- 모서리에서 그들은 인접한 벽을 칠하고 코팅하고 모서리 주변의 지붕 제거는 상단과 하단에서 절단됩니다.
- 절연체의 날개는 외부에서 그다지 따뜻하지 않고 모서리를 부드럽게 감싸고 있습니다.
- 랩핑은 4항에 따라 가열 및 압연됩니다.
- 건물 전체를 우회할 때까지 작업 주기를 반복합니다.
- 유사한 방식으로 접착 단열재의 두 번째 레이어를 적용합니다.
- 페인트 단열재의 외부 안전 층은 동일한 매스틱에서 적용됩니다.
- 그들은 토양을 다시 채우거나 점토 성을 넣습니다.
초보자에게는이 전체 절차가 매우 힘들어 보이지만 안정적인 내압 단열은 쉽지 않습니다. 그러나 콘크리트 블록 지하실은 콘크리트나 벽돌보다 1.5-2.5배 저렴합니다.
동시에 벽돌에 대해
위에서 설명한 단열재는 벽돌 지하실을 습기로부터 100% 보호하지 못합니다. 벽돌의 기공은 콘크리트 블록보다 얇고 역청이 제대로 눌려지지 않습니다. 깊은 침투 효과가있는 현대식 침투 재료로 벽돌 지하실의 벽을 단열하는 것이 좋습니다 (아래 참조). 벽돌 벽을 단열하는 일반적인 계획은 그림 1에 나와 있습니다.
단열을 위해 그리드에 벽을 석고하는 것은 필수입니다. 최대 0.4mm의 균열을 확실하게 채우고 벽돌 벽에 더 넓은 균열이 형성될 수 있습니다. 콘크리트 벽돌 이음새에 모세관 수분을 허용하지 않는 점토 잠금 장치의 역할은 25x50mm 스트로보의 Penekrit 플러그와 콘크리트 힐의 구멍에 Penetron이있는 Penekrit의 플러그로 수행됩니다. 이 방식의 단점은 침투가 천연 역청처럼 영원하지 않다는 것입니다. 10-30년 후에는 단열재를 교체해야 합니다.
깊은 침투 화합물로 축축한 콘크리트 지하실 수리
참고 2: 이전에 건조했던 콘크리트 지하실이 벽과 바닥의 낙하로 축축해지기 시작한 경우(지하 배수구가 변경됨) 5-20년 동안 Penetron이 포함된 Penekrit로 수리할 수 있습니다(그림 참조). 오른쪽에. Shtroba - 25X25mm. 단열재는 모세관 압력에 의한 단열층의 팽창을 방지하기 위해 보강 메쉬(위 참조)가 있는 각각 15-20mm의 2개 층에 내습성 석고로 회반죽됩니다. 작업은 일년 중 가장 건조한 시간에 수행됩니다. 지하실은 미리 건조되어 있으며 아래를 참조하십시오. 단열재를 적용하기 직전에 넓고 부드러운 브러시로 두 번 적십니다.
III 그룹
그룹 III의 재료에서 고강도 내 습성 콘크리트는 큰 차이가 있습니다. 그것으로부터만 현장 배수와 같이 복잡하고 기술적으로 항상 실현 가능한 것은 아닌 일을하지 않고 물을 뿌린 토양에 건조한 지하실을 지을 수 있습니다. 저렴하고 내구성이 뛰어난 역청 단열재를 적용하는 것으로 충분합니다. 다음을 참조하십시오. 무화과. 그리고 지하실은 지하수가 "걷는다"와 상관없이 세대의 주민들을 꺾지 않을 것입니다.
콘크리트 지하실의 큰 마이너스는 모놀리스가 힘을 얻기 위해 쏟아지는 긴급 작업과 기술적 휴식입니다. 스스로 건물을 짓다 보면 계절에 맞지 않을 수 있습니다. 또한 콘크리트 M400 W>10은 저렴하지 않으며 콘크리트 트럭은 설정한 시간에 정확히 도착하지 않습니다. 아마도 그것은 당신에게 할당 될 것이며 당신도 기다려야 할 것입니다.
탈출구는 기성 기초 블록으로 지하실을 건설하는 것입니다. 석조 모르타르용 물에 2-3 부피%의 액체 유리를 첨가합니다. 기성품 블록을 구입하는 것이 더 좋으며 이미 M (400-600) W (20-3)입니다. 블록 200x200x400은 한 사람이 돌립니다. 그런 다음 이음새를 드레싱하고 벽돌 벽과 같이 본더 행이 있는 숟가락 행을 번갈아 가며 2 블록으로 배치를 수행합니다. 코너 "세미 블록"은 부서지거나 잘리지 않습니다. 반으로 땅에 튀어 나오게하면 전체 구조가 더 안정적입니다. 2-3 명의 강력한 조수와 적어도 호이스트가있는 경우 400x400x800 블록을 구입하는 것이 더 좋습니다. 치아가 있고 벽돌이 매우 강할 것입니다. 이 경우 이음새를 행으로 드레싱하여 하나의 블록으로 이어집니다.
철근 콘크리트 구조물의 기초 블록은 스팀 처리를 거치는데, 이는 가정에서는 불가능합니다. 단, 노출은 3개월부터임을 알려드립니다. 필름 아래의 스택에서 25%의 강도를 얻은 블록이 완전히 대체됩니다. 더미의 줄은 나무 조각으로 이동하여 그 사이에 20-30mm의 간격이 있어야 합니다. 덥고 건조한 날씨에 더미는 축축한 삼베로 싸여 있습니다. 그리고 DIY 고강도 콘크리트는 손으로 반죽하여 준비할 수도 있습니다. 플롯을 참조하십시오.
비디오: 수동 콘크리트 생산
특히 기존 주택에서 지하실 건설은 일반적으로 서두를 용납하지 않는 세 번째로 간주될 수 있습니다. 그런 다음-첫해에 필요한 블록 수를 천천히 준비하고 있습니다. 내년 여름 우리는 급한 작업 없이 다시 건물을 짓고 있습니다. 블록은 일반적이지 않고 강도 내에서 치아로 주조할 수 있습니다. 완성된 벽돌은 30bar 이상의 압력을 견딜 수 있습니다. W는? 생산 과정에서 액체 유리는 집에서 다시는 할 수 없는 특수 장치의 콘크리트 덩어리에 혼합됩니다. 그러나 자체 건축업자는 잘 알려진 수리 화합물 Dehydrol을 사용하여 W (10-15)에서 내 습성 콘크리트를 성공적으로 준비합니다. 비디오를 참조하십시오.
비디오: 수경 콘크리트를 만드는 방법
메모:자체 제작 수력 콘크리트는 모세관 습기의 침투를 보장하지 않으므로 외부 항압 단열재는 동일한 Dehydrol의 내부 모세관 단열재로 보완되어야 합니다(그림 참조). 또한 전체 지하실 내부는 시멘트 모래 석고, 위 참조.
전원 회로
지하실 방수 방식은 일반 전원(캐리어) 방식과 연결되어 있습니다. 또한 지역 조건에 따라 처음에는 단면으로, 그 다음에는 계획으로 개발됩니다.
상황에 따라 임시 변통 지하실의 가능한 전원 회로가 그림에 나와 있습니다.
슬래브의 지하실은 약한 균질 토양 위에 지어졌습니다. 큰 베어링 영역은 토양에 낮은 특정 압력을 가하고 하중을 더 고르게 분산시킵니다. 사실, 이 경우 건물 전체가 깊이 파인 슬래브 기초 위에 서 있습니다. 윤곽을 따라 슬래브를 제거하려면 지하실 벽 (기초 테이프)의 두께 이상이어야합니다. 그렇지 않으면 무게 하중이 슬래브 가장자리에 집중되어 시간이 지남에 따라 부서지고 집 전체가 구부러지게됩니다. . 또한 부드러운 토양의 지하실은 더 쉽게 떠오릅니다. 아래를 참조하십시오. "사이드 훅"이 이에 대응합니다. 슬래브는 안정적인 따뜻한 날씨가 시작되면서 부어지고 최대 50%의 강도(최소 20일)를 견디며 다른 적합한 재료로 그 위에 만들어집니다. 지하수의 계절적 위상이 바닥이 아닌 바닥 높이보다 0.6m 이상 높은 경우 (바닥이 아님!), 슬래브는 높이의 1/3 높이의 치아로 1.5 두께 (300mm에서)로 부어집니다. 아래를 참조하십시오.
반대로 테이프의 지하실은 조밀하고 잘 견디는 (1.7kgf / sq. Cm에서) 및 아마도 이질적인 토양에 지어졌습니다. 위험하게 틸트; 테이프가 테이프를 아래로 누르거나 옆으로 밀어냅니다. 조밀하고 균질하고 암석이 없거나 약간 부풀어 오른 토양에서 최소 3-5년 동안 교란 없이 집을 지었다면 기존 집에 테이프로 기초를 세울 수 있습니다. 일반적인 계획이 그림에 나와 있습니다. 오른쪽에 있지만 각각의 경우 현장 조사를 기반으로 개별 프로젝트에 따라 건설이 수행됩니다.
테이프의 지하실이 집과 동시에 건설되는 경우 비상 콘크리트 사이클이 서로 연결되지 않습니다. 영구 바닥의 붓기는 내년까지 연기 될 수 있으며 (아래 참조) 필요합니다. 어쨌든 측면에 대한 테이프의 뒤꿈치 제거는 토양 저항력에서 침전 건물 (빨간색 점선으로 표시)에 대한 하중을 "분산"하기 위해 0.6m 이상이어야합니다. 그렇지 않으면 바닥 간단히 압착 할 수 있습니다.
임시 바닥
지하수 수준이 지하 바닥 아래 0.2m 이상으로 올라가지 않으면 건물이 초기 드래프트를 제공하고 영구 바닥이 정확히 쫓겨나 지 않도록 1 년 동안 바닥없이 테이프에 지하실을 두는 것이 좋습니다. 그 동안 바닥에 바닥을 깔듯이 임시 바닥을 깔 수 있습니다.
지상 바닥에 대한 계획은 그림의 왼쪽에 나와 있습니다.
위치 A는 토양수가 지하 지하까지 0.6m 이상 올라가지 않는 경우 적용 가능합니다. 위치 B - 0.2m 아래에 도달한 경우. 테이프의 다용도 저장고가 3년 이상 건조한 상태로 유지되는 경우 따뜻한 흙 바닥이 쌀 오른쪽에 놓이는 경우가 많습니다. 이렇게 하면 야채와 과일이 더 오래 저장되고 덜 상합니다. 저장고에 있는 식물 제품은 숙성을 촉진하는 에틸렌을 방출합니다. 에틸렌이 없으면 제품이 "잠자기"합니다. 에틸렌은 공기보다 약간 무겁고 일반 지하실 환기로는 완전히 제거되지 않습니다(아래 참조). 오랫동안 식품 저장고에 있던 사람들의 에틸렌 중독 사례가 많이 있습니다. 반대로 에틸렌 토양은 열심히 흡수하므로 쓰레기통을 통풍이 잘되고 15-20cm의 스탠드에 추가하면 흙 바닥이있는 지하실의 수제 크 바스, 리큐어, 와인, 맥주, 미드가 더 잘 익고 훨씬 더 맛있는 것으로 밝혀졌습니다.
메모:슬래브 및 테이프의 지하실은이 기간 동안 지하실의 습기 및 / 또는 고르지 않은 징후가없는 경우 전체 주택 건설 완료 후 최소 3 년 후에 만 \u200b\u200b보일러 장비 설치 및 주택 전기 공급에 적합합니다. 건물의 정착.
외부 내압 단열재가 있는 방습 콘크리트로 만든 지하실 케이슨은 물에 떠 있어도 어떤 토양에서도 건조합니다. 2차 세계 대전 중에는 철근 콘크리트도 만들었습니다. 바다 선박. 격자형 지하실은 어떤 건물과도 호환됩니다. 아래를 참조하십시오. 그러나 건설은 계속되는 복잡한 비상 작업입니다. 아래를 참조하십시오. 그리고 가볍고 느슨하고 물이 많은 토양에서 지하실 케이슨이 갑자기 나타날 수 있습니다. 슬래브와 테이프의 지하실은 단열재에도 불구하고 댐핑으로 인해 지하 유출의 문제에 대해 알려줍니다. 작업 및 석조 이음새가 찢어지고 케이슨은 말 그대로 집과 함께 옆으로 떠서 떨어질 수 있습니다. 주. 따라서 케이슨 지하실은 지하실 바닥에서 0.6m 이상의 가장 높은 지하수 높이에 건설하는 것을 권장하지 않으며 중간 및 조밀한 토양에서는 0.6m, 가벼운 토양에서는 0.8m에서 상자를 꺼내야합니다.
계획에서 지하실의 전원 구성은 이미 지상뿐만 아니라 건물의 구조와도 연결되어 있습니다. 자체 구축에 대한 가능한 옵션은 그림 1에 나와 있습니다. 아래에. 지하층 (위치 1)은 지하에 보일러 실과 집 통신 배선 장치를 즉시 장착 할 수있는 유일한 층입니다 (처음 그림의 왼쪽). 이 경우 코퍼로 구성됩니다. 여기서 중요한 것은 보일러실에 창문이 있어야 하고, 케이슨의 벽체와 건물의 지하가 하나의 일체형이라는 점이다.
불완전한 지하실 바닥은 덜 자주 지어집니다. 토목 공사 비용은 과도한 콘크리트로 인해 소모되는 것 이상입니다. 일반적으로 정당한 경우는 개발하기에 무겁고 복잡하며 비용이 많이 드는 토양(pos. 1a)이거나 지하실 크기에 적합한 무거운 토양에서 가벼운 헐거운 부분이 발견된 경우입니다. 1b. 이 경우 반대로 지하실 케이슨이나 슬래브에 테이프로만 지을 수는 없습니다! 케이슨은 pos에 권장되지 않습니다. 1a, 따라서 보일러 하우스를 지하실로 옮기거나 주택을 갖추기 전에 몇 년을 기다려야 합니다.
메모:불완전한 지하층과 지하 중이층은 서로 다른 두 가지입니다. 지하 메자닌에서는 3~4단 이하로 구덩이에 묻힌 외부 출입문을 설치할 수 있습니다.
덜 자주 지하실은 기존 주택의 기초에 인접하여 지어집니다 (위 그림의 항목 2). 건물의 새로운 고르지 않은 정착 위험이 높습니다. 전문가가 프로젝트에 따라 건물을 짓는 경우 소유자와 운영자는 모든 피해를 입는 구독을 제공합니다. 가능한 결과인수하다. 기존 집에서는 집의 기초 테이프에서 최소 1m 떨어진 곳에 "떠 다니는"지하실을 짓는 것이 좋습니다. 3. 섹션의 전원 회로는 어떤 식 으로든 가능하지만 별도의 지하층에서 돈을 써야합니다. 집 바닥과 바닥 사이에는 0.3m의 여유 공간이 필요합니다. 지하 구덩이는 더 깊게 파야 합니다. 그 이유는 서로 중첩된 두 개의 별도 건물의 드래프트의 속도와 크기의 차이 때문입니다.
기초 테이프 너비의 단단한 철근 콘크리트 상인방으로 집의 기초에 연결된 연결된 지하실을 건설함으로써 토목 작업 및 콘크리트 작업의 총량을 줄이고 일반적인 겹침을 수행 할 수 있습니다. 그들은 집 기초의 테이프처럼 깊어졌지만 표준 동결 깊이 (NGP)보다 0.6m 이상 낮고 지하실 벽은 필요에 따라 전체 높이 (1.9)까지 걸을 수 있습니다. -2.2m + 바닥 두께 + 바닥 아래 쿠션 두께). 결과적으로 집 기초의 토양과 지하실 벽의 특정 압력의 차이는 최대 1-1.5m 길이의 점퍼가 허용 할 수있는 값으로 밝혀졌습니다.
T자형 구성표(위치 4)는 가볍고 유연한 균질 토양에 사용됩니다. 가벼운 이종 및 중간 및 세포질 (pos. 6)의 H 자형 (위치 5)-중간 이질 및 무거운 균질. 어쨌든 연결된 지하실은 슬래브 또는 케이슨의 테이프에만 지어지며 상인방이 찢어지고 건물의 기초가 파괴됩니다. 흔한 실수기초와 지하실 사이의 연결 방식을 개발할 때 다음과 같습니다.
- 연결된 모서리에 인접한 지하실 모서리는 매달려 있습니다(위치 7).
- 연결 방식은 기초 계획의 두 축(pos. 8) 또는 중앙 대칭(pos. 9)에 대해 비대칭으로 만들어집니다.
- 지하실 상자의 모서리는 기초 모서리 pos에 연결됩니다. 10.
후자는 전체 구조의 무결성과 안정성에 특히 위험합니다. 이 경우 pos에서와 같이. 10, 지하실이있는 집의 레이아웃을 적어도 하나의 축을 따라 대칭으로 변경해야합니다. 11 또는 더 나은 계획을 변경하지 않고 기초의 내부 모서리를 점퍼로 묶고 불완전한 지하실로 지하실을 완성하십시오. 12.
방수
지하방수 개발 과정에서 주어진 특정 조건에서 주어진 구조와 관련하여 그 계획을 먼저 선택한 다음 적합한 재료를 선택합니다. 물은 교활한 요소이며 단일 장애물로 수십 년 동안 침투로부터 자신을 보호하는 것은 불가능합니다. 개별 건축의 전형적인 경우는 계절적 건조 최고점에서 GWL이 지하 바닥 아래로 0.2m 이상 떨어지고 습기 최고점에서 부식질 층 수준까지 상승하는 경우입니다. 가장 비옥 한 토양층은 지속적으로 축축한 것으로 간주되지만 구조물에 상당한 수분 흐름과 압력을 생성하지는 않습니다.
이러한 조건에서 유일하게 신뢰할 수 있는 것은 외부 내압 방수입니다. 표면 유거수로부터의 비압력은 지하실의 건조를 보장하지 않습니다. 첫째, 비가 오는 해에는 지표수의 압력이 중요해질 수 있기 때문입니다. 둘째, 건물 아래의 가장 지하 흐름이 바뀔 수 있습니다. 위를 참조하십시오. 내부 모세관 방지 단열재 및 갑옷 고정은 지하층 이상의 수준에서 지하수 수준이 안정적으로 낮을 때 필요할 수 있습니다. 아래를 참조하십시오.
지하실의 외부 방수는 일반적으로 그림의 왼쪽에 있는 차단(차단)과 오른쪽에 있는 전환(출구)의 두 가지 방법으로 수행됩니다.
지하실이있는 건물이 투과성 토양 (자갈, 자갈, 연골, 모래, 사질 양토, 느슨한 양토)에 서 있으면 배수없이 차단 단열재를 만들 수 있습니다. 이 경우 점토 성은 지하 바닥 쿠션의 바닥 아래에서 -(0.25-0.3)m 수준까지 계속됩니다. 이것은 큰 장점입니다. 비싸고 시간이 많이 걸리는 배수 시스템이 필요하지 않습니다. 지하실이 수력 콘크리트로 지어진 경우 벽은 단열을 위해 시멘트-모래 회 반죽으로 외부에 회 반죽되고 점토 성 대신 굴착 된 토양으로 되메움이 수행됩니다. 이것은 차단 절연의 두 번째 장점입니다. 자체 파기 점토는 자물쇠에 적합하지 않으며 건축을 구입해야합니다.
차단단열재의 단점은 첫째, 굴착량이 많다. 둘째, 항상 기술적으로 실현 가능한 것은 아닙니다. 인근 건물은 원하는 프로파일의 구덩이를 선택할 수 없습니다 (아래 참조). 셋째, 점토는 습기에 대한 장애물이지만 귀머거리 장벽은 아닙니다. 그것은 벽에 흐르는 물의 흐름과 압력을 감소시키지만 완전히 멈추지는 않습니다. 따라서 본격적인 외부 단열 (프라임 + 코팅 + 바닥재)이 필요하며 지하실이 콘크리트 블록 또는 벽돌이면 강화됩니다. 위를 참조하십시오. 넷째, 차단 단열재는 적어도 벽 내에서 전체적으로만 적용됩니다. 바닥 시트의 조인트는 접착 및 가열되어야하므로 기존 주택에 배치하는 것은 매우 문제가 있습니다. 전체 구조의 안정성을 위험에 빠뜨리지 않고 벽을 완전히 파내는 것은 불가능합니다.
배수 단열은 배수와 함께 작동합니다. 기본은 수분을 모아 배수로 제거하는 역 모세관 효과가 있는 멤브레인입니다. 멤브레인 자체는 컷오프 절연 시트 대신 벽에 접착되며 토목 섬유로 토양이 빠르게 막히는 것을 방지합니다. 전환 단열재의 주요 이점은 집 아래의 지하 유출수에 미치는 영향이 최소화되거나 전혀 영향을 미치지 않는다는 것입니다. 차단 단열은 배수가 변경되어도 변경되므로 복잡하고 불안정한 수 문학이있는 토양의 집 지하실을 멤브레인으로 격리하는 것이 좋습니다. 추가로, 첫째, 블라인드 영역을 제거한 것보다 너비가 작은 차단 절연을 위한 구덩이가 필요합니다(근로자가 들어갈 수만 있다면 실질적으로 0.6-0.8m이면 충분합니다). 둘째, 약 1.5 멤브레인 패널의 너비로 조각으로 분리하는 것이 가능합니다. 따라서 기존 주택의 지하실은 거의 항상 전환 방법으로만 단열할 수 있습니다.
배수 방수의 단점도 매우 심각합니다. 첫 번째는 토공 작업의 훨씬 더 큰 볼륨과 복잡성입니다. 현장 배수를 구축하는 것은 심각한 문제이며 배수 배출장 아래에서 장소를 찾는 것도 항상 가능한 것은 아닙니다. 둘째, 최고의 멤브레인은 최대 20년까지 지속됩니다. 더 자주 - 10-12년, 물을 많이 뿌린 느슨한 토양에서 3-7년. 막으로 지하실을 단열하려는 경우 집을 파고 그러한 간격으로 교체할 준비를 하십시오.
내부에서 필요할 때
UGV가 3개월 이상인 경우. 1년 안에 지하실 바닥과 같은 높이이거나 더 높이 올라가면 외부 내압 방수가 내부 모세관 방지로 보완됩니다. 벽돌은 말할 것도 없고 콘크리트는 단단한 단일체가 아닙니다. 그것의 미세 구조는 시멘트의 가장 작은 입자로, 성게, 바늘은 규산염 결정입니다. 이 "바늘" 시멘트 알갱이는 서로 연결되어 있고 그 틈은 모래와 수력 콘크리트, 경화 액체 유리(실리케이트이기도 함) 및 내습성 폴리머 첨가제로 채워져 있습니다. 두 경우 모두 미세 기공이 남아 있습니다. 폴리머는 또한 3-15년 안에 분해되며 압력을 받으면 콘크리트가 수분을 약간 통과합니다. 수력 발전 댐에서는 눈에 띄지 않지만 지하실에서는 매우 많습니다.
지하실의 내부 모세관 방수 옵션이 그림에 나와 있습니다. 위치에. In과 D에서는 외부 절연이 조건부로 표시되지 않지만 여기에서도 필요합니다. pos의 솔기 단열재. B - 주요 액체 매스틱으로 접착되고 버너로 가열되는 최소 4층의 루핑 재료. 얇은 솔루션으로 이음새를 분리하는 것은 불가능합니다. 누출됩니다. Tolem 또는 루핑 역청 단열재 (하이드로 부틸 등)도 불가능합니다. 벽이 압착되어 압착됩니다. 유리 섬유를 기반으로 한 Steklorubit 등 반대로 벽의 무게는 부서지지 않습니다. 바닥은 부서지지 않은 상태로 유지되고 모세관 수분이 통과하므로 불가능합니다. pos의 압력 벽. B - 시멘트-모래 모르타르로 그리드에 석고를 바르십시오. 위를 참조하십시오.
단열재
지붕 및 벽 방수 장치는 지하실에 적합하지 않습니다. 토양의 압력과 형성 수압을 견디도록 설계되지 않았습니다. 적용 방법 및 목적에 따라 지하 방수용 재료는 다음과 같이 나뉩니다.
- 기본 또는 프라임 또는 함침 - 다른 재료로 코팅하기 위한 베이스를 만들기 위해 준비된 표면(아래 참조)에 적용되는 액체 매스틱.
- 페인팅 또는 코팅 - 보다 점성이 높은 접착제 조성물로 별도로 사용하거나 오버헤드 시트 단열재를 고정하는 베이스로 사용하거나 다시 프라임과 함께 내부 모세관 윤활을 위해 사용합니다. 후자의 경우 석고 후 벽은 내 습성 석고로 메쉬 위에 한 층으로 칠해집니다.
- 시멘트 충전 후막 매스틱 - 압력을 받는 면에만 최대 20mm 두께까지 코팅하도록 설계되었습니다. 지하수위가 9개월 이상 지하층에 도달하지 않는 경우 오버헤드 자재 대신 사용됩니다. 1년 안에.
- 오버 헤드 또는 붙여 넣기 - 절연체 자체가 함침 된 직조 또는 섬유질 기반의 시트 유연하거나 부드러운 재료. 가장 다재다능하고 가장 안정적인 절연체. 그들은 또한 압력 수를 향하는 측면에만 중첩됩니다.
- 모세관 막 - 역모세관 효과가 있는 특수 코팅이 방수 플라스틱 베이스에 적용됩니다(위 참조).
멤브레인을 제외한 이러한 재료의 단열 시작은 다음과 같습니다.
- 구두약 - 여전히 내구성이 뛰어나지 만 작업하기가 어렵습니다. 역청 방수가 작동하는 방식은 위를 참조하십시오. 휘발유 희석제(프라임), 코팅 매스틱, 후층 매스틱 및 오버헤드 재료에 1차 매스틱 형태로 생산됩니다. 갑옷 절연은 거의 필요하지 않습니다. 그렇다면 시멘트-모래 석고. 모든 벽(콘크리트, 벽돌)에 고정됩니다. 최대 30mm(더 자주 - 7-15mm) 콘크리트에 침투하므로 처리된 표면은 기계적 손상의 경우 내수성을 잃습니다.
- Bitumen-nairite mastic은 내한성이 있으며 -(15-25)도까지 내려갈 수 있습니다. 레이어 - 최대 6mm. 최대 30-50mm 너비의 균열을 조입니다. 그들은 공기 중에 거품이 나기 때문에 개봉 된 패키지는 표시된 기간 (또는 지침) 내에 해결해야합니다. 코팅은 -(45-60)도까지 가소성을 유지합니다. 서비스 수명 - 10-25년. 매우 낡은 건물의 북부 건설 또는 복잡한 수리를 위한 특정 재료.
- 에폭시, 에폭시-타르 및 에폭시-퓨란 매스틱은 정기적으로 물에 완전히 잠기거나 가열되지 않은 상태에서 결빙 및 결빙되는 건물 구조의 방수용으로 더욱 특수한 재료입니다. 깨지기 쉽고 3-5년 후에는 전체 교체가 필요합니다. 작업에서 복잡하고 독성이 있으며 발암 성입니다.
- 천연 엘라스토머(액체 고무) - 작업하기 쉽지만 내부 절연 수리에만 적용할 수 있습니다. 벽돌과 콘크리트 블록만 잘 맞습니다. 천연 엘라스토머로 방수 처리를 업데이트하는 기간은 현지 조건에 따라 1~5년입니다. 그리드에 최소 2 층의 시멘트-모래 석고의 필수 갑옷 절연. 모세관 압력에 의해 쉽게 부풀어 오르고 벗겨집니다. 일반적으로 손과 지갑이 더 심각한 수리에 도달 할 때까지 축축한 지하실로 구급차.
- 합성 엘라스토머 - 폴리우레탄, 실리콘, MS-플라스틱. 역청과 유사하게 작용하지만 최대 100mm까지 콘크리트에 더 깊이 침투합니다. 7-20년 후에 단열재를 업데이트해야 합니다. 내부 수리의 경우 가공 직전에 건조되고 충분히 축축한 표면에 적용됩니다. 아래를 참조하십시오.
- 침투 (깊게 침투) 구성 - 합성 엘라스토머 + 시멘트 + 폴리머 첨가제. 두꺼운 층으로 페인팅하기 위한 매스틱 형태로 생산됩니다. 작업은 간단합니다. 외부 절연용으로만 사용됩니다. 그들은 최대 0.4mm(폴리우레탄) 또는 최대 10mm(실리콘 또는 MS에서)의 간격으로 100mm 깊이까지 압축되고 수분의 작용으로 재결정화되는 시멘트로 막힙니다. 적용할 표면은 +/-(2mm)까지 평평해야 하며 먼지가 완전히 없어야 합니다. 역청 페이스트 재료는 스스로 붙지 않습니다. 필요한 경우 예약 절연 - 그리드의 시멘트 모래 석고. 서비스 수명 - 10-30년. 모세관 수분은 100% 차단되지 않으므로 내부에 역청질 항모세관 단열재가 거의 항상 필요합니다.
그가 젖으면 어떡하지?
기존의 축축한 지하실 수리에 대해 이야기하고 있으므로 이에 대한 구성 세트를 언급하는 것이 적절할 것입니다. 그들의 구성 요소는 일반적으로 다른 기준으로 준비되지만 물리 화학적 특성 측면에서 서로 조정됩니다. 따라서 내부의 축축한 지하실 수리는 평판이 좋은 제조업체의 구성으로 수행해야합니다.
그림의 예를 들어. 잘 알려진 Dehydrol 키트의 화합물로 내부에서 다양한 디자인의 지하실을 단열하는 방법을 보여줍니다. 필요할 때마다 Shtroba - 25x25mm. 표면 처리 - acc. 구성. Dehydrol 10-2는 또한 수제 방수 콘크리트를 만드는 데 성공적으로 사용됩니다(위 참조).
지하실을 말리는 방법
역청 방수 매스틱은 건조한 표면에 적용됩니다. 그들이 침투성 화합물을 습식에 적용해야 한다고 썼을 때 이것은 정확합니다. 그러나 그들이 새로 부은 콘크리트에 더 좋다고 덧붙이면 이것은 근본적으로 잘못된 것입니다. 침투 처리를 위해 준비된 벽의 모세관 수분은 건조 덩어리 깊숙이 들어가고 그대로 절연체를 당겨야합니다. 콘크리트 덩어리가 물로 포화되면 모세관을 통해 흘러 나와 반대로 절연체를 짜냅니다. 벽에 침투하는 깊이는 기껏해야 계산된 것보다 훨씬 적습니다. 응답 서비스 수명도 감소합니다, tk. 구성의 파괴는 공기의 작용으로 외부에 있습니다.
축축한 지하실은 수리하기 전에 완전히 건조시켜야하며 처리 직전에 부드러운 석고 브러시를 사용하여 벽과 바닥을 물로 여러 번 적시십시오. 롤러로 적시는 것은 최악의 효과를 주며 스프레이는 더욱 악화되기 때문입니다. 공기가 과도하게 축축하고 모세관 습기가 더 이상 콘크리트 덩어리로 적극적으로 들어가지 않습니다.
따뜻한 공기 흐름으로 지하실을 건조시키는 것은 쓸모가 없습니다. 가을에 다시 "땀을 흘리기"시작할 때까지 건조되지 않습니다. 열(적외선, IR) 복사로 건조해야 합니다. 그러나 전기 벽난로 나 니크롬 "염소"(위험한)에서 "멀리"가 아니라 "근처"-백열등에 의해 과도하게 제공되므로 구식이되고 있습니다. 근적외선은 콘크리트와 벽돌에 깊숙이 침투하여 공기 중에 거의 흡수되지 않습니다. 전구는 1입방미터당 60-100W의 비율로 더 많은 화환과 함께 걸어야 합니다. m 지하실. 제어 구덩이가 벽 근처에서 망치질되면 대부분 IR의 연속 건조 10-12 일 후에 주변의 토양이 이미 건조되기 시작한 것으로 나타났습니다. 어쨌든 일주일 후에 역청으로 관통하거나 도말하는 것이 이미 가능합니다. 어떤 경우에도 더 오래 건조해도 아프지 않습니다. 전기 계량기가 감는 방식을 관찰하기에 충분한 인내심입니다.
당신의 손이 아닌 수리
때로는 주변 토양에 특수 화합물을 주입해야만 축축한 지하실을 건조시킬 수 있습니다. 그림을 참조하십시오. 오른쪽에. 예를 들어 유사가 집 아래로 기어들어가면 전체 구조를 구해야 합니다. 그러나 이 경우 지반에 불규칙한 형태의 몸체가 형성되어 향후 구조물의 침하를 예측하는 것은 절대 불가능하다. 따라서 현장 조사 결과를 바탕으로 토양에 주입하는 전문 기관만이 종사하고 있으며 고객과 건물 소유주로부터 청약을 받아 어떤 결과를 가져옵니다.
준비
이 섹션은 3D 벽지, 바, HD TV, 자쿠지 또는 천장의 거울 아래 침대 3개에 관한 것이 아닙니다. 이 모든 것이 당신에게 달려 있습니다. 의무적이며 주거 및 기술을 위해 바람직한 지하실 배치는 다음으로 구성됩니다.
- 환기는 필수입니다.
- 계단이 있는 입구는 필수입니다.
- 입구 해치 - 계단이 가파른 경우.
- 단열 - 주거 및 기술 지하실용.
- 표면 배수 - 따뜻한 계절에 강우량이 많은 지역.
통풍
환기는 모든 지하실에 필수적입니다. 거의 모든 유해하고 유독하며 많은 폭발성 가스는 공기보다 무겁고 아래로 흐릅니다. 같은 이유로 지하실은 비휘발성 자연 공급 및 배기 환기로 지어졌습니다.
집 아래의 지하실 환기 장치는 매우 간단합니다. 그림의 1과 2:
지관 루멘의 단면적은 5 제곱미터입니다. 지하 부피의 각 입방 미터에 대해 cm이지만 어떤 경우에도 직경은 60mm입니다. 설치류의 메쉬 대신 그림의 오른쪽에 있는 입구 파이프에 필터를 설치하는 것이 좋습니다. 필터 매체(pos. 3)를 사용한 관통형은 먼지 외에도 곤충으로부터 보호하지만 매체를 정기적으로 검사하고 교체해야 합니다. 공기 역학(pos. 4)은 필요에 따라 청소되며 신문지 조각 등을 지하실의 흡입 파이프 입구에 부착하기만 하면 됩니다. 흐름 표시기: 공기 필터가 막히면 공기 흐름이 매우 갑자기 멈춥니다. 그러나 파리가있는 특히 해롭고 교활한 모기가 통과합니다.
지하실이 집 근처에 있으면 높은 배기관을 만드는 것이 어렵고 항상 가능한 것은 아닙니다. 이 경우 지하 환기는 그림 1의 계획에 따라 구축됩니다. 오른쪽에. 최소 노즐 직경 100mm; 10m3 이상의 지하실, 10m2의 단면적. 부피의 입방 미터당 참조하십시오. 지하실에서는 공급관과 배기관 사이에 공기의 이동을 방해하는 장애물이 없어야 합니다. 파이프의 상단은 비와 눈으로 인한 거위로 구부러져 있습니다.
사다리
지하실 계단은 가정 상해의 가장 흔한 원인 중 하나이므로 디자인에 가장 세심한주의를 기울여야합니다. 이런 관점에서 보면 계단은 오름차순과 급경사로 나뉜다. 첫 번째에서는 난간을 잡지 않고 손에 짐을 들고 오르거나 내릴 수 있으며 일반적으로 가파른 경사를 따라 걷는 것은 바람직하지 않습니다. 어색하게 밟거나 흔들리고 충돌하거나 뒤로 기울일 수 있습니다. 일반적으로 한 손에 짐을 들고 가파른 경사의 계단을 오르며 다른 한 손으로는 난간이나 위쪽 계단을 잡습니다.
계단의 디자인은 그림의 왼쪽에 표시된 것 중 하나가 될 수 있습니다. 사용 가능한 공간 절약 측면에서 가장 편리한 것은 색상으로 강조 표시됩니다.
그림의 오른쪽에. 계산 된 비율이 제공되며 여기에는 뉘앙스가 있습니다. 지하로의 상승 및 하강 높이가 작기 때문에 최대 50 도의 경사가있는 계단이 매우 편안합니다. tg 50은 거의 정확히 1.2와 같으므로 사다리 발판의 최소 너비가 180mm이고 최대 허용 높이가 230mm라는 사실을 기반으로 계산하기가 더 쉽습니다. 지하실까지의 하강 높이는 천장 상단에서 세어 2.2m라고 가정합니다 (아래 참조). 이 높이에서 계단의 정수가 맞아야 합니다. 우리는 10을 취합니다. 그런 다음 계단의 높이는 220mm입니다. 1.2로 나누면 183mm가 됩니다. 계획에서 계단 제거는 183x10 = 1.83m이며 이는 나쁘지 않습니다. 최소 허용 너비가 0.8m - 1.83X0.8 = 1.464sq인 계단 아래 영역 중.
잘못된 계단 정보
지하실 계단에서 똑똑하지 않아도 되는 것은 먼저 매달린 계단이 있는 끈(한 스트링거)에서 하는 것입니다. 그림 1에서 이러한 계단은 매우 충격적입니다.
둘째, 콘크리트 계단을 제자리에 붓습니다. 2. 기성품 콘크리트 계단은 실제 단일체이며 완전히 분리 가능한 형태로 부어집니다. 그 안에 작동하는 콘크리트 조인트가 없으며 "자체 제작"으로 부을 때 불가피합니다. 하단 단계가 압수 될 때까지 상단 단계를 부을 수 없습니다. 이음새가 약하고 지하실에서 곧 갈라지기 때문에 집에서 지하실로가는 콘크리트 계단은 나무 계단보다 적습니다.
지하계단
건조한 지하실에서 나무 계단은 자신보다 적지 않습니다. 제대로 만들어진 나무계단은 갑자기 무너지지 않고, 계단이 썩기 시작하기 전에 삐걱거리는 소리로 구조물의 침범을 알려준다.
지하실 용 나무 사다리 장치가 그림에 나와 있습니다.
내부 현의 컷 아웃 대신 보드의 필리 또는 더 나은 두꺼운 합판으로 계단의 발판 아래에 pos로 채울 수 있습니다. ㅏ. 그러나 축축한 지하실에서 썩은 나무 지하실 계단의 붕괴는 가정 상해에서도 흔히 발생하므로 강철 또는 콘크리트 세로보에 발판을 부착하는 것이 좋습니다. 콘크리트 세로보의 단면 치수는 폭 100mm, 높이 150mm입니다. 강철 - 100mm의 채널 또는 80mm의 I 빔.
강철 및 콘크리트 스트링거에 목재 트레드를 부착하는 방법이 그림에 나와 있습니다.
콘크리트에 고정하기 위한 다월은 8-18mm 주름진 철근 조각으로 만들어집니다. 60mm에서 콘크리트 심화; 30mm에서 나무에서. 은못에 착지하기 위한 필리의 구멍은 2-2.5mm 더 좁게 뚫습니다. 암말은 망치로 찔러 죽입니다. 발판을 다리에 장착하면 난간을 간단히 배치할 수 있습니다. 보강재는 난간 높이까지 위쪽으로 해제되고 발판과 난간 동자의 지지대에는 파이프 섹션이 놓입니다. 플라스틱 일 수 있습니다. 트레드를 스트립에 부착하는 것이 가장 좋습니다. 축축한 지하실에서도 썩지 않습니다.
계단 아래에 정사각형이 1.5 개도없는 경우 여기 그림에는 지하실을위한 나무 가파른 계단 그림이 있습니다. 반드시 해치가 필요합니다. 아래를 참조하십시오.
메모:제품에 조립하기 전에 지하실로가는 나무 계단의 모든 부분은 유성 발수성 조성물로 함침되어야하며 (제거 가능) 완성 된 계단은 실외용 아크릴 바니시로 니스 칠하거나 습기로 칠해야합니다. 내성 페인트. 무엇보다도 목욕용 아크릴 에나멜.
입구 및 해치
개인 주택 아래 지하실로 오르는 계단을 놓을 장소가 종종 없으며 외부에서 입구가 만들어집니다. 따라서 지하실을 위해 기성품 콘크리트 계단을 구입하는 경우 일반적으로 필요합니다. 40도 이상의 경사로 만들어지지 않습니다. 그런 다음 먼저 지하실 입구를 캐노피로 강수로부터 보호해야 합니다(그림 참조). 오른쪽에. 캐노피 지붕의 돌출부는 상단 계단 가장자리 위로 30cm 미만, 측면과 후면에서 15cm까지 앞으로 돌출되어야 하며, 둘째, 상단 계단은 지면이나 블라인드 영역 위로 최소 70mm, 지하실 문 개구부는 문지방이 90mm여야 합니다. 비와 녹은 물이 지하실로 침투하지 않도록 둘 다 필요합니다. 높이 120-130mm의 문지방을 만들고 양쪽에 너비 400mm 이상의 경사로를 부착하는 것이 좋습니다.
지하실로가는 해치도 그렇게 간단하지 않습니다. 로프가있는 보드의 "Lada"는 아마도 더 이상 아무도하지 않을 것입니다. 다양한 기성품 지하실 해치가 판매 중입니다. 천장(아래 참조)에는 시멘트-모래 모르타르로 막혀 있으며 가격은 그 다음입니다. 방법:
- 기계식 정지 장치가 있는 비자동식, 오래된 소파 베드와 비슷합니다. 닫을 필요가 있습니다-당겨지고, 끊어지고, 낮아집니다.
- 스프링 레버 메커니즘의 반자동 - 끝까지 당기고 열린 상태로 유지합니다. 닫을 필요가 있습니다-밀어 내리고 침몰했습니다.
- 공압식 리프트가있는 반자동-약간 당겨서 열었습니다. 닫을 필요가 있습니다. 아래로 밀면 부드럽게 닫힙니다.
- 공압식 리프트로 자동-뚜껑 가장자리를 단단히 밟고 발을 떼면 열렸습니다. 닫으려면 뚜껑을 가볍게 아래로 눌러 닫습니다.
사용 편의성 측면에서 두 반자동은 동일하지만 자동은 안전을 고려하지 않은 마케팅 특수 효과에 지나지 않습니다. 가구가 집으로 들어왔다고 상상해 봅시다. 리거(또는 귀하와 조수)가 옷장을 들고 있습니다. 앞쪽이 해치를 밟으면 열립니다. 뒤쪽은 그의 발 아래에 무엇이 있는지 보지 못하고 그것에 달려 있지 않습니다. 그는 넘어지고 절름발이입니다. 지하실의 가파른 곳을 정말로 찾고 싶다면 리모콘에서 리모콘으로 자동 해치를 가져 가십시오. 이것들도 판매됩니다.
따뜻하게 함
주거 및 기술 지하실에는 단열이 필요합니다. 마지막 - 파이프의 물이 얼지 않고 절연 벌크 보일러에서만 연료 절약이 기록됩니다. 집 근처의 지하실 창고를 단열하는 것도 바람직합니다. 건물 구조는 겨울에는 좋은 차가운 다리이고 여름에는 따뜻합니다.
지하실은 모래 되메우기로 단열해야 합니다(그림 참조). 따라서 계절별 토양 이동으로 인해 단열재가 찢어지지 않습니다.
다른 모든 측면에서 우수한 미네랄 울과 셀룰로오스 단열재는 지하실 벽에 적합하지 않습니다. 세분화 된 거품도 나쁩니다. 토양과 형성 물의 압력으로 빠르게 과립으로 부서집니다. 압출 폴리에틸렌 폼(EPS)은 지면에서 다소 안정적입니다. 스프레이 도포 폴리우레탄 코팅은 10-15년 이상 지속됩니다. 그들은 일반적인 방법으로 서로 절연되어 있으며 모래 쿠션을 채우기 전에 시멘트-모래 석고로 보호됩니다.
배수
따뜻한 계절에 강우량이 많은 곳에서는 집에서 표면 윤곽 배수가 없는 지하실이 항상 건조하지 않습니다. 다른 경우에는 배수도 유용합니다. 지하수 수준의 변동 범위를 줄여 지하실 방수를 단순화하거나 그 효과를 높일 수 있습니다. 똑같이 중요한 것은 지하실이 있는 배수된 집이 지하 유출수에 미치는 영향이 크게 감소한다는 것입니다. 그러한 건물의 불규칙한 정산은 심각한 건설 위반의 결과로 극히 드뭅니다. 주거용 건물의 윤곽 표면 배수 계획이 그림에 나와 있습니다. 오른쪽에. 배출장은 정원 또는 더 나은 정원 아래에 놓을 수 있습니다. 거의 동일한 대기 강수량이 관개에 매우 적합한 배수구에 수집됩니다.
차고 아래 지하실
차고의 지하실은 땅을 빼거나 신축 주택 설계의 복잡성을 요구하지 않는다는 점에서 매력적입니다. 기존 차고지 아래 지하실은 주택을 철거하지 않고 시공하고 있습니다. 그러나 차고 아래 지하실 장비에 대한 특별한 요구 사항이 있습니다. 공기보다 무거운 연료 및 오일의 폭발성 증기; 훨씬 무겁습니다-추위에서 두꺼워지면.
첫째, 차고 지하실의 후드는 높아야 하며 그림의 왼쪽에서 지붕 위로 최소 1.5m 상승해야 합니다.
땅 근처에 "거위"를 표시하는 것은 용납되지 않습니다! 둘째, 배기 덕트는 단면적이 15제곱미터에서 증가해야 합니다. 지하 부피 입방체당 cm 또는 직경 120mm 이상. 셋째, 후드에는 예를 들어 약간의 "차가운" 드래프트를 제공하는 공기역학적으로 폐쇄된 유형의 디플렉터가 있어야 합니다. TsAGI 또는 Khonzhenkov 디플렉터. 넷째, 겨울에는 지하실이 가열되지 않은 차고보다 따뜻해야 외부에서만 환기구로 공기가 유입됩니다. 따라서 그들은 그림의 오른쪽에있는 집의 다락방 바닥처럼 차고 아래의 지하실을 위에서 단열합니다.
물론 운전자는 다음과 같이 물을 것입니다. 하지만 기계가 이 깃털 침대를 통과하지 않습니까? 더 많은 방법. 따라서 단열재에서 길이를 따라 틈을 만들고 그 안에 틀을 바닥과 같은 높이로 놓을 필요가 있습니다. 차고에서 벗어나지 않도록 조심스럽게 차고에 들어가야 합니다. 일반적으로 차고의 지하실은 그다지 매력적이지 않습니다. 수리 구덩이를위한 장소가 있습니다.
건설
스스로 지하실을 짓는 것은 건조하거나 계절적으로 건조한 토양에서만 가능합니다. 후자의 경우 올해의 모든 작업은 GWL이 상승하기 전에 완전히 완료되어야 합니다. 지하수 펌핑은 너무 복잡하고 비용이 많이 들기 때문에 대규모 건설에는 거의 사용되지 않습니다. 예외는 위층에 건설되어 구덩이에 설치된 지하실 케이슨이지만 콘크리트 인 경우 20 톤의 크레인과 숙련 된 슬링 어 리거 팀이 필요합니다. 그러나 예외에 대한 예외가 있습니다. 끝 부분을 참조하십시오. 일반적으로 지하실 건설에는 다음이 포함됩니다. 작업 단계:- 구덩이 굴착;
- 베이스 채우기 - 슬래브 또는 테이프 밑창;
- 통신 입력 채널 설치;
- 월링;
- 플로어 장치 - GWL이 3개월 이상 해당 레벨보다 높을 때 밀도가 높은 지면에 있습니다. 최소 6개월 후. 연간 작업 주기가 끝날 때;
- 커버 설치;
- 지하실 장비는 위를 참조하십시오.
기초 구덩이
수직 벽이있는 구덩이에 지하실을 짓는 것은 중대한 실수입니다. 고품질 방수를 만드는 것은 불가능합니다. 기존 지하실을 단열할 때 집은 조금씩 파고 완성된 영역은 다음 영역을 선택하기 전에 채워집니다. 지하실 건설을 위한 전형적인 굴착 프로파일이 그림에 나와 있습니다. 오른쪽에. 미래 벽 외부 통로의 너비는 바닥을 따라 최소 75cm입니다. 이 토양에는 경사각이 허용됩니다.
베이스
이 단계에서 철근 콘크리트로 된 콘크리트 트럭을 주문해야 합니다. 그것은 자체 혼합의 품질에 관한 것이 아니라 공장보다 나을 수 있지만 볼륨이 있습니다. 지하실 바닥의 콘크리트 작업 솔기는 매우 바람직하지 않으므로 하나의 베이를 채워야합니다. 강화 케이지를 모래 자갈 베개에 직접 놓는 것도 잘못입니다. 쇄석에는 마른 준비가 필요합니다 (아래 참조). 붓기 전에 슬래브 / 밑창 두께보다 150-200mm 더 높은 구덩이 측면에 옷깃이있는 준비에 단열재를 적용합니다. 결과 그릇에 콘크리트를 붓습니다. 따라서 콘크리트와 토양의 직접적인 접촉이 배제되어 모놀리스에 구멍이 형성되지 않습니다. 누공은 지하실의 습기로 이어지지 않을 수 있지만 습기를 부속품으로 전달하여 실제로 지하실의 바닥을 자체와 집 전체에 유지합니다. 콘크리트 매스를 타설한 후 중간에 있는 철근 케이지의 각 셀을 봉으로 찔러 탈기(탈기)한다. 모놀리스가 굳은 후에는 젖은 삼베로 덮고 바닥이 25% 강도에 도달할 때까지 축축한 상태를 유지합니다. 러시아 연방의 전형적인 여름에 이것은 약입니다. 일주일.
벽
지하실 벽은 이 재료에 대한 일반적인 건축 기술에 따라 건축됩니다. 지하 케이슨을 건설하는 경우(아래 참조) 벽은 기초와 함께 건설됩니다. 문과 창 개구부는 80mm 높이의 콘크리트 상인방으로 강화되고 120mm에서 콘크리트 벽으로, 200mm에서 벽돌 및 콘크리트 블록 벽으로 쌓입니다. 강철 또는 목재 모기지로 지하실의 개구부를 강화하는 것은 불가능합니다! 다시 기억하세요: 지하실은 집 전체를 지탱합니다! 벽의 경화 건조 콘크리트에 약간 건조한 부분이 나타나면 모세관 방지 단열재를 적용할 수 있습니다. 벽돌 및 블록 벽에 - 3-4 일의 직립 후.
영구 바닥
테이프의 지하실에 있는 영구 바닥은 벽이 최소 25%의 강도를 설정한 후 시공 과정 중에 즉시 부어집니다. 영구 바닥 아래에서 쇄석 백필을 희박한 액체 시멘트 모르타르(M400의 시멘트: 모래 1:3 - 1:4)로 모래 위에 붓습니다. 자갈 꼭대기에서 40-50mm 높이까지 붓습니다. 충전이 완료되면 단열재가 적용되고 시멘트:모래:쇄석 1:3:2 스크리드가 70-80mm 층으로 부어집니다. 깨끗한 바닥을 깔고 벽을 마무리하는 것은 2주에서 한 달이면 가능합니다.
겹치다
중공 또는 상자 모양의 기성품 슬래브의 천장은 자격을 갖춘 작업자와 함께 리프팅 메커니즘을 설치해야 합니다. 자체 제작 모놀리식 오버랩은 힘들고 기술적으로 어렵습니다. 속이 빈 코어 슬래브의 천장과 마찬가지로 개인 주택에 대한 지지력이 분명히 과도합니다. 합리적인 한도 내에서 희생하고 지하실을 적당한 가격과 작업하기 쉬운 것으로 덮을 수 있습니까?
현대식 개별 건축에서는 이러한 경우를 위해 특별히 설계된 조립식 블록 바닥이 점점 보편화되고 있습니다. 그림에 따라 모놀리스와 조립식 블록 구조를 비교할 수 있습니다.
정상적인 기후 조건에서 조립식 블록 바닥 아래 지하실 위의 집 바닥 단열은 필요하지 않거나 단순화 된 것이 필요합니다. 베어링 빔은 지지대에 홈이 있는 거푸집 공사에 베어링 벨트(아래 참조)와 함께 부어집니다.
누워 벨트
"상자 위의 상자"지하실이있는 집을 짓는 것은 불가능합니다. 지하실 벽의 상단에는 모 놀리 식 천장이 들어가고 슬래브가 놓여 있거나 조립식 블록 천장의 베어링 벨트가있는 큰 스트로브가 필요합니다. 부어. 모든 경우에 최소 벽 두께와 천장 배치는 다른 재료로 만들어진 벽에 따라 다릅니다.
콘크리트 또는 벽돌 벽에 겹치는 정도가 그림에 표시됩니다.
지하실이 천장이있는 건물의 지하실로 끝나는 경우 조건부로 방수가 표시됩니다. 콘크리트 벽의 경우 부설은 벽돌과 동일하지만 상단에서 최소 2줄의 석조물입니다.
케이슨을 만드는 방법
지하 케이슨의 보강 케이지는 상부에 전체적으로 조립하여 준비된 피트(아래 참조)에 크레인으로 설치한다. 용접으로 전체 프레임을 조립하는 것은 불가능합니다. 금속 템퍼링으로 인해 보강재가 약해집니다. 따라서 프레임은 먼저 평소와 같이 와이어로 편직된 다음 개별 조인트가 용접됩니다. 프레임의 셀 3x3 또는 4x4 셀 모서리의 하단과 각 3번째 또는 4번째 벨트의 벽에 있습니다.
케이슨을 위한 구덩이는 다른 지하실과 마찬가지로 준비되어 있습니다. 위를 참조하십시오. 추가 구성은 다음 순서로 진행됩니다(그림 참조).
메모:슬래브의 지하실 콘크리트 벽과 테이프도 단락에 따라 부어집니다. 7과 8. 보드와지면 사이에 붓는 것은 실수입니다. 어떤 종류의 신뢰할 수있는 내압 단열재가 있습니까?
더 빠를 수는 없나요?
매우 유효한 질문입니다. 영원히 건조하고 안정적인 지하실을 건설하는 것은 경험이 없는 사람에게는 무시무시하게 무릎이 꿇고, 경험이 있는 사람도 두통을 앓게 됩니다. 대답은 긍정적입니다. 기성품 지하실 케이슨을 구입하고 모래와 자갈 베개의 구덩이에 넣고 점토 성을 채울 수 있습니다 (반드시 그렇지 않으면 팝업됩니다). 그 (지하실)가 집 아래가 아니라 주거용이 아니고 기술이 아닌 경우. 통 안의 야채는 때때로 분류해야 하지만 공급자는 선택적으로 해당 장소로 배달하고 완성된 구덩이에 설치할 수 있습니다.
지하실 용 케이슨은 해치, 계단, 환기 및 콘크리트 용 부속품 (선택 사항)이있는 강철 용접 절연 케이슨으로 생산됩니다. 그림의 왼쪽. 플라스틱 제품도 판매 중이지만 가져가지 마세요. 100% 팝업됩니다. 지하실 용 케이슨은 8mm의 강철로 만든 개인도 요리합니다. 플로팅에서 바닥에있는 후크의 경우 12mm 이상의 스트립 (그림 오른쪽)에서 스테이플을 용접하지만 이는 신뢰성이 떨어지며 케이슨을 부식으로부터 직접 격리해야합니다.
그건 그렇고, 더 저렴하게 할 수 있습니다-중고 운송 컨테이너에서 지하실 케이슨을 만드는 것입니다. 역청-시멘트 매스틱의 두꺼운 층으로 덮으면 땅속에서 적어도 100년은 지속됩니다. 바닥에 있는 후크의 경우 바닥에 있는 리깅 발의 눈에 파이프를 끼우고 앵커 프레임을 용접합니다. 컨테이너 너비 - 자동 치수 9피트(2.7m). 길이 - 12-70피트(3.6-21m); 가장 많이 달리는 20~40피트(6~12m). 지하실에는 충분하며 정통한 연인이 선적 컨테이너로 지하실을 만드는 방법은 비디오를 참조하십시오.
지하실 장비는 모든 주택 건설의 초기 및 주요 단계입니다. 개인 주택이든 다층이든 상관 없습니다. 그것의 존재는 많은 문제를 해결하는 데 필요한 사용 가능한 영역을 늘리는 데 도움이 될 것입니다.
지하실의 종류
집에 지하실 건설을 계획했다면 추가 목적을 결정해야합니다. 를 사용하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 그것은 수:
- 추가 생활 공간, 사무실, 당구장, 피트니스 룸 등;
- 작업대 및 장비가 있는 작업장;
- 다용도실. 그것은 히터, 보일러, 물 여과 및 정화 시스템, 다용도실을 갖추고 있습니다.
- 야채, 과일, 보존 및 기타 항목을 저장하는 지하실;
- 차고.
개인 주택의 지하실 건설 지하실 건설 절차
개인 주택의 지하실 건설 및 설치는 구덩이 장비로 시작됩니다.
지하실이있는 집을 짓기위한 구덩이 작업을 시작하기 전에 토양의 지지력에 대한 지질학적 연구를 수행해야 합니다. 그러한 수표 후에야 지하실 건설을 시작할 수 있습니다.
중요한!
기초 아래 파낸 기초 구덩이의 크기는 계획된 집의 크기를 1.5m 초과해야 합니다.
생활공간으로 사용하지 않을 경우 지하실의 높이는 2미터 정도를 권장합니다. 지하실에 거실이 있으면 권장 높이는 최대 2.5m입니다. 이렇게 하면 지하실을 완전히 사용할 수 있습니다.
구덩이 장비 건물 면적에 맞는 장비가 제공되면 기초에 문과 아치형 통로를 만들어야합니다. 목재 또는 철근 콘크리트로 만들 수있는 아치형 상인방을 잊지 마십시오. 목재 점퍼는 다음과 같은 구성으로 사전 처리되어야 합니다.곤충에 의한 부패와 손상을 제거합니다. 단면이 15cm 미만인 목재로 만들어졌으며 철근 콘크리트 상인방이 비례적인 거푸집에 부착됩니다.
지하실 문 및 창문 개구부 지하 지하의 권장 깊이는 1m에서 1.5m 사이이고 나머지 높이는 지표면보다 높아야 합니다. 작은 환기창을 설치하는 것이 좋습니다. 깊이가 1.5m 이상인 개인 주택의 지하실 장비는 지하 지하수로 범람할 위험이 있습니다.
지하실의 환기창 기초가 수위보다 낮으면 물을 퍼내기 위해 독립적 또는 강제 배수 시스템을 설치해야 합니다.
지하 배수 시스템 구덩이 바닥에는 철근 콘크리트 슬래브가 설치된 깔린 돌과 모래의 다층 쿠션이 있습니다. 앞으로 이 슬래브는 집 전체의 기초 역할을 할 것입니다. 슬래브는 루핑 재료의 도움으로 습기로부터 격리되고 콘크리트 층이 그 위에 부어 지하실 벽의 기초가 됩니다.
기초 방수 철근 콘크리트 슬래브는 개인 주택의 지하실 천장 역할을 할 수 있으며 빔 또는 목재 천장은 덜 자주 설치됩니다.
모 놀리 식 콘크리트 지하 슬래브 벽과 방수 설치 후 구덩이의 여유 공간은 흙으로 덮여 있습니다.
시공 단계 중 지하실 방수 콘크리트와 벽돌로 지하실 벽
벽 설치에는 콘크리트, 벽돌, 콘크리트 블록, 슬래브 및 기타 재료가 사용됩니다. 집 아래의 지하실을 모 놀리 식으로 만들 계획이라면 스트립 기초 원칙에 따라 지어졌습니다. 기초 바닥에는 방수 처리 후 거푸집 공사가 설치되고 내부 공간은 보강 메쉬로 채워지고 콘크리트로 부어집니다. 콘크리트가 굳은 후 약 7일째 되는 날 바닥이 설치됩니다.
스트립 기초 장치 벽돌 벽을 쌓기로 결정했다면 매우 신중하고 세심해야 합니다.
중요한!
벽돌 벽은 수평 및 수직이어야 합니다.
벽돌 벽 부설은 모서리에서 시작됩니다. 설치가 완료되면 벽돌 벽 내부에서 과도한 모르타르가 제거됩니다.
벽돌 기초 블록 지하실 벽
집 아래 지하실이 모 놀리 식 콘크리트 또는 벽돌로 지을 수 있다는 사실에 관계없이 가장 일반적인 것은 지하실 콘크리트 블록 인 GOST를 사용하는 것입니다.
블록 지하실 벽 블록에서 지하실을 설치하는 것은 속도로 구별됩니다. 지하실 건설을 결정하는 주요 문서는 GOST 13579 - 78입니다. 숫자 78은 GOST가 발효된 연도를 나타냅니다.
지하실 설치에는 단단한 GOST 블록이 사용됩니다.
- 견고한 기초 블록(FBS);
- 컷아웃이 있는 기초 블록(FBV);
- 속이 빈 기초 블록(FBP).
FBS는 가장 일반적이며 모든 유형의 건설에 사용됩니다. 이 블록은 여러 크기가 될 수 있습니다. 가장 많이 사용되는 것은 길이, 너비, 높이가 각각 2380x300x580mm입니다. 지정된 길이와 높이로 너비가 400, 500 또는 600mm가 될 수 있습니다. GOST FBS에는 동일한 치수의 추가 블록이 있지만 높이는 280mm입니다. 길이는 1180mm 또는 880mm가 될 수 있습니다.
FBS 블록 배치 FBV는 전체 길이를 따라 이어지는 컷아웃에 의해 FBS와 다릅니다. 이를 통해 설치 중에 벽에 도어 프레임과 통신 회선을 놓을 수 있습니다. FBV의 길이는 880mm이고 너비와 높이 치수는 FBS와 동일합니다.
블록 조립 FBP에는 상단과 하단에 보이드가 열려 있습니다. 이러한 보이드 덕분에 생산 콘크리트의 양이 줄어들고 블록의 무게가 훨씬 줄어 듭니다. 이 유형의 블록은 길이와 높이가 각각 2380mm와 580mm이며 너비는 400, 500 또는 600mm입니다. 추가 FBP 블록은 생성되지 않습니다.
블록으로 만든 스트립 파운데이션 GOST 13579 - 78은 기초 블록의 영숫자 지정을 정의하며 블록의 브랜드, 데시미터 단위의 둥근 치수 및 콘크리트 유형을 나타냅니다. 예를 들어 GOST 13579 - 78은 블록 "FBP 24.4.6 - C"의 브랜드를 정의합니다. 이것은 규산염 콘크리트로 만들어진 2380x400x580mm 크기의 속이 빈 기초 블록이 있음을 의미합니다. 무겁거나 가벼운 콘크리트를 의미하는 표시 T 또는 L을 사용할 수 있습니다. GOST 78은 기초 블록의 콘크리트 강도 등급을 정의합니다. 가볍거나 무거운 콘크리트로 만든 블록의 강도 등급은 B 3.5이고 규산염 콘크리트는 B 12.5입니다.
FBS 유형 블록 FBS는 피팅으로 내부를 채우지 않고 제작됩니다. GOST는 이러한 블록에서 클래스 8АІ 이상의 금속으로 만들어진 특수 형태의 장착 루프의 존재를 정의합니다. 경첩은 블록 표면에 설치하거나 블록 가장자리에서 25-30cm 떨어진 기술 홈에 위치할 수 있습니다. 블록의 최소 길이가 880mm인 경우 GOST는 루프 없이 이러한 제품을 제조할 수 있습니다.
FBS 기초 블록 블록 지하 벽 설치
FBS는 스트립 기초가 있는 주택 건설에 사용됩니다. 기초 패드를 깔고 수평 방수를 한 후 장착합니다.
블록에서 지하 벽 설치 집 아래에 기초 벽을 설치하는 과정에는 자체 기술이 있습니다.
- 블록의 하단 열과 콘크리트 표면 사이에 역청 폴리머 매스틱을 사용하여 루핑 재료가 깔려 있습니다. 토양의 밀도에 따라 25-30cm 두께의 시멘트 모르타르가 놓여 블록의 평탄화 기반이 될 것입니다.
- 블록과 조인트를 연결하기 위해 방수 및 내한성 첨가제가 포함 된 시멘트 모르타르가 사용됩니다.
- 블록 설치는 건물의 축 파괴를 위해 특수한 측지 장비를 사용하여 수행해야 합니다.
- 우선 비콘이 설치됩니다. 그들은 모서리와 외벽과 내부 벽의 교차점에 장착됩니다. 집의 길이가 길면 등대 블록 설치가 20-25m마다 수행됩니다. 등대 블록을 설치할 때 다른 블록을 설치하기 위해 그 사이에 장착 나사산을 당깁니다.
- 블록을 설치하려면 FBS 2380x300x580 블록 하나의 무게가 980kg이므로 특수 장비가 필요합니다.
- 6. 다음 행을 설치하기 전에, 윗부분 블록의 이전 행은 물로 처리됩니다., 그 후 그것은 적합하고 시멘트 믹스 레벨링.
- 다음 행의 블록은 30cm 이내의 수직 이음새의 움직임으로 장착되며 이를 위해 블록의 맨 아래 행에 마킹이 수행됩니다.
- 설치의 정확성은 비콘 블록과 장착 나사로 확인합니다.
- 사소한 변위는 그 자리에서 수정됩니다. 슬래브를 들어 올리고, 초과 시멘트 혼합물을 제거하거나 필요한 양을 추가해야 합니다.
- 플레이트가 필요한 위치를 차지하면 장착 스트랩에서 해제됩니다. 나온 여분의 박격포를 제거하고 수직 솔기에 넣습니다. 그런 다음 공극을 피하고 물이 지하실로 침투하는 것을 방지하기 위해 동일한 솔기가 모르타르로 완전히 채워집니다.
FBS 블록에서 기반을 구축하는 방법모 놀리 식 콘크리트로 지하실 방수
내부 방수는 지하실 전체 표면에 걸쳐 수행됩니다. 콘크리트 블록과 벽돌의 맞대기 이음에 특별한주의를 기울입니다.침수로부터 지하실을 보호하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 각각은 고유한 설치, 긍정적 및 부정적인면. 방수 처리는 롤(역청 또는 접착), 멤브레인, 액상 유리 또는 액상 고무일 수 있습니다. 지하실의 내부 방수에는 수직 또는 수평 단열재가 사용됩니다.종종 수직 및 수평 단열재가 동시에 적용되는 결합된 방법이 사용됩니다.
지하실 조인트 방수 기초를 놓기 전에 외부 방수가 수행됩니다. 구덩이의 바닥은 두 개의 지붕 재료 층으로 깔려 있고 역청으로 덮여 있습니다. 수평 단열재는 벽 너머로 20cm 연장되어야 하며 벽도 같은 방식으로 보호됩니다. 벽의 단열은 그것보다 15-20cm 높아야합니다.
외부 지하실 방수 모래 또는 느슨한 토양에 집을 지을 때 지하실을 습기로부터 보호하기 위해 건물 주변에는 사각 지대가 설치되어 있으며 집에 배수 장치가 추가로 설치됩니다.
파운데이션 방수 방법
단열재
단열은 지하실 장비의 요소 중 하나입니다.추운 날씨가 시작되면서 따뜻한 계절의 결로와 열 손실로부터 지하실을 보호합니다. 벽의 열 보호는 방수 후에 수행됩니다. 기본적으로 압출 폴리스티렌 폼은 단열재로 사용됩니다.벽 뒤에 바닥은 발포 폴리스티렌 또는 페노폴로 절연되어 열을 다시 지하실로 반사합니다. 지하실 천장의 단열을 위해 유리솜 또는 폴리스티렌이 사용됩니다.
지하실 및 지하실 단열재
통풍
환기를 위해 벽돌 (채널 크기 - 14x14cm)로 만들 수 있고 금속 또는 플라스틱 파이프. 배기 샤프트는 지하 천장 아래에 설치되며 다른 환기 채널과 함께 건물 지붕을 통해 나갑니다. 공급 샤프트의 입력은 지붕 아래 또는 지붕에 배기 샤프트 반대쪽에 장착되며 기초 바닥 근처에서 끝납니다. 여름에는 후드가 약하다는 점을 고려하여 배기축에 팬을 장착하는 것이 좋습니다. 환기 파이프 외에도 지상에 있는 벽의 지하실에는 환기창이 설치되어 있습니다.
알렉산더 비코프. 작가.
카피라이터: 건설, 수리.
학력: 테르노필 아카데미 국가 경제전문 "조직 관리". 카피라이팅 경력: 2014년부터 현재까지.
방에서 파낸 흙을 어떻게, 어디서 제거할지 미리 생각하십시오.
이 문제는 두 가지 방법으로 해결할 수 있습니다.
- 지하실의 지하실 건설은 집을 짓는 과정에서 수행됩니다. 그것은 즉시 콘크리트화되고 단열될 수 있으며 모든 작업은 단 며칠 안에 수행될 수 있습니다.
- 개인 주택에 이미 벽과 지하실이 있는 경우 유일한 해결책은 자신의 손으로 지하실 구멍을 파는 것입니다. 이것은 약간의 신체적 노력이 필요한 고된 작업입니다.
구덩이 건설이 집 기초 아래의 토양을 약화해서는 안된다는 점을 고려해야합니다. 집 벽에 너무 가깝게 구덩이를 파면 건물이 침하되고 더 변형될 수 있습니다.
건물에 말뚝 기초가있는 경우 구조물의 전체 하중이 삽으로 도달 할 수없는 기본 토양층에 떨어지기 때문에 토공 및 지하실 배치는 위험하지 않습니다.
창고 바닥
가장 일반적인 옵션은 콘크리트 바닥입니다. 물론 이러한 표면의 배열은 방의 100% 방수를 제공하지는 않지만 콘크리트는 건설 단계에서 이미 볼 수 있는 1층에 비해 많은 이점이 있습니다.
보강 메쉬가 조립된 후 콘크리트를 부을 수 있습니다.
- 혐기성 박테리아는 인간에게 잠재적으로 위험한 가스를 방출할 수 있으며 콘크리트 바닥을 통해 지하실로 절대 들어가지 않습니다.
- 다양한 해충도 콘크리트 표면을 통해 금고에 들어갈 수 없으므로 이러한 문제가 당신을 괴롭히는 경우 그러한 바닥을 배치하는 것이 올바른 해결책입니다.
- 콘크리트 바닥은 큰 설치류도 파괴할 수 없습니다.
- 홍수 동안 흙 바닥이 발 아래에서 미끄러지기 시작하면 콘크리트 표면이 그대로 유지됩니다.
개인 주택 지하실의 콘크리트 바닥 건설에는 다음 단계가 포함됩니다.
- 첫 번째 단계는 구덩이를 파고 지하실의 크기를 결정하고 구덩이 바닥을 평평하게 하는 것입니다.
- 다음으로 두께가 20cm를 넘지 않는 모래 쿠션을 만들어야하며 즉석 도구와 물로 압축됩니다. 베개는 단단하고 평평해야 합니다. 그렇지 않으면 나중에 콘크리트 바닥이 변형될 것입니다.
- 그런 다음 가능한 한 잘 압축하고 만들어야하는 자갈 층을 놓는 것이 좋습니다. 이 층의 배열은 표면의 높은 신뢰성을 보장하고 집 아래의 지하실은 변형되지 않습니다.
- 자갈-모래 쿠션에 방수재를 겹칩니다 (특수 폴리에틸렌 또는 루핑 재료를 사용할 수 있음). 이것은 지하수에 대한 장벽뿐만 아니라 모르타르를 부은 후 시멘트 우유가 하층으로 들어 가지 않도록 필요합니다. 이 접근 방식으로 인해 콘크리트는 궁극적인 강도를 얻고 있습니다. 물론 이것은 방에 습기가 침투하는 것을 절대적으로 보장하지는 않지만 적어도 위험을 최소화합니다.
- 보강재 스택이 방수층에 놓입니다. 이때 철근의 두께는 5mm 이상이어야 한다. 바닥 표면의 보강은 작동 중 표면의 안정성과 내구성을 보장합니다.
- 마지막으로 바닥에 약 10-15cm 두께의 시멘트 모르타르를 붓고 코팅은 몇 주 후에야 작업 강도를 얻을 수 있음을 이해해야합니다. 작업 완료 후 첫날에는 그러한 바닥을 걷는 것이 금지됩니다.
모 놀리 식 벽
모든 지하실의 벽은 일반적으로 벽돌 또는 거품 콘크리트 블록으로 만들어집니다. 지하실 건설이 이미 세워진 집에서 수행되는 경우 방수 및 백필과 관련하여 특정 어려움이 발생할 수 있습니다. 그러나 작업을 신중하게 생각하면 손으로 할 수 있습니다.
콘크리트는 즉시 상단에 부어지지 않고 각 층의 압축과 함께 조금씩 부어집니다.
최적의 솔루션은 철근 콘크리트 벽을 만드는 것입니다. 자신의 손으로 철근 콘크리트 구조물을 세우는 절차는 다음과 같습니다.
- 첫 번째 단계는 강화 메쉬를 설치하는 것입니다. 이러한 목적을 위해 일반적으로 단면적이 10-15mm인 파형 철근이 사용됩니다. 이 두께의 막대를 찾을 수 없으면 두 개의 작은 막대를 함께 고정하거나 파이프 트리밍을 사용할 수 있습니다. 막대에서 보강 네트워크를 묶으려면 와이어와 특수 후크를 사용하는 것이 좋으며 용접을 사용하지 않는 것이 가장 좋습니다.
- DIY 수직 거푸집 장치에는 다양한 즉석 재료가 사용됩니다. 슬래브, 합판 시트, 마분지는 이러한 목적에 탁월합니다. 원칙적으로 큰 나무 트리밍도 가능합니다. 거푸집 공사에 사용할 재료가 충분하지 않으면 벽을 세울 때 보드를 점차적으로 재배치할 수 있습니다. 이 경우 며칠 안에 벽을 쌓을 수 있습니다.
- 붓기에는 콘크리트 등급 M200 (더 내구성이 있음)을 사용하는 것이 좋습니다. 어떤 경우에는 잔해의 일부를 용액에 추가하는 것이 좋습니다. 거푸집 공사는 수십 센티미터의 층으로 조금씩 부어져야 합니다. 또한 콘크리트의 각 층을 압축해야 합니다. 벽은 바닥 높이까지 쌓아야 합니다.
겹치다
개인 주택의 지하실을 손으로 만들면 바닥의 단열이 불필요한 것처럼 보입니다. 이 의견은 잘못된 것입니다. +2도, +5도 이내의 안정적인 온도를 지하실 내부에 유지해야 제품이 몇 달 동안 원래 형태로 유지될 수 있기 때문입니다.
지하실의 공기가 너무 따뜻해지면 음식이 즉시 악화되고 거의 모든 음식이 악화됩니다. 또한 겨울에는 바닥이 잘 단열되지 않으면 열이 지하실로 유입되어 난방비가 증가합니다.
자신의 손으로 나무로 천장을 만드는 것이 가능하지만 단열 방법은 무엇입니까?
- 보드의 일종의 "차폐"가 아래에서 내 하중 빔에 부착됩니다. 보드는 신뢰성을 위해 셀프 태핑 나사 또는 못으로 고정할 수 있습니다. 못은 보드당 여러 개의 못을 비스듬히 다른 방향으로 박아야 합니다. 고정은 긴 셀프 태핑 나사에서 수행하는 것이 여전히 더 낫습니다. 더 안정적입니다.
- 단열층이 젖는 것을 방지하는 데 필요한 수증기 차단 필름 재료가 실드에 고정되어 있습니다.
- 빔 사이의 전체 공간은 단열재로 채워져야 합니다. 지하실의 경우 일반적으로 미네랄 울 또는 유리솜이 사용되며 매우 저렴합니다.
- 단열재 위에 방수 처리가 되어 있습니다. 겹칠 수 있는 압연 절연체가 적합합니다. 모든 솔기는 건설 테이프로 접착하는 것이 좋습니다.
- 베어링 코팅이 위에 놓여지고 모든 것이 바닥 설치로 끝납니다. 지하실 입구가 부엌이나 거실에서 나온 경우 전체 방에서와 같이 덮개 위에 동일한 바닥 덮개를 깔아야합니다.
집 아래의 습기를 다루는 방법?
집안의 지하실을 완성하고 작업을 시작한 후 많은 사람들이 습기 문제에 직면했습니다. 창고 벽에 응축수가 쌓이지 않고 생활 공간에 습기가 침투하지 않도록 하는 방법은 무엇입니까?
지하수와 담수로 인해 집 아래 지하실로 물이 반드시 스며들 것임을 이해해야합니다. 어떤 방수도 100% 보장할 수 없습니다. 또한 저장 중에 야채는 수분을 방출하여 공기 중에 축적됩니다.
이 경우 가장 좋은 해결책은 스스로 효과적인 환기 장치인 것 같습니다. 지하실의 환기 시스템은 두 개의 파이프로 구성되어야 합니다. 한 파이프를 통해 신선한 공기가 유입되고 다른 파이프를 통해 반대로 배출됩니다. 모든 파이프를 사용할 수 있습니다 : 특수 환기 파이프 또는 일반 PVC 파이프 (일반적으로 하수도에 사용됨).
집에 작은 지하실이 있으면 공기 흡입과 배출을 모두 담당하는 파이프 하나만으로 환기를 할 수 있습니다. 지하실의 크기가 중요한 경우 환기 파이프 내부에 공기를 강제로 저장고 밖으로 펌핑하여 정체를 방지하여 응축수를 형성하는 특수 장치를 설치하는 것이 좋습니다.
곤충은 환기를 통해 지하실에 들어갈 수 있습니다.
배기관은 집 지붕까지 가져와야 합니다. 굴뚝의 하부는 지하실 천장 아래에 설치해야 합니다(물리 법칙에 따라). 급수관의 하부는 20~30도의 높이에 설치하고 상부는 어떠한 창으로도 끌어낼 수 있다. 공급 파이프에는 파편과 해충으로부터 지하실을 보호하는 금속 필터가 장착되어 있어야 합니다. 차례로 배기관에 디플렉터를 설치하면 바람이 많이 부는 날씨에 지하실에서 드래프트가 증가합니다.
고품질 환기 시스템 덕분에 집 아래 지하실은 12년 이상 문제 없이 운영될 수 있습니다. 건축 초보도 내 손으로 수납장을 만드는 것은 맞다.
자신의 지하실은 거의 모든 개인 가정에서 유용합니다. 지하실에서는 야채, 보존 및 기타 물건을 저장할 수 있습니다. 동시에 이러한 스토리지는 가능한 한 편리하고 고품질이기 때문입니다. 지하실은 지하에 있으며 주거 공간의 유용한 공간을 차지하지 않으며 지하실의 온도 조건은 다양한 식품을 최대한 오래 보관할 수 있도록 합니다.
지하실은 건물 건설 단계와 기성 개인 건물에 모두 설치할 수 있습니다. 두 번째 경우에는 지하실 구멍을 손으로 파고 스스로 방에서 흙을 꺼내야하기 때문에 작업이 복잡합니다. 그렇지 않으면 언급된 두 상황에 대해 지하실을 배치하는 절차는 거의 동일합니다.
집 지하의 지하실은 최소 150-180cm 이상 묻혀 야하며 깊이가 작을수록 지하실의 온도가 +8도를 초과하여 야채의 상태와 저장 수명에 가장 좋은 영향을 미치지 않습니다.
작업을 시작하기 전에 특히 현장에서 지하수의 통과 깊이를 설정해야 합니다. 이것은 집의 기초를 마련하는 단계에서 가장 쉬운 일입니다. 측지 연구는 필수 준비 활동 목록에 포함됩니다.
집이 이미 지어졌지만 지금 막 개인 지하실 정리를 시작하기로 결정했다면, 지하수의 통과 지점을 결정스스로 해야 할 것입니다.
이는 다음 방법에 따라 수행할 수 있습니다.
- 250cm 깊이의 구멍을 파고 물을 채우는 측면에서 며칠 동안 상태를 모니터링하십시오.
- 인접한 토지 플롯의 우물에서 물의 깊이를 결정합니다.
전문 우물 시추 회사에 연락할 수도 있습니다.
지하수위 확인은 봄철 홍수나 가을 장마철에 해야 한다. 이 기간 동안 대수층이 최대 수준으로 상승합니다.
지하수가 토양 표면에 100cm보다 가까우면 지하 지하실 건설을 자제하고 다른 적절한 지역의 원격 지하실을 선호해야 합니다.
지하수 수준이 100-150cm 범위에 있으면 미래 지하실 바닥 아래 건물 주변을 따라 놓인 배수 시스템을 사용하여 지하수 수준을 낮출 수 있습니다. 이 경우 지하실 벽의 방수 처리가 필요합니다. 특별한주의.
이상적으로 지하 저장고의 깊이는 200-230cm여야 합니다.지하 방에 이러한 깊이 표시기가 있으면 비즈니스를 편안하게 진행할 수 있으며 공기 온도는 약 + 4-5도로 설정되어 보존, 야채 등의 장기 저장을 위한 최고의 지표입니다. .
지하실 배치를 시작하기 전에 적합한 건축 자재를 선택해야 합니다.방의 벽은 콘크리트, 자연석, 콘크리트 블록, 세라믹 벽돌로 만들 수 있습니다. 규산염 벽돌과 콘크리트 블록은 사용하지 않는 것이 가장 좋습니다.
결정하다 최선의 선택지하실 입구.가장 간단한 옵션은 지하실로 내려가는 사다리를 설치하여 방의 필드에 해치를 배치하는 것입니다. 가능하면 본격적인 콘크리트 단계에서 하강을 할 수 있습니다. 더 편리합니다. 기초 구덩이를 파는 단계에서도 하강을 준비하기 위한 경사진 도랑이 제공되어야 합니다.
지하실 건설에 대한 단계별 가이드
집 아래 지하실의 독립적 배치는 몇 가지 간단한 단계로 수행됩니다. 순서대로 하나씩 해보세요.
비디오 - 집 아래 지하실
첫 번째 단계는 차원의 정의입니다.
자신에게 편리한 지하실의 크기를 결정하여 시작하십시오. 일반적으로 집 아래의 지하실 면적은 최소 5-8m2입니다. 이러한 치수로 항아리에 보존 랙을 배치하고 다양한 뿌리 작물이 담긴 용기를 배치 할 수 있습니다. 그렇지 않으면 요구 사항에 따라 안내하십시오.
구덩이의 크기를 각 측면의 지하실 크기보다 최소 60cm 크게 만드십시오. 이 스톡에서 약 30cm가 벽으로 이동합니다. 나머지 공간은 방수재와 점토성으로 채워질 예정이다.
비디오 - 지하실 건설
두 번째 단계 - 토공사
구덩이를 파기 시작하십시오. 집을 막 짓는 경우 특수 장비를 사용하십시오. 이미 지하실을 정리하는 경우 완성된 집파기는 손으로해야합니다. 구덩이의 측벽이 부서지는 것을 방지하려면 예를 들어 합판이나 보드와 같은 임시 지지대로 강화하십시오.
바닥이 집 아래의 미래 지하실 바닥 아래 약 30cm가되도록 구덩이의 깊이를 만드십시오.
세 번째 단계는 기초입니다.
다른 분수의 자갈로 구덩이 바닥을 채우십시오. 백필을 밟고 그 위에 강화 메쉬를 놓습니다. 콘크리트를 붓습니다. 냄비가 처음에 마를 때까지 2-5일을 허용합니다. 그런 다음 미래 지하실의 벽 배치를 시작할 수 있습니다.
네 번째 단계 - 벽
지하실의 벽이 모 놀리 식 콘크리트로 만들어지면 더 좋습니다. 충전물의 내 습성을 높이려면 침투성 수분 단열재를 만들기 위해 용액에 특수 혼합물을 추가해야합니다.
콘크리트 벽체를 타설하기 위한 거푸집을 조립합니다. 이렇게하려면 보드, 바, 타이 및 못을 사용하십시오. 거푸집 보드를 계획하는 것이 좋습니다. 나중에 해체하기가 더 쉽습니다. 약 30cm 너비의 거푸집을 만들고 벽의 조인트에서 연결하여 미래 벽을 따라 2 개의 철근을 놓습니다. 부드러운 와이어를 사용하여 바를 연결하십시오.
거푸집 공사 단계에서 환기관 배치 장소를 제공하십시오.
거푸집에 콘크리트를 붓습니다. 기성품 콘크리트를 선주문하는 것이 가장 좋습니다. ~에 자가 요리필요한 양의 솔루션은 매우 오랜 시간이 걸립니다.
여러 군데에 붓고 콘크리트를 금속 막대로 뚫어 재료에서 과도한 공기를 제거하십시오. 용액은 약 일주일 동안 건조되며 강도를 설정하는 데 3-4주가 더 걸립니다.
벽을 건조시키고 거푸집을 제거하십시오.
다섯 번째 단계 - 방수
지하실의 외부 방수로 진행하십시오. 이를 위해 역청 매스틱이 가장 적합합니다. 롤러를 사용하여 지하실 벽 외부에 3-4 층의 방수 재료를 적용한 다음 매 스틱 위에 루핑 재료 층을 붙입니다. 단열재를 건조시키고 벽 주변 공간을 흙으로 채우거나 점토 성을 만드십시오.
지하실이 침수될 위험이 있다면 반드시 점토성을 쌓아야 한다. 플라스틱과 유사한 균질 한 덩어리가 얻어 질 때까지 점토, 깨끗한 모래 및 물을 섞으십시오. 결과 덩어리로 구멍을 층별로 채우고 조심스럽게 밟습니다.
내부에는 지하실의 벽과 바닥이 모두 방수 처리되어 있습니다. 바닥은 뜨거운 역청으로 가장 잘 채워지고 루핑 재료로 붙여집니다. 벽을 분리하려면 폴리머 매스틱 또는 관통 방수를 사용할 수 있습니다. 두 번째 옵션이 더 바람직합니다.
바닥을 설치하는 동안 테크니컬 피트 방향으로 표면의 필요한 1-2도 경사를 기억하십시오. 경사 덕분에 지하실은 장마철과 홍수에도 건조한 상태를 유지합니다.
6단계 - 마무리
마무리 단계에서는 사다리, 맨홀뚜껑, 환기구를 만들어야 한다.
간단하게 가기로 결정했다면 나무 계단, 방부제로 원료를 미리 담가 두십시오. 오르내리기 쉬운 경사가 있는 계단을 배치합니다.
해치 커버는 경첩으로 고정되어야 합니다. 그렇지 않으면 이 단계에서 기본 설정에 따라 안내됩니다.
비디오 - 지하실 환기
콘크리트를 붓기 위해 벽을 준비하는 단계에서 만든 구멍에 환기 파이프를 삽입하십시오. 배기구는 구덩이 위의 지하실 천장 아래에 있어야하며 입구는 반대쪽 벽의 바닥 근처에 거의 위치해야합니다. 공기 덕트를 외부로 가져오십시오. 통풍구 위에 보호 그릴(그물)을 놓습니다.
천장 배치 절차는 집을 짓는 단계에서 지하실을 만들지 또는 이미 완성 된 건물에 지하실을 갖추고 있는지에 따라 다릅니다. 대부분의 경우 지하실의 천장은 미리 준비된 해치 구멍이 있는 일반 바닥 슬래브입니다. 이러한 겹침을 배치하는 절차는 이미 언급했듯이 집 아래에 지하실이 생성되는 상황에 따라 다르므로 특정 사례의 조건에 따라 안내하십시오.
이것은 자신의 손으로 집 아래 지하실 건설을 완료합니다. 계획된 선반과 선반을 설치하면 자신의 장비를 갖춘 지하실을 사용할 수 있습니다.
성공적인 작업!
비디오 - 집 아래 DIY 지하실
우리나라에는 일반적으로 정원과 과수원으로 사용되는 교외 주택이 있습니다. 수확을 보존하려면 집안의 넓고 건조한 지하실이 필요합니다. 이러한 목적을 위한 사무실 공간은 차고나 헛간에 마련할 수 있습니다. 별도의 건물을 지을 수도 있습니다. 지하실 배치에 대한 최종 결정은 집과 땅에 대한 연구 결과에 따라 내려져야 합니다.
어떤 전문가를 위해 디자인 조직. 비용을 절약하기 위해 스스로 할 수 있으며 해당 지역의 토양 및 수문 지질 조건에 대한 연구를 직접 수행할 수 있습니다. 좋은 결과는 이웃을 조사하고 지하실이나 지하실을 검사하는 것입니다.
사이트의 조건을 연구할 때 다음 사항에 주의해야 합니다.
- 토양 구성, 토양층의 깊이, 수분 축적 경향 및 융기;
- 눈이 녹거나 강수량이 많은 기간 동안 지하수 수준과 상승 높이;
- 토양 동결의 평균 깊이.
이러한 데이터는 주어진 조건과 건설 방법에 가장 적합한 지하실 유형을 선택하는 과정에서 필요합니다. 전문가는 설계, 계산 및 견적 작업 과정에서 얻은 데이터를 사용합니다. 주택 소유자를 위한 최선의 선택은 의심할 여지 없이 내부 입구가 있는 집 아래 지하실입니다. 건설 단계에서 그러한 구조를 놓는 것이 좋습니다. 재건축 과정에서 매립형 구조물을 세워 변형도 가능하지만 오히려 번거롭고 시간이 많이 걸린다.
작은 지하실 지하실 디자인의 기초
SNiP 31-02-2001 및 SNiP 2.08.01-89 및 RSN 70-88의 요구 사항을 고려하여 물품 보관을 위한 지하실이 있는 시골집이 건설되고 있습니다. 안에 규범 문서주거 및 서비스 건물의 기하학적 치수가 결정됩니다. 지하실을 설치할 때 매장 저장 시설의 벽과 바닥 방수 문제와 필요한 공기 교환 문제에 특별한주의를 기울입니다.
이 방을 건설하는 동안 해결되는 주요 과제는 공기 습도가 낮은 8-12 ° C 수준에서 비교적 일정한 온도를 유지하는 것입니다.
시 디자인 작업제공될 필요가 있습니다. 대부분의 경우 외부 배기관이 있는 수직 덕트로 충분합니다. 이 공기 교환 방법은 정교한 장비와 운영 비용이 필요하지 않습니다.
지하실 환기 계획 개인 주택의 지하실은 건물의 전체 크기를 고려하여 설계되었습니다. 계산할 때 다음 사항을 고려해야 합니다.
- 저장소는 기초의 외부 윤곽선에서 동일한 거리에 있는 건물의 기하학적 중심 근처에 위치하는 것이 좋습니다.
- 지하실의 깊이는 지하수 수준과 계절적 변동 정도를 고려하여 선택됩니다.
- 프로젝트 활동 과정에서 토양 구성과 같은 요소가 반드시 고려됩니다.
지하실의 중앙 위치는 추운 날씨가 시작될 때 토양 덩어리의 냉각 및 결빙으로 인한 온도 변동의 영향을 최소화합니다. 서비스 건물 입구가 집에서 직접 있으면 좋습니다. 이렇게하면 열 손실이 크게 줄어 듭니다. 거주자의 편의를 위해 행진 경사가 45 ° 이하이고 계단 폭이 200-250mm 이상인 고정 계단을 설치하는 것이 좋습니다.
집 아래 가장 단순한 지하실의 도면 및 시공 계획 지하실은 우선 지하수의 변동 수준에 따라 심화 정도에 따라 분류됩니다.
- 지하구조물은 수층의 발생이 3~3.5m 이하이거나 언덕 위에 위치한 주택 아래에 건설된다.
- 표면에서 0.8-1.2m 이하의 토양 수심에 반 매장 지하실이 세워졌습니다.
- 노면저장시설은 침수가능성이 높아 지하 또는 반지하시설물의 사용 및 사용이 불가능한 지역에 설치됩니다.
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특정 유형의 지하실 선택은 객관적인 데이터와 수년간의 관찰 결과를 기반으로 해야 합니다.
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주거용 건물 지하 저장고 건설 준비
기초를 놓는 단계에서 구덩이를 표시하고 파낼 필요가 있습니다. 토공사는 규칙 및 안전 조치를 준수하여 수행됩니다. 피트의 총 깊이는 약 2.7~3m, 직경은 최소 2.5m 이상이어야 하며, 매립 구조물의 원형 형태가 최적이며 최대 강도를 보장합니다. 반면에 벽을 둥글게 만들려면 벽돌공의 상당히 높은 자격이 필요합니다.
또 다른 옵션은 강철 또는 합성 막대로 강화된 콘크리트로 만들어진 모놀리식 벽의 건설입니다. 이 기술은 외부 기계적 부하에 대한 지하 구조물의 최대 저항을 제공할 수 있습니다. 집에 지하실을 올바르게 만들려면 건설 작업 수행에 대한 재정적 능력과 실용적인 기술을 평가해야 합니다.
지하 구조물 건설을 위한 특정 기술을 선택하면 필요한 건축 자재 양을 평가할 수 있습니다. 내 하중 벽을 건설하려면 붉은 벽돌이 필요합니다. 재료의 양은 석공의 전문적인 환경에서 벽돌 1.5 개라고 말하면서 최소 벽 두께를 기준으로 계산됩니다. 벽돌을 선택할 때 품질에 특별한주의를 기울여야합니다.
이 비디오에서는 벽돌로 자신의 손으로 지하실 벽을 만드는 방법을 볼 수 있습니다.
지하 구조물의 경우 깊은 균열이나 내포물이 있는 구성이 이질적인 벽돌을 사용하는 것은 허용되지 않습니다. 건축 자재는 적절한 조건에서 보관해야 합니다. 높은 습도 조건에 벽돌을 장기간 노출하면 품질과 특성이 저하될 수 있습니다. 자재를 구매할 때 판매자에게 적합성 인증서를 요청해야 합니다.
매장 창고의 벽은 견고한 기초 위에 세워져야 합니다. 일반적으로 베이스의 역할은 구조물 하부의 철근 콘크리트 벨트에 의해 수행됩니다. 특히 건설 작업 기술을 엄격히 준수하면 자신의 손으로 집에 지하실을 지을 수 있습니다.
바닥 및 벽 방수
매장된 구조물은 건물 구조물을 통한 습기 침투에 대한 고품질 보호가 필요합니다. 지하실이나 지하실에 물이 들어갈 가능성이 가장 높은 방법은 다음과 같습니다.
- 관통 균열의 존재;
- bricklaying 중 기술 위반;
- 건축 자재 배열에서 모세관을 통한 수분 침투;
- 온도 변화 또는 불충분한 공기 교환으로 인해 벽이나 기타 표면에 응결이 발생합니다.
일반적으로 벽, 바닥 및 천장의 방수는 루핑 재료를 사용하여 수행됩니다. 이 롤 소재는 두 겹으로 쌓는 것이 좋습니다. 시트 사이의 겹침은 최소 10-12cm 여야하며 각 후속 행은 이전 행과 수직으로 배치됩니다. 방수 아래에서 최소 100-150mm 두께의 자갈-모래 쿠션을 부을 필요가 있습니다.
지하실 방수 계획 기초를 놓는 과정에서 벽의 고품질 방수로 집 아래에 지하실을 올바르게 지을 수 있습니다.
이 경우 건물의 다른 구조 및 요소는 작업을 방해하지 않습니다. 벽을 세우는 과정에서 역청 매 스틱이 외부 표면에 적용되고 그 위에 루핑 재료가 접착됩니다. 이 작업을 수행할 때 시트는 8-10cm의 겹침으로 수직으로 배열됩니다.
지하실의 바닥을 채우는 것은 2층 강철 거친 메쉬로 필수 보강으로 수행됩니다. 스크 리드는 필러로 분쇄 된 돌의 미세한 부분을 추가하여 시멘트-모래 조성물로 부어집니다. 혼합물은 현장에서 손으로 또는 콘크리트 믹서를 사용하여 준비됩니다. 적절한 장비를 갖춘 자동차로 작업장으로 배달되는 전문 기업에서 콘크리트를 주문할 수 있습니다.
지하실 바닥을 올바르게 채우는 계획 덮개 장치
벽과 바닥의 내 하중 구조가 준비되면 지하실 위의 천장 공사를 진행할 수 있습니다. 구조가 오목형이라는 사실을 고려하면 철근 콘크리트 슬래브가 바닥에 가장 적합한 재료가 될 것입니다. 필요한 수의 계산은 구조의 길이와 너비를 고려하여 수행됩니다. 바닥 슬래브를 놓을 때 트럭 섀시의 크레인과 같은 무거운 건설 장비가 사용됩니다.
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집 지붕 난방 시스템
지하실 천장 장치의 계획 또 다른 방법을 사용하면 리프팅 메커니즘 없이도 할 수 있습니다. 이 기술을 사용하여 집에 지하실을 건설하려면 바닥 슬래브를 현장에서 직접 주조해야 합니다. 이러한 목적을 위한 목재 거푸집 공사는 두께가 40-50mm 이상인 보드로 만들어집니다. 그것은 바닥에 놓인 수평 기둥과 수직 기둥으로 강화됩니다.
계단 공사 및 출입구 설비
집 아래에 위치한 지하실 방문은 지하실 천장의 해치를 통하거나 일반 계단을 따라가는 두 가지 방법으로 구성할 수 있습니다. 계단 길이 20cm, 높이 250-300mm의 직선 행진을 계산하면 45 ° 경사에서의 수평 길이가 높이와 같음을 알 수 있습니다. 벽 중 하나에 출입구가 있으며 그 앞에 직사각형 플랫폼이 배치되어 있습니다.
간단한 나무 계단 이 벽의 외부 표면을 따라 계단이 설치되어 한쪽은 그 위에, 다른 쪽은 추가 벽에 놓입니다. 계단 계단은 콘크리트로 주조하고 압연 강철 메쉬로 보강하거나 금속 프로파일로 만들 수 있습니다. 목재 사용은 곰팡이나 다른 해충에 의한 손상 가능성이 높기 때문에 바람직하지 않습니다.
지하실로 이어지는 복잡한 콘크리트 계단 그리기 지하실의 크기가 상대적으로 작기 때문에 문짝이 바깥쪽으로 열리는 해치가 벽 개구부에 설치됩니다. 열 손실 및 온도 변동을 방지하기 위해 문을 밀봉해야 합니다. 계단 제조 및 설치 과정은 매우 복잡합니다.
지하실 또는 지하실의 환기
고품질 공기 교환을 구성하려면 두 개의 수직 파이프를 설치해야 합니다. 그 중 하나는 배기 장치 역할을 하고 다른 하나는 신선한 공기 유입에 필요합니다. 공기는 천장 아래에서 가져오고 공급은 바닥에 더 가깝습니다. 통풍을 최대로 하기 위해서는 지붕 용마루 위에 공기 덕트를 설치해야 합니다. 지하실의 자연 환기는 최소한의 비용과 투자로 이루어집니다.
상부의 공기 덕트는 강수를 방지하기 위해 금속 곰팡이로 덮여 있습니다. 공기 덕트로 내부 직경이 150mm 이상인 강철 또는 석면 시멘트 파이프를 사용할 수 있습니다. 디플렉터는 0.55mm 두께의 아연 도금 강판으로 만들어지며 클램프와 지지대를 사용하여 파이프 끝에 고정됩니다.
지하실 내부는 석고로 특수 항균 프라이머로 처리해야합니다. 대신 일반 소석회를 사용할 수 있으며 벽에 병원성 진균 군집이 형성되는 것을 방지하는 데 필요한 보호 기능을 제공합니다. 전문가들은 물막이 판자 또는 목재 기반 복합 재료로 지하실 벽을 덮는 것을 권장하지 않습니다. 벽과 클래딩 패널 사이의 틈에서 응축수가 형성되면서 공기가 정체됩니다.
