Можно ли самому установить сплит систему дома. Как самостоятельно установить сплит систему
Сплит-система облегчает жизнь в летние дни, но такое удовольствие стоит немалых денег. Такая ситуация подталкивает людей на самостоятельный монтаж кондиционеров. Чтобы избежать порчи материала и других возможных проблем, следует знать основные принципы установки, понимать каждый этап монтажа и следовать инструкции. Итак, как правильно установить сплит-систему?
Как выбрать место установки
Определение места – это фундаментальный этап установки сплит-системы, который регламентируется производителями.
Что касается расположения, следует знать следующие требования:
- Внутренний блок должен размещаться от потолка на расстоянии 20 см;
- Внутренний блок должен размещаться от другой стены на расстоянии 30 см;
- Расстояние между наружным и внутренним блоками должно быть не менее 1,5 м.
Следует отметить, что максимальное расстояние между блоками сплит-системы не ограничивается. Монтажники стараются не превышать показатель 6 метров, ведь, если потребуется дополнительная заправка фреоном, дополнительные расходы только усугубят ситуацию. Идеальное расстояние – 3 метра.
Наружный блок часто размещают на открытых балконах или в районе окна. В многоэтажных домах руководствуются следующим принципом: до 5-го этажа наружный блок сплит-системы устанавливают выше окна и на определенном расстоянии от него, если кондиционер устанавливается на 9-ом этаже, например, то наружный блок монтируется на уровне окна или ниже него.
В частных домах выбор места зависит от крепости стен и подходящих условий. Установка осуществляется на несущую стену с помощью кронштейнов или навешивается на сам цоколь дома.
Что потребуется для самостоятельного монтажа
Основное, что потребуется для самостоятельного монтажа сплит-системы – это инструменты и материалы. Специалисты не просто так устанавливают большую стоимость за установку кондиционера, ведь оборудование стоит дорого. Не стоит забывать и о необходимости его армотизации.
Инструменты для установки
Оборудование для установки сплит-системы:
- Перфоратор (инструмент для создания отверстия в стене, через которое прокладываются коммуникацию и соединяются блоки сплит-системы);
- Дрель и сверла разного диаметра, которые понадобятся для установки основы (крепежа) для кондиционера;
- Развальцовщик медных труб, с помощью которого производится деформация трубы под необходимый диаметр;
- Труборез, с помощью которого осуществляется резка медных труб;
- Риммер или обычный напильник, которые нужны для зачистки труб и удаления заусенец.
Материалы
Список материалов для установки сплита своими руками больше и включает в себя следующие объекты:
- Медные бесшовные трубы исключительно для кондиционеров. Есть разница между такими и водопроводными трубами. Для сплит-систем используются мягкие трубы, которые удачно позволяют создать хорошую герметизацию. По диаметру этот материал делится на большой и средний размер. Необходимая длина должна быть на 20 см больше, чем длина коммуникации;
- Кабель для соединения блоков сплит-системы. Зачастую используют 4-жильный провод с толщиной сечения 2-2,5 квадратных миллиметра. Длина кабеля должна соответствовать длине коммуникации или быть немного больше;
- Дренажная трубка – спиралеобразный пластиковый шланг;
- Утеплитель для труб из каучука;
- Кронштейны для крепления наружного блока. Размеры зависят от габаритов блока и несущей способности стены;
- Крепеж (дюбеля, анкера, болты, шурупы и т.д.);
- Пластиковый короб для того, чтобы спрятать коммуникации в конце установки сплит-системы.
Порядок монтажа и особенности проведения работ
Монтаж сплит-системы своими руками состоит из установки блоков и прокладки всех необходимых коммуникаций. Важно придерживаться инструкции от производителя оборудования, ведь каждая модель имеет свои особенности, которые влияют на способ и место установки.
Монтаж внутреннего и наружного блока
Установка внутреннего блока начинается с выбора места. Следует убедиться, что в местах крепления не проходят электрические коммуникации и трубы водопровода.
Прежде всего, крепиться пластина, на которую затем надевается сам блок. Необходимо выполнить обязательное условие, горизонтальный уровень пластины сплит-системы должен быть идеальным.
Поработав с уровнем, следует поставить метки для отверстий. Важно хорошо закрепить нижнюю часть пластины, где находятся защелки для корпуса внутреннего блока сплит-системы.
После успешного монтажа пластины внутренний блок надевается сверху и заходит в пазы, что позволяет жестко удерживаться на стене.
Отверстие под коммуникации должно быть на такой высоте, чтобы дренажная трубка шла по наклону к наружному блоку (уклон – 1 см на 1 м). Диаметр отверстия должен быть не менее 5 см. Лучше сделать два отверстия – под провода с медными трубами и отдельно для дренажной трубки.
Для разметки крепления наружного блока следует помнить, что опять нужно соблюдать уровень и тот факт, что дренажная трубка должна идти по наклону. Соответственно, уровень наружного блока ниже, чем уровень внутреннего блока сплит-системы.
Сначала устанавливаются кронштейны. Каждое отверстие в них должно быть использовано по назначению. Чем больше анкеров будут удерживать основу, тем больше шансов, чтоб блок не упадет. Установка самого блока на кронштейны осуществляется с помощью болтов.
Прокладка коммуникаций
Первым делом прокладываются медные трубки. Определившись с длиной, они обрезаются специальным инструментом, который указывался выше. Края необходимо тщательно обработать напильником.
Сверху на трубы надеваются изоляционные трубы, которые служат для поддержания температуры. Стыков изоляции быть не должно. Сверху все плотно проклеивается армированным скотчем. Важно! Во время протягивания труб через отверстие, необходимо закупорить доступ вовнутрь, чтобы избежать попадания грязи и строительного мусора.
Кабель проводить достаточно легко. Зачищенные провода нужного размера протягиваются через отверстие и соединяют блоки сплит-системы.
Чтобы найти, где подключать провода, необходимо открыть крышечку, которая находится выше креплений для медных труб на блоках. Рекомендуется изучить крепления для проводов перед монтажом системы, чтобы во время процесса не возникало проблем.
Соединение блоков
Для соединения блоков необходимо соблюсти правильность подключения цветов кабеля. С этим больших проблем возникнуть не должно.
Дренаж
Или . На внутреннем блоке есть трубка с пластиковым наконечником, куда надевается гофрированная труба и обжимается хомутом. Желательно вывести ее на расстояние 1 метра от стены
В нижней части наружного блока редко используют гофрированную трубу и оставляют все так, как есть. Вода просто капает на землю.
Система циркуляции фреона
Подключение медных труб требует ответственности и неплохой подготовки. Перед этим лучше внимательно прочесть инструкцию и изучить места для подключения. Медные трубки не должны сильно перегибаться и проходить равномерно вместе с остальной коммуникацией.
На внутреннем блоке есть два порта для подключения двух трубок. Для начала необходимо скрутить гайки. Если во время этого что-то шипит – не страшно, это выходит азот, который был предварительно закачан в блок.
После обрезания трубы внимательно проверяются концы на наличие заусенец и других грубостей. На протяжении 5 -7 см труба должна быть идеально ровной. Вальцевание осуществляется под размер штуцера порта. Очень важно, чтобы трубка плотно надевалась на штуцер – это исключит излишнюю потерю фреона и обеспечит нормальную герметизацию.
Если все хорошо одевается, трубка с портом соединяется с помощью накручивания гайки. При этом нет необходимости использоваться прокладки или другие приспособления. Такие операции проделываются со всеми концами двух медных трубок.
Вакуумирование для чего и как сделать
Вакуумирование необходимо для того, чтобы очистить медные трубки от воздуха и влаги, которая попадает вовнутрь во время монтажа. Если ее не удалить, будет создаваться большая нагрузка, а компрессор, соответственно, будет перегреваться.
Существует два способа выкуумирования сплит-системы.
Метод пшика
Если посмотреть на порт, в который подключаются медные трубки, можно увидеть две заглушки, помимо гайки со штуцером. Обе заглушки откручиваются.
Работа производиться с портом большего диаметра. Внутри есть специальный разъем под шестигранный ключ. Размер подбирается по месту, а также его можно найти в инструкции.
На 1 секунду ключом проворачиваем клапан на 90 градусов, затем отпускаем. Это значит, что в систему было выпущено немного фреона, что привело к излишнему давлению. На этом же порту есть золотник, на который необходимо нажать пальцем, чтобы запустить выпуск смеси фреона и остаточных газов. Операция проводится 1-2секунды 2-3 раза.
После всего на золотник одевается заглушка, а порт с шестигранником откручивается полностью, чтобы запустить фреон в систему. Важно убедиться, что все заглушки плотно закручены, можно смазать резьбу мылом для большей герметизации.
Вакуумный насос
Вакуумный насос подключается к золотнику на 20-30 минут. За это время он должен полностью вакуумировать систему. Затем насос отключается, но трубка остается в золотнике на протяжении 15-ти минут. Это нужно для того, чтобы наблюдать с помощью манометра за давлением. Если стрелка замерла и стоит на месте, значит все хорошо. Хаотичное движение стрелки говорит об утечке воздуха или влаги, поэтому следует повторно включить насос.
Прежде, чем отсоединить насос, необходимо впустить фреон в систему с помощью шестигранного ключа. Характерный звук в системе говорит об успешном запуске. После этого необходимо быстро отсоединить насос.
Кондиционер следует выбирать и устанавливать заранее, не дожидаясь летнего зноя. Так можно сэкономить значительную сумму, особенно, если выполнить . Чтобы оборудование работало без сбоев, установка кондиционера своими руками должна производиться строго по инструкции, в подходящем для этого месте. Несоответствие технических условий или неправильный подбор деталей приведут к быстрой поломке сплит-системы.
Чтобы правильно все установить, следует иметь представление об устройстве и принципе работы кондиционера. Он состоит из компрессора и испарительного блока, соединенных между собой трубками. Компрессор монтируют с наружной стороны стены, а испаритель устанавливают в помещении. Дорогие модели имеют не один внутренний блок, а несколько, которые подключены к одному компрессору.
В испарительный блок через сопло подается под большим давлением хладагент. Он попадает в камеру испарителя, там расширяется, закипает, а его пары начинают интенсивно поглощать тепло. Во время этого процесса выделяется водный конденсат и оседает на радиаторе испарительного блока. Оттуда влага направляется в резервуар и по трубке выводится за пределы здания.
Все это время компрессор откачивает испарения хладагента из камеры, повышая давление за насосом. В результате хладагент нагревается и из жидкости превращается в туман большой плотности. В таком состоянии хладагент поступает в оснащенную радиатором камеру для конденсата, охлаждается вентилятором и снова превращается в жидкость. В этом виде он снова подается под давлением в сопло испарителя и рабочий процесс повторяется.
Эффективность работы оборудования и расход электроэнергии прямо зависят от условий эксплуатации. Если рядом с кондиционером расположен какой-либо обогревательный прибор, компрессор расходует и чаще выходит из строя. Вызвать поломку может и обычная пыль, попавшая внутрь системы, а потому проводить влажную уборку следует регулярно и очень тщательно. Нельзя ставить поверхность блока различные предметы, а также накрывать чем-либо.
Чтобы исключить испарение хладагента, при монтаже следует тщательно герметизировать все стыки и соединения. Наружный блок необходимо располагать ниже, чем внутренний, и по возможности в самом прохладном месте. Хорошо, если блок постоянно находится в тени от свеса крыши или стен. Соблюдение этих условий обеспечит бесперебойную работу кондиционера и комфортный климат в помещениях.
| Деталь кондиционера | Описание |
|---|---|
| 1. Вентилятор | создает поток воздуха, обдувающего конденсатор |
| 2. Конденсатор | радиатор, в котором происходит охлаждение и конденсация фреона. Продуваемый через конденсатор воздух, соответственно, нагревается |
| 3. Компрессор | сжимает фреон и поддерживает его движение по холодильному контуру. Компрессор бывает поршневого или спирального (scroll) типа. Поршневые компрессоры дешевле, но менее надежны, чем спиральные, особенно в условиях низких температур наружного воздуха |
| 4. Плата управления | устанавливается только на инверторных кондиционерах. В не инверторных моделях всю электронику стараются размещать во внутреннем блоке, поскольку большие перепады температуры и влажности снижают надежность электронных компонентов |
| 5. Четырехходовой клапан | устанавливается в реверсивных (тепло - холод) кондиционерах. В режиме обогрева этот клапан изменяет направление движения фреона. При этом внутренний и наружный блок как бы меняются местами: внутренний блок работает на обогрев, а наружный - на охлаждение |
| 6. Штуцерные соединения | к ним подключаются медные трубы, соединяющие наружный и внутренний блоки |
| 7. Фильтр фреоновой системы | устанавливается перед входом компрессора и защищает его от медной крошки и других мелких частиц, которые могут попасть в систему при монтаже кондиционера. Разумеется, если монтаж выполнен с нарушением технологии и в систему попало большое количество мусора, то фильтр не поможет |
| 8. Защитная быстросъемная крышка | закрывает штуцерные соединения и клеммник, используемый для подключения электрических кабелей. В некоторых моделях защитная крышка закрывает только клеммник, а штуцерные соединения остаются снаружи |
| Описание | |
|---|---|
| 1. Передняя панель | представляет собой пластиковую решетку, через которую внутрь блока поступает воздух. Панель легко снимается для обслуживания кондиционера (чистки фильтров и т. п.) |
| 2. Фильтр грубой очистки | представляет собой пластиковую сетку и предназначен для задержки крупной пыли, шерсти животных и т. п. Для нормальной работы кондиционера фильтр необходимо чистить не реже двух раз в месяц |
| 3. Фильтр тонкой очистки | бывает различных типов: угольный (удаляет неприятные запахи), электростатический (задерживает мелкую пыль) и т. п. Наличие или отсутствие фильтров тонкой очистки никакого влияния на работу кондиционера не оказывает |
| 4. Вентилятор | имеет 3 - 4 скорости вращения |
| 5. Испаритель | радиатор, в котором происходит нагрев холодного фреона и его испарение. Продуваемый через радиатор воздух, соответственно, охлаждается |
| 6. Горизонтальные жалюзи | егулируют направление воздушного потока по вертикали. Эти жалюзи имеют электропривод и их положение может регулироваться с пульта дистанционного управления. Кроме этого, жалюзи могут автоматически совершать колебательные движения для равномерного распределения воздушного потока по помещению |
| 7. Индикаторная панель | на передней панели кондиционера установлены индикаторы (светодиоды), показывающие режим работы кондиционера и сигнализирующие о возможных неисправностях |
| 8. Вертикальные жалюзи | служат для регулировки направления воздушного потока по горизонтали. В бытовых кондиционерах положение этих жалюзи можно регулировать только вручную. Возможность регулировки с пульта ДУ есть только в некоторых моделях кондиционеров премиум-класса |
| Поддон для конденсата | расположен под испарителем и служит для сбора конденсата (воды, образующейся на поверхности холодного испарителя). Из поддона вода выводится наружу через дренажный шланг |
| Плата управления | обычно располагается с правой стороны внутреннего блока. На этой плате размещен блок электроники с центральным микропроцессором |
| Штуцерные соединения | расположены в нижней задней части внутреннего блока. К ним подключаются медные трубы, соединяющие наружный и внутренний блоки |
Инструменты для монтажа кондиционера
Собираясь устанавливать кондиционер самостоятельно, нужно заранее приготовить все инструменты, которые могут понадобиться:
Кроме того, понадобится целая бухта медной трубки с завальцованными в заводских условиях концами. Не допускается наличие царапин, вмятин и подобных дефектов.
Устанавливать кондиционер лучше всего во время капитального ремонта, поскольку придется пробивать стену и повреждать отделку.
Видео — Принцип работы кондиционера
Цены на комплектующие для кондиционеров
Комплектующие для кондиционеров
Инструкция по установке кондиционера
Если инструменты закуплены, кондиционер доставлен и распакован, можно приступать к работе. Первым устанавливают наружный блок, а затем монтируют систему внутри помещения. В процессе установки нельзя забывать о технике безопасности, особенно, если работы производятся на уровне второго этажа и выше.
Крепление наружного блока
При установке кондиционера в частном доме особых сложностей для размещения наружного блока нет, а вот место нужно выбирать очень тщательно. Корпус блока не должен загораживать вид соседям, а конденсат не должен стекать по стене дома. При этом крепить кондиционер следует в пределах досягаемости с балкона, поскольку такое оборудование нуждается в периодическом обслуживании.
Лучше всего, если блок будет закреплен с восточной или северной стороны окна или балкона, и желательно в его нижней части. Так он никому не будет мешать, а дотянуться до него можно без труда через открытое окно. С помощью уровня размечают места крепления кронштейнов и просверливают отверстия в стене под анкерные болты. Для прокладки межблочных коммуникаций сверлят сквозное отверстие диаметром 80 мм. В кирпичной стене рекомендуется сверлить по шву между кирпичами – это займет меньше времени и отверстие получится аккуратнее.
Кронштейны устанавливают по разметке, выравнивают и надежно закручивают болты. Сам наружный блок закрепляют так, чтобы между радиатором и поверхностью стены оставалось минимум 10 см. Подключение производят чуть позже, тогда же и заделывают образовавшиеся зазоры. Если блок надежно закреплен на вертикальной поверхности, можно переходить к следующему этапу.
Внутренний блок запрещено крепить за шторами, над батареей и в комнатах с источниками электропомех, которые могут стать причиной поломки блочного процессора. После выбора места обязательно проверяют стену на отсутствие уже проложенных коммуникаций – электрической проводки, водопроводных или отопительных труб.
Если участок свободен, крепят монтажную пластину: отступают от потолка 10 см, от угла стены 5 см и отмечают карандашом горизонтальную линию. Просверливают отверстия под крепежи и надежно прикручивают пластину. На пластину монтируют внутренний блок кондиционера, после чего в боковой стене сверлят отверстие для коммуникационног о соединения – электропроводки, труб, шланги для отвода конденсата.
Подключение электропроводки
Для блока внутри помещения прокладывают свою , минимальное сечение которой составляет 1,5 кв. мм. Обязательно устанавливают автомат отключения. Когда проводка уложена, ее подключают к щитку на вводе: провод желтого цвета с зеленой полоской подсоединяют к нулевому проводу. Для определения нуля и фазы следует воспользоваться индикатором.
После этого изолированными многожильными проводами соединяют клеммы обоих блоков, пропуская их через отверстие в стене. Наименования клемм обязательно должны совпадать с проводами, вся четко расписана в приложенной к кондиционеру инструкции.
Медные трубки необходимо разрезать, оставляя запас на изгибы около метра. При выгибании трубок используют специальные инструменты, которые позволяют избежать морщин, вмятин и растрескивания металла. На подготовленные трубки одевают теплоизоляцию – пенополиуретанов ые шланги. Поролон в качестве уплотнителя не годится, так как имеет короткий срок эксплуатации.
На утепленные трубы одевают резьбовые фланцы, при этом резьба должна располагаться у конца трубки. Следующий этап – развальцовка трубок. Выполнять развальцовку нужно очень аккуратно, чтобы на трубках не образовались трещины и канавки. Гайка должна легко одеваться на вальцовку, а затяжку лучше производить динамометрически м ключом – это исключит выдавливание развальцованных соединений из гайки.
Поочередно крепят трубопроводы к соответствующим штуцерам, которые сложно перепутать из-за разных диаметров. На штуцерах закручивают фланцы так, чтобы соединение было плотным, но не пережатым, иначе есть риск повредить трубку. В заключение к патрубку стока подсоединяют отрезок пластиковой трубки с армированным корпусом. Крепление выполняют куском термоусаживаемой трубки или резьбовым фланцем, если он входит в комплект. Дренажную трубку следует отвести от несущей стены как можно дальше.
Теперь трубы заводят в отверстие, выравнивают, с наружной стороны закрепляют плотно к стене хомутами. Рядом фиксируют кабель проводки, подключают трубопровод к внешнему блоку. Отверстие задувают монтажной пеной или заполняют силиконом. Все наружные соединения проверяют с помощью велосипедного насоса и мыльного раствора на герметичность. Если где-то пропускает воздух, резьбу затягивают плотнее. После проверки мыльный налет стирают с резьбы чистой тряпкой.
Вакуумирование системы
Вакуумирование системы дает возможность удалить мельчайшие частички пыли и влагу. Выполняется этот процесс после герметизации резьбовых соединений, иначе полностью выкачать воздух не получится. Для этого подсоединяют к системе вакуумный насос и в течение часа откачивают воздух.
Заполнение и тестирование кондиционера
Хладагент из баллона необходимо закачать в систему. К баллону подключают переходник и манометр, а потом, строго следя за давлением, заполняют резервуар. Когда процесс завершен, на кондиционере включают автомат-разъедин итель, после чего система самостоятельно входит в тестовый режим. Если все работает без сбоев, и циркуляция холодного воздуха становится равномерной, можно закрывать отверстие в стене, убирать последствия монтажа и наслаждаться прохладой.
Узнайте, как проводится , а также ознакомьтесь с пошаговым руководством, из нашей новой статьи.
Цены на модельный ряд кондиционеров
Кондиционеры
Видео — Установка кондиционера своими руками
Установка кондиционера – довольно сложное мероприятие, которое требует если и не наличия опыта проведения подобных работ, то хотя бы основательной теоретической подготовки. Более чем в половине случаев проблемы с кондиционировани ем появляются по причине неправильно выполненного монтажа и ошибок в процессе подключения системы. Даже самый дорогой и современный прибор не сможет в полной мере реализовать свой потенциал, если его установка будет выполнена с нарушением технологии.
В состав традиционной сплит-системы входит внешний блок, который размещается за окном, и внутренний блок. В некоторых случаях устанавливается более 1 блока. Подобные комбинации известны как мультисплит-сист емы.
Каждый элемент системы выполняет свои функции. Так, наружный блок отвечает за конденсацию, внутренний же выполняет функции испарителя. Блоки соединяются при помощи магистрали из трубок и проводов. По трубкам циркулирует фреон. Также в состав системы входит дренажная трубка. Ее подключают к наружному блоку. Она отвечает за отвод влаги, конденсирующейся в процессе работы установки. По правилам эту трубку необходимо подключать к канализационной системе.
В продаже доступны системы кондиционировани я на любой вкус и запросы. Однако по своему составу и технологии подключения они практически не отличаются друг от друга.
Прежде чем приступать к установке блоков, нужно определиться с рядом важных моментов.
- Во-первых, определитесь со стороной света, на которую будет выходить конденсаторный блок.
- Во-вторых, вам нужно установить материал, из которого сделаны стены дома. В соответствии с этим моментом будет подбираться подходящий крепеж. Дополнительно определенные изменения в процесс монтажа системы вносит вес блоков.
Важно обеспечить возможность нормального доступа к блокам для выполнения профилактических работ и ремонтных мероприятий. Наружный блок должен быть защищен от атмосферных осадков, обледенения и прочих неблагоприятных воздействий.
При выборе мощности будущей сплит-системы принимайте во внимание эксплуатационные и другие важные характеристики жилья. Прежде всего, учитывайте ориентацию квартиры или дома по сторонам света. Также важное значение имеет количество людей, населяющих жилище, суммарная мощность электроприборов, количество радиаторов отопления, наличие прочих вентиляционных систем и устройств.
Прежде чем приступать к монтажу наружного блока, нужно убедиться, что прочности балконного ограждения либо стены достаточно для того чтобы выдержать вес изделие. Наиболее мощные модели весят до 60 кг и даже более. В среднем же бытовые наружные блоки весят 10-15 кг и обычно никаких проблем с их размещением не возникает. Стена и все используемые крепежные элементы должны иметь минимум двукратный запас прочности.
При наличии наружного утепления обязательно проследите за тем, чтобы кронштейны крепились не к теплоизоляции, а непосредственно к материалу стены.
Довольно часто в современном жилищном строительстве используется газобетон. Это отличный материал с высокими теплоизоляционны ми свойствами, однако, большой прочностью он, к сожалению, похвастать не может. В случае если внешние стены вашего дома построены именно из газобетона, от монтажа кондиционера непосредственно на стену следует воздерживаться.
Не рекомендуется вешать блок и на вентилируемый фасад , т.к. в процессе его работы может создаваться довольно сильная вибрация и шум. В описанных ситуациях установку блока следует осуществлять с использованием специальногодемпфирующего уплотнителя, предварительно закрепляющегося на стене. Сам же кондиционер редко производит шум больше 25-30 Дб, поэтому в домах со стенами из более плотного, чем газобетон материала никаких неудобств обычно не возникает.
Любые перекосы при установке внешнего блока недопустимы. На каждом этапе монтажа нужно проверять горизонтальность установки изделия при помощи строительного уровня. Отклонения от горизонтали приведут к нарушению циркуляции фреона или другого использующегося хладагента.
По возможности кондиционер должен быть установлен в таком месте, чтобы его со всех сторон обдувал ветер, но и одновременно с этим обеспечивалась его защита от атмосферных осадков и прочих негативных воздействий.Оптимальный вариант – размещение блока под предварительно установленным навесом или хотя бы на балконе. Жители верхних этажей многоквартирных домов могут установить наружный блок кондиционера на крыше. Важно лишь следить за тем, чтобы магистраль имела длину в сумме не превышающую 15-20 м. В противном случае в системе будут отмечаться существенные потери холода, а кондиционер будет потреблять электричество впустую.
Позаботьтесь о правильном обустройстве стока конденсированной влаги. Правила требуют, чтобы данная трубка была подключена к канализации. Однако это требование практически никогда не выполняется, и влага капает попросту на землю под окном. В такой ситуации нужно побеспокоиться хотя бы о том, чтобы вода не капала на прохожих.
Правила требуют, чтобы расстояние между наружным блоком и поверхностью стены составляло не менее 10 см. Проблема в том, что компрессор должен в достаточной мере обдуваться со всех сторон. Если же его установить ближе, чем на 10 см к стене, летом обдув будет недостаточным, что приведет к поломке агрегата.
Установка наружного блока связана с определенной опасностью, т.к. это все-таки высотные работы. Поэтому монтаж можно осуществлять исключительно при наличии необходимой страховки, либо же лучше и вовсе доверить его профессиональным установщикам.
Порядок установки внутреннего блока
Внутри помещения выполняется установка соответствующего блока и прокладка магистрали. Отдельное внимание нужно уделить процессу обустройства электропроводки. Бытовые кондиционеры потребляют порядка 2 кВт электроэнергии и более. Предварительно убедитесь, что проводка в вашей квартире или доме сможет выдержать подобную нагрузку. Если она на это не способна, проложите от щитка индивидуальную линию с отдельным предохранителем. Это защитит проводку от перегрева, а ваше имущество от возгорания.
Проложите магистраль от внешнего блока системы кондиционировани я до места расположения внутреннего блока.Магистраль можно прокладывать снаружи или внутри. При наружной прокладке она прячется в пластиковый короб, в соответствии же с внутренним монтажом магистраль нужно утопить в стену.
Внимательно отнеситесь к выбору места для размещения внутреннего блока. Чем сильнее блоки будут удалены друг от друга, тем менее эффективной будет работа системы и тем более высокими будут потери энергии.
Внутренний блок должен быть размещен так, чтобы возле него не было предметов, способных мешать нормальному току охлажденного воздуха. Техника, шторы и прочие предметы, находящиеся на одной высоте с блоком, должны быть удалены от него как минимум на 3 м.
Нельзя размещать блок непосредственно над радиатором отопления. Место монтажа должно быть таким, чтобы к установке можно было беспрепятственно добраться для выполнения ремонтных и профилактических работ. Расстояние между блоком и потолком должно составлять не менее 20-25 см. Не рекомендуется устанавливать кондиционер над техникой и мебелью.
Кондиционер должен быть установлен так, чтобы выдаваемый во время его работы холодный воздух не дул напрямую на человека. В противном случае бронхиты и ангины не заставят себя долго ждать.
Внутренний блок может иметь настенную или потолочную конструкцию. Последние встречаются крайне редко. Однако вне зависимости от типа системы необходимо обеспечить максимально правильное и надежное крепление. Монтаж выполняется с применением кронштейнов и шурупов. Кронштейны в обязательном порядке проверяются на прочность.
После соединения наружного и внутреннего блока необходимо удалить влагу и воздух из магистрали. Этот процесс известен под названием вакуумация . Для откачки воздуха и воды используется специальное оборудование.
Последовательнос ть подключения кондиционера своими руками
Монтаж кондиционера выполняется в несколько этапов. Сначала прокладывается электропроводка. Далее устанавливается внешний блок системы. Технология требует, чтобы он размещался на высоте не менее чем 180-200 см от уровня земли. Данное требование актуально для владельцев частных домов и жильцов квартир, расположенных на первом этаже.
В наружной стене просверливаются отверстия для прокладки коммуникаций. Диаметр данных отверстий должен составлять 500-600 мм. Устанавливаются кронштейны, за счет которых будет обеспечиваться фиксация блока. В подготовленное отверстие вставляется специальный гидроизоляционны й стакан и выполняется прокладка непосредственно соединительных коммуникаций.
Далее нужно установить внутренний блок. Максимально допустимое расстояние между этими двумя элементами составляет 20 м. Оптимальным считается расстояние в 7-12 м. Конкретные рекомендации приводятся в инструкции к оборудованию, обязательно изучите ее до начала монтажа. Установите кронштейны и зафиксируйте внутренний блок системы кондиционировани я.
В завершении останется лишь проложить провода, за счет которых будет обеспечиваться функционирование системы. Смонтируйте короб. Он, как уже отмечалось, может быть внутренним либо внешним. Подключите электропровода и трубки для фреона. Выполните вакуумацию системы. Для этого используется специальное оборудование. Непосредственно процедура длится в среднем 45-60 минут.
После завершения вакуумации выполните пробное включение кондиционера. Профессионалы на этом этапе используют специальное программно-аппар атное оборудование. При его отсутствии хотя бы понаблюдайте за работой системы и состоянием электросети в течение некоторого времени.
Основные ошибки подключения и их устранение
Ошибки, допущенные в процессе установки кондиционера, влекут за собой множество различных неприятностей. Однако услуги профессиональных монтажников с каждым годом становятся более дорогими и все большее число людей в попытках сэкономить стараются установить кондиционер самостоятельно. Это, как уже отмечалось, довольно сложная и очень ответственная работа, имеющая множество особенностей и требующая учета самых разнообразных нюансов.
- Одной из самых распространенных ошибок является укладка трубок с недопустимыми и/или неоднократными перегибами . Из-за этого будет повышаться нагрузка на компрессор, что не самым благоприятным образом отразится на работе системы.
- Внешний блок нельзя устанавливать на застекленном балконе. Ранее приводились рекомендации по его монтажу в этом помещении, но они актуальны исключительно для не застекленных балконов. Важно, чтобы сохранялась нормальная циркуляция воздуха, и блок обдувался со всех сторон.
- Кондиционер нельзя устанавливать там, где работают любого рода установки, генерирующие высокочастотные электромагнитные колебания. К числу такого оборудования относятся различные сварочные аппараты, станки и пр.
- Важно выдерживать максимальную ровность установки блоков. При нарушении этого правила образующийся конденсат будет попросту стекать на пол, что доставит множество неудобств. Как уже отмечалось, кондиционер нельзя устанавливать непосредственно над батареями отопления.
Если эти и любые другие ошибки были допущены и привели к нежелательным последствиям, необходимо предпринять соответствующие меры для устранения нарушений. В случае появления сквозняка от кондиционера обычно достаточно изменить направление потока воздуха путем регулировки заслонок.
При включении системы в режим обогрева на внешнем блоке нередко обнаруживается наледь. Причина такого явления обычно заключается в том, что в системе отсутствует функция автоматической разморозки. Для устранения льда достаточно на некоторое время включить оборудование на охлаждение. Кондиционер нагреется и лед исчезнет.
Если кондиционер перестал нормально охлаждать, необходимо проверить фильтры. Они требуют регулярной очистки. Подробные рекомендации по этому поводу обычно приводятся в инструкции.
Если из внутреннего блока начала капать вода, причиной такой проблемы в большинстве случаев является сильное засорение дренажного канала. Также к этому приводят образующиеся ледяные пробки. Устранить подобного рода засоры самостоятельно без наличия нужных навыков невозможно. Рекомендуется в срочном порядке вызвать мастера, который сможет правильно прогреть систему и исправить положение.
Нехарактерные шумы во время работы системы обычно свидетельствуют о нарушении балансировки вентилятора либо сильном износе подшипников. С этой проблемой тоже может справиться исключительно квалифицированны й мастер.
Если вы обнаружите, что кондиционер начал сильно перегреваться, следует вызвать мастера для проверки уровня фреона и герметичности системы.
Таким образом, самостоятельная установка и подключение кондиционера – это вполне осуществимая работа. Но нужно заранее настроиться на то, что данное мероприятие не из легких. Во всем следуйте инструкции и своевременно устраняйте появляющиеся неприятности. Тогда кондиционер будет служить максимально долго, в полной мере выполняя все возлагающиеся на него задачи.
Удачной работы!
Видео – Как установить кондиционер самостоятельно
Возможность самостоятельной установки кондиционного оборудования без вмешательства специалистов -эта, вероятно, одна из наиболее распространённых проблем бытового и профессионального характера в наше время, волнующая огромная количество обладателей новейших сплит-систем (в особенности их), ранее уже познакомившихся с существующими ценами на установку современного климатизационного оборудования.
На самом деле, это правда, что современные компании по монтажу кондиционного оборудования дают чрезмерно высокую оценку своим услугам, объясняя это многочисленными профессиональными факторами: такими как техническая сложность монтажа и установки оборудования, потребность в использовании дорогого профессионального оснащения, а также, соответственно, высочайшую степень профессиональной подготовки и квалификации самих специалистов, что оценивается достаточно высоко. Со всем этим, безусловно, сложно спорить, но ведь вы так же и не будете спорить, что при покупке кондиционера вы вовсе не предполагаете дополнительных затрат “на квалификацию” специалиста-монтажёра…
Поэтому, если вы приобретаете кондиционную систему, то скорее всего вам в голову так или иначе придёт мысль о том, чтобы смонтировать всё оборудование самостоятельно, независимо от специалистов-монтажников с профессиональными навыками и огромными наценками.
Видео установка кондиционера своими силами от первого лица
Установка кондиционера своими руками имеет два очевидных преимущества перед наймом специально обученных рабочих:
- Во-первых, практическая любая самостоятельная работа рассматривается как один из видов существенной экономии личных или корпоративных средств, а уж тем более в нашем случае, так как оплата монтажных работ, в случае с кондиционерами, обычно включает в себя достаточно серьёзные суммы денег, которые можно использовать и более рационально;
- Ну и во-вторых, это банально новый опыт и новые навыки, которые, как известно, никогда не помешают: как в бытовом плане, так и на корпоративном уровне (в развивающихся компаниях очень ценятся сотрудники, обладающие узкоспециализированными навыками в самых разных сферах). Установка кондиционера своими руками - это возможность проверить и закрепить свои способности на личном опыте, а также просто интересный способ самореализации.
В случае если бесконечному рвению и мотивации соответствует наличие определённых индивидуальных навыков и умение оценивать себя и свои возможности объективно, то ничего невозможного вообще нет.
Таким образом, в данной статье, где наглядно и последовательно будут изложены все необходимые сведения о грамотной установке сплит-системы, вы несомненно найдёте всю необходимую для себя информацию, если уж вы действительно всерьёз решились подойти к данному вопросу.
В первую очередь, перед тем, как перейти к исследованию всех основных указаний по монтажу, ознакомьтесь со списком всего того рабочего и дополнительного оборудования, что вам обязательно потребуется при установке кондиционной системы.
Оборудование, которое понадобится при установке сплит-системы:
- Перфоратор;
- Дрель;
- Насос вакуумный;
- Труборез;
- Вальцовка;
- Ример;
- Строительный уровень;
- Динамометрический ключ;
- Манометр.
Кроме того, в работе по монтажу кондиционного оборудования вам уж точно не помешают любые механослесарные инструменты и механизмы (клещи, отвёртки и т.п.)
Выбор подходящего места для установки кондиционера
Подбирая в вашем помещении соответствующую для монтирования сплит-системы область — как внутренней, так и внешней конструкций — обязательно учитывайте каждый из следующих факторов:
- Первым делом необходимо правильно рассчитать наличие в данном помещении регулярного и беспрепятственного допуска к самому кондиционерному устройству, для возможности осуществления очистки фильтров кондиционера или выявления каких-либо неполадок, в случае их появления;
- Кроме того, следует принять во внимание того рациональность минимального расстояния и минимального же количества физических преград между внутренним и внешним блоками, так как при повышении коммуникаций между блоками производительность самой кондиционной системы в целом существенно снижается). Идеальная и наиболее рациональная длина трассы – 6 метров, в системах с такими коммуникациями отсутствует большее количество проблем владельцев кондиционеров (необходимость заправки или очищения избыточной влаги в кондиционере);
- Чтобы обеспечить максимально результативную работу кондиционера в плане обдувания, минимальная дистанция от блока до упорной стены не должна быть меньше десяти сантиметров;
- Ни в коем случае не следует размещать внутренние блоки кондиционера над стенками, шкафами, или какой-либо другой крупной мебелью, потому что высокая преграда постоянно формирующимся в атмосфере, благодаря кондиционеру, сгусткам холодного воздуха, будет естественным фактором уменьшения производительной деятельности вашего кондиционного устройства. 150 сантиметров – это минимальное расстояние внутреннего блока от любого препятствия потоку охлаждённого воздуха;
- Согласно тому же фактору, придерживайтесь минимальной дистанции внутреннего блока с потолком и боковыми стенами (минимум - 15 и 30 сантиметров, соответственно);
- Кроме того, весьма рекомендуется координация монтажных работ кондиционера с вашими соседями, чтобы избежать проблем и скандалов при монтировании вами вашей сплит-системы. В принципе, монтаж наружного блока, как часть рабочего процесса, не должен доставить каких-то чрезвычайно серьёзных проблем населению многоквартирного дома, если работы проходят именно в нём, однако весьма возможно, что что кому-в таком случае может никак прийтись не по душе, к примеру, звук рабочего пропеллера, либо газоконденсат. В таком случае, старайтесь заранее уведомить соседей о предстоящем объёме работ;
- Ну и, наконец, самый интуитивно понятный фактор - сама работа кондиционера не должна мешать другим людям, а воздушные потоки не должны мешать жить или работать людям, которые находятся вместе с вами в одном помещений. Соответственно, учитывайте течение легких потоков воздуха, когда приступите к установке.
Определившись с местом для расположения конструкции, учтя все вышеперечисленные факторы и не найдя никаких изъянов в собственном плане - можете приступать непосредственно к самому рабочему процессу.
Установка внутреннего блока сплит-системы:
Внутренний блок кондиционера устанавливается на соответствующую перфорированную монтажную (фиксационную) пластину, предназначенную для удержания аппаратуры в надёжном статичном положении. Компания-производитель обязана предоставить соответствующую фиксационную плиту вместе с самим кондиционным устройством.
Важно помнить, что в целях обеспечения стабильной и регулярной деятельности блока, а также во избежание утекания из него газового конденсата, при монтировании необходимо использовать исключительно те фиксирующие детали и механизмы, что были предоставлены официальной компанией-производителем в комплекте с основным оборудованием, и предназначенные именно для той конкретной системы, с которой вы имеете дело.
Расставление отметок
Для стабильной работы кондиционера важно зафиксировать пластинку в точности так, как это требуется по изначальному инженерному расчёту. Поэтому, чтобы самостоятельно определить строгую горизонталь, необходимо использовать строительный уровень. Если же расчёт будет проведёт неверно, а внутренний блок будет установлен неправильно, то накапливающийся в нём конденсат не будет выходить в трубу, а будет стекать прямиком на пол, поэтому следует очень серьёзно отнестись к процедуре крепления внутреннего блока к монтажной пластине, и желательно попрактиковаться перед этим.
Монтажную пластину прижмите к стене и отмерьте от неё нужное вам расстояние (в соответствии с указанными выше минимумами) к потолку и стенкам, и расставьте фломастером отметины на местах, где должны быть просверлены отверстия.
Бурение отверстий в стене
После того, как вы расставите всю соответствующую разметку для отверстий – её, соответственно, потребуется реализовать. Отмеченные места необходимо пробуравить перфоратором. При этом, минимальный диаметр пробуравленного отверстия должен составлять 5 сантиметров, т.к. это минимальное открытое отверстие, в которое способна свободно пройти магистраль.
Данный метод, кроме того, отлично работает при потребности провести магистраль сквозь бетонированную стену. Осуществляя бурение, следует внимательно следить за происходящим на улице, чтобы на проходящих мимо вашего дома граждан не упали фрагменты кирпича или бетонная крошка, рассыпавшиеся при просверливании последних нескольких сантиметров стенки.
Закрепление внутреннего блока
Наконец, когда почти всё готово, в просверленные отверстия необходимо протолкнуть дюбеля. Хорошо примерьте внутренний блок на монтажную пластину и закрутите в каждый из дюбелей подходящие по диаметру саморезы, таким образом закрепив с их помощью пластину, а затем просто установите сам внутренний блок поверх, таким образом крепко и основательно его укрепив.
Установка внешнего блока кондиционера своими силами:
Внешний блок должен быть расположен на заранее определенных и установленных креплениях, расположенных снаружи вашего помещения. В основном принцип простой: блок размещают недалеко от окна — сбоку (лучше всего справа), либо снизу, что делает работу и обслуживание кондиционера максимально удобным.
Но существует нюанс: процесс крепления внешнего блока достаточно трудоёмок, так как, во-первых, для осуществления этого дела требуется ещё один человек (для подстраховки), и во-вторых, сам по себе внешний блок весьма тяжеловесный (20-70 килограмм - зависит от производительности), и поднять его на большую высоту, и тем более установить, без какой-то поддержки – достаточно непростая задача, да и достаточно опасная для жизни, если кондиционер устанавливается на больших высотах. Так что, если не до конца уверены в своих способностях - то лучше обратитесь к специалистам. Если же уверены, то читайте дальше - всё не так сложно, как кажется, установка кондиционера своими руками требует от вас лишь знаний и доли смекалки.
Подстраховка
Итак, первоначально, через открытое отверстие в стене, где необходимо установить внешний блок, следует провести две толстые верёвки (обыкновенные бельевые вполне подойдут). Одну верёвку, с внешней стороны, привяжите к блоку, как следует закрепив. Другой верёвкой перевяжитесь сами, чтобы подстраховаться. Не забудьте проверить страховку перед монтажом блока.
Тем временем, внутренние концы верёвок привяжите к крепкому анкеру кольцевого типа, основательно (не меньше тридцати см, в противном случае анкер попросту вынесет вместе с куском бетона) ввинченному в стену чуть ниже отверстия, сквозь которого проходят верёвки.
Крепление блока
Привязываем уровень к основному кронштейну, чтобы зафиксировать его в вертикальном положении и помечаем фломастером участки отверстий, отведённых под болты. Уже после фиксации кронштейна изображаем отвесную черту на дистанции, примерно соответствующей дистанции между опорами внешнего блока и, поставив второй кронштейн в том же горизонтальном положении, в котором находится первый, делаем соответствующие отметки фломастером на местах потенциальных отверстий. Уже после того, как крепления хорошо зафиксированы, на них в их вне следует осторожно установить внешний блок и закрутить все болты.
Также, вполне вероятно, что у вас может просто не быть самой физической возможности зафиксировать все рабочие крепления, всего лишь высунувшись из окна. В таком случае, скорее всего, придётся снимать автоподъёмник, либо нанимать профессиональных альпинистов (впрочем, в наше время многие подростки-любители оказывают подобные услуги за небольшую плату, что достаточно рискованно, хотя установка кондиционера своими руками — это само по себе рискованное предприятие).
Как провести межблочную коммуникацию?
Первоначально, вам необходимо проделать проём в стене, через который и будут в дальнейшем проводиться коммуникации. Его следует пробить при помощи перфоратора, используя буровую установку с диаметром около четырёх-пяти сантиметров.
В случае, если монтажная межблоковая трасса содержит дренажную трубу, отводящую конденсат, коммуникации необходимо проводить с направленностью около пяти-десяти градусов – в обратную построению сторону.
Основная область трассы, начиная с места присоединения внутреннего блока и вплоть до участка вхождения коммуникаций в стену, предпочтительно проложить вдоль стен, визуально скрыв таким образом их присутствие. Однако, штробление поверхностей – это чрезвычайно трудоёмкая операция, при которой, к тому же, неизбежно образуется большое количество грязи и пыли.
По этой причине, в случае, если в помещении недавно уже проводились ремонтные работы (тем более – капитальный ремонт), то прокладывать и монтировать межблочные трассы рекомендуется с наружней стороны, а все остаточные коммуникации, провода и другие рабочие элементы можно впоследствии прикрыть в специализированном декоративном пластиковом чехле.
Описанные выше межблочные коммуникационные линии кондиционера, как правило, включают в себя сплошные медные трубы фреоновой трассы, основные параллельные кабеля электропитания и управления, а кроме того пластиковые дренажные трубы (трубопроводы высокого давления). По идее, газоконденсат должен выводиться в канализационную систему из внутреннего блока сплит-системы, однако, на деле, большинство пользователей при установке кондиционера своими руками попросту отводят его на улицу.
Расчёт длины трассы
Чтобы правильно отмерить и вывести нужную конкретно в вашем случае протяжённость кабелей и трубопроводов, вам следует измерить длину всех коммуникаций, на всякий случай оставив незначительный резерв (приблизительно тридцать-пятьдесят сантиметров), и уже на основании этого определять: сколько метров кабеля потребуется для проведения через трассу, сколько нужно трубопровода и т.д.
Но это касается лишь частных и достаточно редких ситуаций. В большинстве же случаев, обычным жителям панельных многоквартирных домов, для монтажа хватает заявленных выше шести метров (с запасом в полметра). Установка кондиционера своими руками в более сложных архитектурных построениях с необычными дизайнерскими решениями, в частных домах и т.д. — это вопрос отдельной статьи.
Обрезка медных труб
Если для правильного монтажа кондиционера своими силами необходимо немного сократить длину трубопровода, то его следует обрезать. Для обрезания медных труб следует применять труборез, но ни в коем случае не ножовку по металлу, болгарку, электрорезак, или другие, не предназначенные для этого инструменты, так как при их использовании труба неизбежно деформируется, образуется различный мелкий мусор, опилки и металлическую стружку, которая позже может послужить причиной появления неисправностей в вашей кондиционной системе.
Корректировка трассы
Перед тем, как проложить трубопроводы, и вообще перед какими-либо монтажными работами, их помещают под большой теплоизоляционный покров. Для того, чтобы избежать попадания в дыры трубопровода разнообразного мелкого мусора (что при обычном раскладе неизбежно) и засорения внешних отверстий пылью и опилками, их прикрывают небольшими пластмассовыми затычками. Каждая образующая магистраль (это дренаж, развальцованные трубы, электропроводка) выкладывается вместе с другими, все они тщательно обматываются виниловой изоляционной лентой, уже после чего же магистраль следует ввести на предназначенное для неё место.
Уже после того, как вы проложили все соответствующие межблочные магистрали, необходимо начать присоединение электрических кабелей, проводков и фреоновых коммуникаций к кондиционеру.
Официальное руководство по монтажу кондиционера должно так же включать в себя схему подсоединения проводки. Вам следует руководствоваться именно этой схемой, так как её разрабатывали специалисты, вероятно, учитывавшие специфические особенности и разнообразие помещений, в которых может закладываться электропроводка при монтаже.
- Сначала нужно изменить протяженность трубопровода, обрезав при помощи трубореза излишки металлического материала и скорректировав до более-менее приемлемой величины.
- Потом следует убрать заусенцы (фаска убирается при помощи римера). Уже после продевания гайки, практически любая область трубы обстоятельно деформируется при помощи технологии вальцевания.
- Потом отдельные развальцованные края жёстко стыкуются со штуцерами внутреннего блока, закручивая гайки сначала вручную, а затем, как можно более жёстко — динамометрическим ключом (хотя слишком сильно пытаться не следует – гайки могут лопнуть). При этом, все коммуникации должны быть закрыты от внешнего воздействия и сохранять полную герметичность.
Вакуумизация
Завершив самостоятельное присоединение магистрали к кондиционеру, необходимо проверить герметичность всей коммуникации, для чего из неё, при помощи вакуумного насоса, выкачивают всю воду и воздух. Посредством манометрического коллектора, к внешнему блоку подсоединяют насос, выкачивающий воздушное пространство из блока и формирующий в ней вакуумное пространство. Полностью осуществление данной процедуры занимает приблизительно двадцать минут.
Когда насос выключается, специалисты ещё приблизительно на протяжении получаса отслеживают малейшие перемены в уровне давления внутри блока. Только если указатель манометра остаётся совершенно недвижимым, кондиционная система считается абсолютно герметичной. Соответственно, лишь после полной и скурпулёзной проверки блока на изоляционность вы получаете возможность заполнить контур фреоном (фреон крайне негативно воздействует на организм человека, поэтому его утечка может привести к самым непредсказуемым последствиям) и открыть до конца газовые и жидкостные клапаны (выкручивайте их до самого конца, пока идут).
Вакуумирование практически неизбежно должно быть применено в системах с длинными магистралями (это шесть метров и выше), из-за того, что в таком случае невозможно заправить аппарат фреоном, который, в системах с длинными трассами, очень быстро растрачивается.
Когда вы уверены, что правильно установили кондиционер своими руками, нужно лишь обеспечить её бесперебойным электропитанием - для этого достаточно всего лишь провести к внутреннему блоку розетку. Теперь можете проверить работоспособность кондиционера.
Вот и всё. Установка кондиционера своими руками — это не такое уж и сложное дело, если знать, что и как делать.
