DIY 창틀과 출입구. 자신의 손으로 피그 테일을 만드는 방법 - 기본 뷰 및 도면

개구부의 창과 문 기초를 강화하기 위해 목재 또는 보드로 만든 프레임을 피그테일 또는 케이싱이라고 합니다. 사실 나무는 변덕스러운 재료이기 때문에 나무로 만든 집은 "놀이"할 수 있습니다. 즉, 높은 습도에서 수축하거나 부풀어오를 수 있습니다.

수축 중에 프레임이 움직이지 않도록 목조 주택의 창틀이 필요합니다. 실제로 케이싱은 벽에 직접 부착되지 않는 추가 프레임입니다. 이로 인해 벽이 측면으로 이어지는 경우 개구부를 약간 조정하는 것이 가능합니다.

모든 단순성으로 인해 이러한 디자인을 설치하는 것은 정말 효과적입니다.

땋은 머리의 종류와 특징

목조 주택의 케이싱은 재료 및 제조 방법에 따라 세 가지 유형 중 하나가 될 수 있습니다.

• 접착제. 디자인은 조판판을 사용하여 만들어지며, 나무 구조의 매듭과 오류를 조심스럽게 처리합니다. 높은 압축 변형률에서도 잘 작동합니다.
• 단단한 나무에서. 이러한 피그 테일의 경우 빔 또는 일반 보드가 사용됩니다. 나무의 전체적인 질감을 유지하면서 가장 매력적으로 보입니다.
• 결합된. 단단한 목재 요소와 접착 부품을 제조하는 데 사용됩니다.

마무리 과정에서 어떤 작업을 수행할지에 따라 창틀이 선택됩니다.

거친 작업의 경우 접착제 또는 결합 유형이 매우 적합합니다. 사이딩이나 기타 재료를 사용하여 집을 다음 번에 마무리하는 동안 보이지 않습니다.

케이싱 조립을 시작하고 창문이나 문 구조물을 설치하기 전에 다음 사항을 고려하십시오.

집이 완전히 단열될 때까지 피그 테일 설치가 수행됩니다. 블록은 캐리지를 고려하여 케이싱 가이드를 따라 "미끄러지도록" 설치됩니다.

문이나 창문을 만드는 재료(금속, 플라스틱, 유리 등)가 고려됩니다. 주문할 창문이나 문을 제조하려면 케이싱을 완전히 설치한 후에만 치수가 계산됩니다.

설치 방법

다양한 기술을 사용하여 목조 주택에 피그테일을 설치할 수 있습니다.

첫 번째는 T자형 연결을 사용하는 것입니다. 스파이크 기술이라고 합니다. 단열재와 함께 창 개구부에 삽입되는 수직 요소의 홈이 측벽에서 잘립니다. 보드는 상단과 하단에 제공되며 셀프 태핑 나사로 피그 테일 랙에 부착됩니다.

모기지 바에 케이싱. 디자인은 모서리 보드와 목재로 조립됩니다. 측벽에는 정사각형 모양의 막대를 수직으로 개구부를 만든 다음 홈에 설치합니다. 다음 단계는 상자를 만드는 것입니다. 이 상자는 먼저 막대에 부착된 다음 프레임 하단에 부착됩니다. 섬유 단열재가 간격 사이에 배치됩니다.

U 자형, 또 다른 이름 - "갑판 속으로". 피그테일을 조립하는 가장 쉬운 방법입니다. 건물 벽의 통나무에 스파이크가 잘리고 상자에 홈이 잘립니다. 설치하는 동안 요소가 연결되고 스파이크에 단열재가 추가됩니다. 디자인은 셀프 태핑 나사로 피그 테일 랙에 고정됩니다.

그물. 모기지 바 기술과 유사한 방법이지만 여기서 바는 직사각형 모양입니다. 따라서 그 일부는 피그테일을 넘어 창틀을 지지하는 역할을 합니다.

피그 테일의 DIY 설치

구조물을 설치하기 전에 구조물이 무엇으로 구성되어 있는지 알아야 합니다. 재료와 제조 기술에 관계없이 피그테일은 세 가지 주요 부분으로 구성됩니다.

• 맨 위 . 단열재를 위한 간격을 제공하면서 측면 부분을 수직 위치로 고정해야 합니다.
• 한계점 . 구조의 아래쪽 수평면입니다. 그것은 상단과 동일한 기능을 가지고 있으며, 열린 창에서는 창틀이고 출입구에서는 문지방입니다. 대부분의 하중이 여기에 투영되므로 강도가 매우 중요합니다.
• 마차. 측면 수직 요소는 집과의 연결 및 축소 시 조정 기능을 제공합니다.

케이싱의 모든 디자인 특징을 이해한 후 개구부에 케이싱 설치를 진행할 수 있습니다.

바닥에서 80cm 떨어진 곳에 구멍을 뚫습니다. 연결 유형에 따라 벽에 홈이나 스파이크가 잘립니다. 나무 요소는 보호용 방부제로 처리됩니다. 단열재의 도움으로 벽과 피그테일 사이의 공간을 닫습니다.

목조 주택에 PVC 창 상자를 설치하는 특징

목재 창문용 케이싱 설치는 PVC 창문과 다르다는 점을 이해해야 합니다. 플라스틱 창을 설치할 때 더 복잡한 케이싱 설치 버전이 필요합니다.

구조물은 능선용 절단 홈이 있는 단일 통나무로 조립됩니다. 연결을 위해 빗이 벽에 절단됩니다. 용마루와 홈의 크기는 집이 줄어들 때 프레임이 가이드를 따라 쉽게 미끄러지도록 만들어졌습니다.

중요한!목조 주택의 플라스틱 창은 피그테일 없이는 삽입할 수 없습니다. 과도한 하중과 변형으로부터 프레임을 보호합니다.

피그 테일 설치는 창 개구부 벽에 5 x 5 cm 크기의 두 개의 가이드 컷이 만들어지는 것으로 시작되며 작업은 전기 톱이나 일반 끌로 수행 할 수 있습니다.

가이드와 동일한 크기의 바가 사전에 부착된 씰과 함께 특별히 준비된 홈에 삽입됩니다. Lnovatin은 부품이 벽 위로 나오도록 벽과 빔 사이에 위치해야 합니다.

모기지 바에서 보드는 셀프 태핑 나사로 고정되어 있습니다. 스파이크 모노리스 기술을 사용하여 낫을 설치하면 T 자형 부품이 홈에 삽입되어 고정됩니다. 캐리지는 연속적으로 맞아서는 안되며 벽 빔 가장자리에 최소 3cm를 남겨 두어야하며 집의 수축을 계산할 때 이러한 간격이 필요합니다.

팁은 수직 요소 위에 놓여지고 홈이 가이드에 들어가도록 눌러집니다. 남은 틈은 단열재로 채워져 있고, 외부에서는 방풍막으로 막혀 있습니다.

발코니 문이 있는 인접한 창 개구부의 케이싱 설치

집이 창문과 결합된 발코니에 접근할 수 있도록 되어 있는 경우, 그러한 구조를 설치할 때 몇 가지 미묘함을 고려해야 합니다.

이러한 개구부 배열로는 케이싱을 공통으로 만드는 것이 불가능하며 T자형 측벽으로 분리해야 합니다. 도어의 결합된 측면은 U자 모양을 갖게 되어 개구부의 변형 없이 전체 구조가 서로 평행하게 미끄러질 수 있습니다.

창 개구부 위에 남겨진 간격은 더 작아야하고 문 위에는 더 커야합니다. 최종 수축 후에는 간격이 동일해집니다.

출입구 케이싱 설치

통나무 집이나 목재로 집에 문을 설치하는 과정은 공사가 완료된 후에 수행됩니다. 설치는 즉시 이루어지지 않으며 최소 6개월이 소요됩니다. 이 기간 동안 집은 약간 줄어들 것입니다.

대부분의 경우 문용 피그 테일 설치는 홈 가시 기술을 사용하여 수행됩니다. 먼저 라우터를 사용하여 개구부 끝에 50 x 50 홈을 만듭니다. 같은 크기의 단면을 가진 막대가 설치됩니다. 막대의 크기를 고려하는 것이 중요합니다. 집을 새로 지은 경우 길이는 5cm 작아야합니다.

케이싱의 신뢰성을 높이려면 바에 50mm 너비의 보드를 추가해야하며 금속 채널을 사용할 수 있습니다. 수직 막대를 고정한 후 막대의 문지방을 아래에 부착합니다. 도어 케이싱을 설치할 때 개구부의 크기가 고려됩니다. 150 x 50 보드를 피그테일 상단에 설치할 수 있도록 15cm 더 높아야 합니다.

추위의 침투를 방지하기 위해 틈새의 단열이 수행됩니다. 이렇게하려면 견인 또는 장착면을 사용할 수 있습니다.

목조 주택에 문틀을 설치하는 것은 중요한 작업입니다. 기술을 관찰하는 것뿐만 아니라 올바른 재료를 선택하는 것도 필요합니다.

구조물 제조용 보드의 주요 품질은 오랫동안 강도를 유지하는 능력입니다. 이 목적에 가장 적합한 보드는 고성능 특성을 지닌 목재(참나무, 서어나무, 낙엽송)로 만들어진 카테고리 "A"의 보드입니다.

불행히도 이것은 값 비싼 재료입니다. 합당한 대체품을 찾기 위해 그들은 접착빔을 사용하기 시작했습니다. 신뢰성이 높으며 메인 케이싱 소재로서의 성능도 우수합니다.

전체 구조의 경우 통나무의 두께는 50mm 이상이어야 합니다. 린넨이나 황마 형태의 고품질 단열재를 사용하는 것이 중요합니다.

신뢰성을 유지하려면 목재를 방부제로 처리해야 합니다. 이렇게 하면 구조물이 썩거나 박리되는 것을 방지할 수 있습니다.

케이싱 비용을 결정하는 방법

가계 예산을 절약하고 품질을 잃지 않을 기회가 있다면 이를 활용해야 합니다. 이렇게 하려면 피그테일 비용을 구성하는 요소를 이해해야 합니다. 가격은 다음의 영향을 받습니다.

• 오프닝 크기. 따라서 크기가 클수록 설치 작업이 더 어려워지고 필요한 양의 자재를 구입하는 데 드는 비용이 높아집니다.
• 집 벽 두께. 피그 테일과 창틀의 세부 너비와 그에 따른 비용은 통나무 너비의 크기에 따라 다릅니다.
• 만들기 위한 재료. 단단한 나무로 만든 상자는 내구성이 더 뛰어나지만 다른 재료보다 가격이 더 비쌉니다.

자신의 손으로 피그테일을 조립하고 설치하는 것은 간단한 작업이라는 결론을 내릴 수 있습니다. 집을 마무리하는 방법에 초점을 맞춰 재료를 신중하게 선택해야하며 집의 디자인 특징을 고려하여 상자를 설치할 때 기술 준수를 신중하게 고려해야합니다.

목조 건물의 특징 중 하나는 외부 요인(온도, 습도)의 영향으로 건물 형상의 수축, 주기적인(계절) 변화에 취약하다는 것입니다. 시각적으로 이것은 눈에 띄지 않지만 단단히 고정된 개구부에 문과 창문 블록을 설치하면 변형이 발생합니다. 또는 벽이 한 위치에 유지됩니다(“매달려”라고 함). 즉, 재료가 수축해도 벽이 고정되지 않아 건물이 비뚤어지게 됩니다.

목조 주택의 케이싱은 이러한 문제를 제거합니다. 그것은 주요 구조와 연결되지 않고 마찰력에 의해서만 유지됩니다. 종종 다르게 불립니다 - 피그 테일. 개구부에 설치된 상자입니다. 그 목적은 창틀 파괴, 문설주 및 새시의 잘못된 작동을 배제하는 것입니다.

일반 정보

• 케이싱을 제조하려면 수분 함량이 12% 이상인 목재를 사용합니다. 너무 건조한 재료는 기계적 응력으로 인해 균열이 발생합니다.
• 피그 테일의 너비는 벽의 두께와 일치해야하지만이 매개 변수에 대해 권장되는 제한은 25 (± 1) cm 이하입니다. 이유는 동일합니다-나무가 쪼개질 위험이 있습니다.
• 케이싱을 장착할 때 브래킷, 못, 셀프 태핑 나사, 스페이서 웨지 형태의 기존 고정 및 고정 요소는 사용되지 않습니다(일부 경우에만 조립 중). 틈을 막고 폼을 장착하는 데는 사용하지 않는 것이 좋습니다. 접착 특성이 있으므로 벽과 케이싱의 목재 (통나무, 목재)의 이동성은 제외됩니다. 이는 지지박스 개봉 시 설치의 의미가 상실된다는 의미이다.
• 케이싱을 설치하기 전에 개구부를 측정해야 합니다. 창(문) 장치가 이미 가구점에서 제조되었거나 선택된 경우 기준점은 치수입니다. 피그테일 보드의 두께가 추가되고 이는 단열재를 위한 작은 간격이 있어 필요한 개구부 매개변수에 해당합니다. 일반적으로 목조 주택의 약간의 확장은 어려움을 일으키지 않습니다. 필요한 경우 개구부를 약간 좁혀 케이싱 보드의 두께를 늘리는 것으로 충분합니다.
• 피그테일의 상부 요소와 일반 통나무(빔) 사이에는 약 5mm의 간격이 남습니다. 수축성이라고 하며, 단열재를 깔아주고 목재의 변형으로 인한 구조물의 파괴를 방지하는 역할을 합니다.

피그테일 디자인

제조 기술에 관계없이 프레임의 주요 부분은 다음과 같습니다.

1. Vershnik. 그 목적은 측벽의 상단을 고정된 위치로 유지하는 것입니다. 실제로 이것은 수평 케이싱 스트럿입니다. 동시에 밀봉재가 배치되는 수축 간격을 제공합니다.
2. 한계점. 피그테일의 하단 부분입니다. 창 개구부에서 이것은 창틀입니다. 상단과 비슷한 문제를 해결하지만 최대 하중을 갖는 요소이므로 강도가 매우 중요합니다.
3. 측벽(캐리지). 개구부 측면을 따라 설치된 수직 케이싱 요소입니다. 이 기능은 목재가 수축할 때 집 벽의 "미끄러짐"(위/아래)을 보장하는 것입니다.

다양한 케이싱

배열에서

단단한 나무로 만든 피그테일은 강도가 증가하고 재료의 질감을 유지하는 것이 특징입니다. 설치의 세부 사항에 따라 두 가지 수정 사항이 구별됩니다. "데크에"문자 "P"형태의 홈이 있고 "스파이크에"- "T"형태의 섹션이 있습니다. . 이러한 유형의 케이싱의 장점에도 불구하고 중요한 단점은 제조가 복잡하다는 것입니다. 목조 주택의 피그테일이 효과적으로 기능을 수행하려면 모든 홈과 융기 부분의 크기를 정확하게 맞춰야합니다. 또한 재료를 선택하고 돌출부를 돌리려면 특수 도구(예: 밀링 커터, 원형 톱, 체인 톱)가 필요합니다. 일반 가정의 도움으로 원하는 결과를 얻는 것은 매우 어렵습니다.

메모. "스파이크에"경사면이있는 또 다른 유형의 케이싱이 있습니다. 차이점은 피그테일은 개별 요소의 복합물이 아니라 전체적으로 얻어지는 것입니다. 즉, 선반이 있는 완성된 상자입니다. 개구부에 조립됩니다. 일반적으로 문 설치용입니다. 그러나 높은 정확도의 피팅이 필요하기 때문에 제조는 전문가에게만 가능합니다.

"모기지 바"

가장 실용적인 옵션으로 간단하고 자체 조립이 편리합니다. 이 유형의 피그 테일 설치의 특징은 잘린 목재를 사용할 수 있다는 것입니다. 허용되는 부분의 막대를 집어서 갈아서 벽 개구부(측면과 바닥)에서 해당 홈을 잘라내기만 하면 됩니다. 프레임의 이러한 구성 요소는 홈 내부에 배치되며 마감 보드를 지지하는 역할을 합니다.

그림은 피그테일의 설계 특징에 대한 일반적인 이해를 제공하는 일반적인 도면을 보여줍니다. 정확한 치수는 특정 개구부의 매개변수에 따라 결정됩니다.

추천. 창 블록의 케이싱은 샘플링 유무에 관계없이 수행됩니다. 첫 번째 옵션은 추가 마감이 예상되지 않는 경우 목조 주택용입니다. 두 번째는 외관을 업데이트해야 하는 오래된 건물(외부, 내부)에 적합합니다.

케이싱 제조

창문용

나무 프레임 포함:

• 개구부 측면에서 홈을 준비합니다.
• 하단 부분, 상단 - 막대에 중재 단열재를 놓습니다. 그 임무는 측벽의 변위를 방지하는 것입니다.
• 개구부의 왼쪽과 오른쪽에 있는 홈도 같은 방법으로 채워집니다.
• 상부 케이싱 요소 설치.

PVC 창호용

전문가들은 목조 주택에 이러한 블록을 설치하는 것을 권장하지 않지만 결정이 내려지면 케이싱 설치의 뉘앙스를 알아야합니다.

• 오프닝 준비는 형상을 변경하는 것으로 구성됩니다. 측면과 블록 사이의 간격은 130mm 이상입니다. 보다 정확한 값은 집 목재의 수분 함량과 작동 기간(수축 가능성을 의미함), 중재 솔기의 두께 등의 지표에 의해 결정됩니다.
• 임계값 만들기. 빗을 얻기 위해 절단이 이루어집니다. 홈이 배열되는 캐리지 베이스로 필요합니다. 이 요소는 구조를 파괴하지 않고 집의 균일한 수축을 보장합니다.
• 캐리지 제조. 충분한 목재 150 x 100, 개구부 높이보다 50mm 작습니다. 홈이 절단되고 표면이 연마되어 "미끄러짐"이 보장됩니다.
• 너비가 120-150 인 "40"보드가 상단 (목조 주택 벽 두께 아래)에 사용됩니다. 또한 개구부의 문장과 연결하기 위한 홈도 갖추고 있습니다.
• 측벽 설치 - 목재 창문과 같습니다.
• 형상을 확인한 후 모든 케이싱 요소는 셀프 태핑 나사로 고정됩니다. 벽의 나무 안으로 들어가면 안 된다는 점에 유의해야 합니다. 그렇지 않으면 지지 프레임이 있는 "단단한" 히치가 나오고 피그테일이 해당 기능을 수행하지 못합니다.
• 단열재 개방.
• 특별한 준비로 목재를 처리합니다.

문용

* 가장 간단한 옵션

• 개업준비. 벽에 미리 장착되어 있지 않은 경우 표시되고 직사각형 세그먼트가 잘립니다. 이 단계에서는 도어 프레임과의 연결을 위해 홈이 준비됩니다.
• 공동 처리. 이 기술은 그가 출입구 잼임을 의미합니다. 따라서 목재는 홈을 샘플링합니다.
• 개구부에 상자 배치.
• 수평 스트럿 설치(하부 및 상부)
• 부드러운 단열재를 사용한 케이싱 씰. 옵션으로 - 아마 섬유. 작업은 개구부에 피그 테일이 고정되지 않도록 수행됩니다. 그녀는 자유로워야 합니다.
• 스페이서 분해.
• 화재 생물 보호 제제를 사용한 목재 처리.
• 플랫밴드 잠금.

도어 케이싱을 배치하는 다른 기술은 구현하기 어렵습니다. 가정에서 이 요소의 중요성을 고려하면 전문가에게 작업을 맡기는 것이 좋습니다.

땋은 머리 제조를 진행하기 전에 다음과 같은 여러 요소를 고려해야 합니다.

• 개구부에 어떤 문이 설치될지. 목조 주택에는 금속 구조물(입구), 플라스틱, 패널, 심지어 유리 시트까지 선택할 수 있습니다. 이에 따라 땋은 머리 제조에는 고유 한 특성이 있습니다.
• 내부 문의 경우 문턱이 항상 완료되는 것은 아니지만 집 입구에서는 필수 요소입니다.
• 강철 블록은 PVC 창과 동일한 방식으로 장착되며 "미끄러지는" 케이싱 캐리지를 사용합니다.
• 목조 주택의 개구부 배치 특성을 고려할 때 최종 치수에 따라 준비 작업 후 플라스틱 창을 주문하는 것이 더 편리합니다.
• 새 건물에 케이싱을 설치하는 작업은 항상 통나무집을 코킹할 때까지 수행됩니다.

원칙적으로 나무로 만든 집에 간단한 피그 테일을 독립적으로 배치하는 것은 어렵지 않습니다. 그러나 그 유형은 창문, 출입구 및 그 안에 설치된 블록의 특성에 따라 선택됩니다. 품질 결과에 대한 확신이 없다면 케이싱을 주문하거나 (1 선형 미터의 대략적인 가격은 재료 비용으로 1,350 ~ 2,600 루블입니다) 마스터를 초대하는 것이 좋습니다.

목조 주택이나 욕조의 크기는 지속적으로 변합니다. 약간 "앉았다"다가 다시 올라갑니다. 따라서 단순히 창문과 문을 개구부에 단단히 고정하면 작동하지 않습니다. 프레임이 구부러지거나 벽이 "걸리게" 되며 수축 시 앉을 수 없습니다. 이러한 일이 발생하지 않도록 개구부에 나무 케이싱 상자(케이싱 또는 피그테일)를 설치하고 마찰로만 고정합니다. 이 상자의 요소에 창이나 문틀을 부착하는 것이 이미 가능합니다.

먼저 케이싱 프로필을 다루겠습니다. 마찰력으로 인한 고정은 기본 가시 홈 잠금 장치에 의해 제공됩니다. 어떤 경우에는 개구부의 통나무 / 목재에 스파이크가 만들어지고 다른 경우에는 홈이 잘립니다.

통나무 또는 목재로 만든 통나무 집인 나무 욕조가 있으면 창문과 문을 설치하는 기술은 집과 똑같습니다. 차이 없음. 따라서 설명된 모든 내용은 목욕에 적용됩니다.

모놀리식 케이싱 박스

대응물은 종종 단일 나무 조각으로 만들어집니다. 모놀리식 또는 마무리라고도 합니다. 홈이 잘려져 있는지 스파이크 모양인지에 따라 대응물은 P자형 또는 T자형으로 만들어집니다. 창문이나 문을 설치할 때 패스너가 벽의 빔/통나무에 들어가지 않도록 주의하십시오. 적절한 신뢰성을 보장하기 위해 프레임은 케이스의 "가장 두꺼운" 부분에 고정됩니다.

케이싱은 홈을 선택하거나 스파이크를 절단한 막대로 만들어집니다. 따라서 케이싱/피그테일 프로파일은 P 또는 T 모양입니다.

케이싱의 재료는 모놀리식 또는 접착 목재입니다. 욕조에 접착 빔을 사용하는 것은 환영받지 못합니다. 비 습기 방지 접착제를 사용하는 경우 (일반적으로 발생함) 습도의 지속적인 변화로 인해 접착제가 파괴되고 빔이 부서집니다. 따라서 필요한 크기의 모놀리식 빔을 사용하는 것이 좋습니다. 목재는 건조해야 하며 수분 함량은 12%를 넘지 않아야 합니다. 젖으면 갈라지거나 납이 생길 수 있습니다. 챔버 건조에 필요한 크기의 목재를 제재소에서 주문하거나 그늘에서 4~6개월 동안 직접 건조시키십시오.

이러한 유형의 케이싱을 모놀리식 또는 자본이라고 합니다. 이미 창문이나 문틀을 부착할 수 있습니다. 창문/문이 플라스틱인 경우 케이스의 "면"을 평평하게 둘 수 있습니다. 목재 제품을 설치할 계획이라면 분기를 선택하십시오.

이 두 케이싱/피그테일 중 어느 것이 가장 좋은 것으로 간주됩니까? 올바르게 수행되면 둘 다 정상적으로 작업을 수행합니다. 모두가 자신에게 더 쉬운 일을 선택합니다.

오프닝에 스파이크를 만드는 방법

두 가지 옵션이 있습니다. 먼저 출입구에 스파이크를 자른 다음 그 아래에 케이싱을 만듭니다. 두 번째 옵션은 완성된 홈을 따라 스파이크를 표시하는 것입니다. 어떤 경우든 마크업이 먼저 적용됩니다.

장부 폭과 깊이는 홈 치수보다 4~5mm 작아야 합니다. 케이싱은 히터에 "설치"되어 있으며 그 위에 장소가 필요합니다. 너비는 통나무 / 목재 끝 부분에 표시되고 깊이는 벽 측면에 표시됩니다. 표시할 때 선의 수직성을 유지하는 것이 중요합니다.

다음으로 원형톱이나 전기톱을 사용하여 표시된 표시에 따라 절단합니다. 동시에 측면에 필요한 절단 깊이를 유지하고 스파이크를 완전히 절단하지 않는 것이 중요합니다. 전기톱을 잘 가지고 있지 않다면 원형 톱을 사용하는 것이 더 좋습니다. 거기에서는 아주 깊게 절단할 수 없습니다.

스파이크 형성의 예는 비디오를 참조하십시오.

개구부에 홈을 만듭니다.

홈을 만드는 것이 더 안전합니다. 너무 깊게 절단하더라도 전체 코어를 제거할 수 없으며 극단적인 경우 피그테일의 스파이크를 더 크게 만듭니다.

여기에서는 모든 것이 더 간단합니다. 끝에 홈의 너비를 표시하십시오. 이 경우 케이싱/피그테일의 홈보다 4-5mm 더 큽니다. 두 번 자르고 그 사이의 가운데 부분을 제거합니다. 전기톱으로 작업하는 거장들도 있지만 대부분은 도끼로 작업하고 끌로 추가 수익을 얻습니다.

케이싱박스 제조

케이싱 상자는 두 개의 측벽(측면 랙), 상단 - 상단 보드 및 창틀 또는 문턱(하단이라고도 함)으로 구성됩니다. 아래쪽 부분이 항상 존재하는 것은 아니라고 말해야합니다. 내부 문에서는 종종 수행되지 않습니다. 어떤 경우에는(예를 들어 PVC 창을 설치할 때) 창틀을 만들지 않고 단순히 낮은 모기지 보드를 만들고 "일반" 창틀을 부착합니다.

또한 팁이 창문이나 출입구의 상단 가장자리에 닿지 않는다는 점에 유의하십시오. 그들 사이에는 통나무 집의 수축을 위해 5-7cm의 간격이 있습니다. 그런 다음 이 틈을 단열재로 채우고 판금, 마감재로 막습니다.

케이싱 부품을 결합하는 데 필요한 잠금 장치를 형성할 때 대부분의 질문이 발생합니다. 이러한 요소는 1/4을 샘플링하는 경우 특히 어렵습니다. 말로 설명하기는 힘든데, 그림은 이렇습니다. 그것들을 살펴보고 무엇이 무엇인지 확인하십시오. 하지만 최종 이해는 바닥을 놓고 측면 랙을 부착하는 과정에서 이루어집니다. 연필로 동그라미를 친 다음 점차적으로 잘라냅니다. 이 과정에서 초과분을 잘라내지 않는 것이 중요합니다. 성장하는 데 효과가 없으며 보기 흉한 격차가 있을 것입니다.

케이싱을 설치하기 전에 창문 / 출입구를 방부제로 처리합니다. 그런 다음 두 층의 단열재를 놓습니다. 디자인은 "옷을 입었습니다". 창문에 케이싱을 조립하는 절차는 다음과 같습니다.

• 하부가 설치되어 있습니다.
• 두 개의 측벽을 놓고 잠금 장치의 일치 여부를 확인하십시오. 측면을 잘 쳐보세요.
• 상단을 설정합니다. 종종 그는 "등반하지 않습니다"-랙이 필요한 것보다 더 가깝습니다. 즉시 톱을 들지 마십시오. 개구부에 필요한 길이의 스페이서를 사용하여 창을 필요한 치수로 가져옵니다. 먼저 비스듬히 놓은 다음 정렬하고 수평을 맞추세요. 측벽은 단열재를 부수고 필요한 위치를 차지합니다. 그 후 상단이 제자리에 있습니다.

거친 케이스 또는 모기지 블록에 있음

개구부의 홈을 자르면 다양한 땋은 머리 중 하나가 모기지 바에 들어갑니다. 스파이크에 삽입되는 실제 내장 막대와 별도의 케이싱 보드라는 두 부분으로 구성된다는 점에서 단일체와 다릅니다. 케이싱 보드는 내장 빔에 부착되어 있으며 도어 프레임은 이미 부착되어 있을 수 있습니다(모기지에 직접 부착할 수도 있음).

모기지 막대와 그 아래의 스파이크는 단일체보다 약간 더 많은 기능을 수행합니다. 이는 고정을 더욱 안정적으로 만드는 데 필요합니다. 창문/문을 고정할 때 벽에 들어가지 않도록 고정 장치를 선택해야 합니다.

물론 이 옵션을 구현하는 것이 훨씬 쉽습니다. 그러나 그들은 그를 별로 좋아하지 않습니다. 그의 신뢰성은 여전히 ​​단일체의 신뢰성보다 훨씬 낮습니다. 그러나 가벼운 문과 모든 창문에도 사용할 수 있습니다. 또 다른 가능한 용도는 개구부를 잘라내고 통나무집을 건조시킨 후 수축되는 동안에만 임시 옵션으로 사용하는 것입니다. 개구부가 고정되지 않으면 벽이 비틀릴 수 있습니다. 이 경우 모기지 빔이 탁월한 솔루션입니다.

그들은 목재가 들어가는 홈을 잘라내거나 자릅니다. 더 이상 어떤 것으로도 고정되지 않습니다. 못이나 나사가 없습니다.

마무리 피그테일 생산에 관한 사진 보고

작업은 1년 동안 자리를 잡은 통나무집에서 진행됐다. 우리는 구매한 실내 건조 목재와 건축 잔재물을 프로파일링하여 집과 함께 1년 동안 건조시켰습니다. 케이싱은 모놀리식 U자형입니다. 스파이크의 너비는 약 45mm로 나타났습니다. 원형톱으로 벽 양쪽을 자르면 이 거리가 유지됩니다. 나중에 전기톱으로 개조하지 않기 위해 스파이크를 더 넓게 만들기로 결정했습니다. 높이는 35mm입니다. 바닥 / 창틀 아래의 스파이크는 높이가 1cm이며 그 임무는 초안 발생을 방지하는 것입니다.

우리는 오프닝 준비부터 시작합니다. 먼저 원형톱을 사용하여 벽의 측면을 절단했습니다. 수직 절단에는 문제가 없었으며, 수평 절단 시 톱이 계속 위아래로 움직이려고 했습니다. 이 부분에 주의하세요.

그런 다음 전기톱을 사용하여 스파이크를 마무리합니다. 이것은 가장 책임감 있고 섬세한 작업입니다. 우리는 위에서 아래로 첫 번째 패스를 만듭니다. 깊이는 1-2cm에 불과하며 모든 후속 깊이는 아래에서 위로 점차적으로 깊이를 증가시킵니다. 혼란을 피하기 위해 단계별 알고리즘이 사용되었습니다. 먼저 원형 톱으로 자르고 0.5-1cm 절단에서 출발하여 전기 톱으로 자르고 원하는 위치로 가져 왔습니다. 그라인더와 대패로 깊이를 측정합니다. 길지만 신뢰할 수 있습니다.

개통이 준비되었습니다. 케이스 만들기를 시작해 보겠습니다. 먼저 바닥을 만듭니다. 그 안에 깊이 10 * 45 mm의 홈을 만듭니다. 또한 돌출부를 잊지 마십시오. 창틀은 벽에 "이동"해야합니다.

이제 측면을 만들어 보겠습니다. 그들은 200 * 100 mm 막대에서 왔습니다. 치수에 맞게 조정하고 광택 처리했습니다. 홈은 밀링 커터를 사용하여 성형되었습니다. 원형톱을 사용하면 더 빨리 작업할 수 있지만 정확도는 떨어집니다.

원형 톱 후 1/4이 만들어졌으며 크기는 70-30mm입니다.

다음으로 자물쇠를 잘라야합니다. 측면에는 바닥으로 들어가는 것들이 간단합니다. 필요한 것은 3면에서 20-40mm를 잘라내는 것입니다. 나처럼 1/4이 있다면 이쪽에서는 1/4 깊이까지 덜 잘라냅니다. 10mm(40mm - 30mm = 10mm)를 잘라냅니다. 완성된 스파이크는 이렇습니다.

다음으로 바닥에 놓고 연필로 윤곽선을 추적하고 불필요한 것을 모두 제거합니다. 성이 준비되었습니다. 모든 것을 제자리에 설치하고 나면 꽤 괜찮은 균열이 보입니다. 이제 과제는 점진적인 조정을 통해 이를 최소화하는 것입니다. 여기서 가장 중요한 것은 축적이 불가능하기 때문에 초과분을 차단하지 않는 것입니다. 그러므로 우리는 점차적으로 갈아서 입어보고 갈아서 입어 봅니다.

하단 잠금 장치가 준비되고 장착되면 측벽을 절단할 수 있습니다. 개구부 상단까지 6cm 정도 도달하면 안 되며, 이 계산을 통해 잘라냅니다.

측면 랙과 같은 방식으로 상단 자체를 만든 다음 1/4을 잘라냅니다. 자물쇠를 가지고 만지작거려야 합니다. 두 가지 조건이 있습니다:

• 위의 거리는 아래의 거리와 같아야합니다. 우리는 이 가정에 기초하여 스파이크의 모든 치수를 조정합니다.
• 그런 다음 원을 그리지만 여기의 모양은 훨씬 더 복잡합니다. 관통 연결이 없도록 잘라내어 거리에서 공기가 자유롭게 들어갈 수 없도록하는 것이 바람직합니다.

따라서 계단식 컷 아웃을 만듭니다.

양식이 준비되면 연삭을 통한 조정이 다시 시작됩니다. 우리는 천천히, 천천히 일합니다. 적절한 결과를 얻으면 상자를 분해하고 갈아서 가장자리를 둥글게 만듭니다. 일반적으로 우리는 아름다움을 가져옵니다.

분쇄 후 모든 부품(개구부 포함)을 방부제로 덮습니다. 건조 후 케이싱 요소를 원하는 색상으로 칠할 수 있습니다. 어쨌든 페인트를 한 번만 통과할 수 있습니다.

모든 것이 건조되는 동안 개구부에 황마 테이프를 놓습니다. 케이싱의 전체 너비에 테이프가 없으며 스파이크 영역이 겹치도록 두 부분으로 배치되었습니다. 단열재 위에 실런트 층을 도포합니다.

첫째, 그들은 바닥을 깔았습니다 (황마 위에 놓을 수 없었습니다. 설치 중에 찢어졌지만 나중에 공극이 채워졌습니다). 측벽은 앉았지만 어려움을 겪었습니다. 윗부분이 전혀 맞지 않더군요.

우리는 스페이서를 가져다가 먼저 비스듬히 놓은 다음 망치로 더 수평으로 놓습니다. 측벽이 조금 움직입니다. 이러한 조작의 결과로 윗부분도 제자리에 앉았습니다.

스페이서 "빌리지"와 케이싱 상부를 설치한 후

움직이지 않도록 쐐기를 설치합니다. 창문이나 문 블록을 설치한 후 제거됩니다. 그 결과는 다음과 같습니다.

목조 주택의 문설주 및 창문 개구부와 같은 이러한 유형의 작업은 새로 건립된 건물의 전제 조건입니다. 추가 보강이 없으면 시간이 지남에 따라 집이 안전하지 않게 될 수 있으므로 이 경우 작업의 품질에 따라 많은 것이 달라집니다.

개구부의 회전은 목조 주택에서 필요한 조치입니다.

왜 변발이 필요한가요?

개구부 슬릿이란 무엇입니까? 핵심은 건물 전체 수명 동안 점진적인 수축 중에 벽의 움직임을 방지하는 추가 지지대를 구축하는 것입니다. 목조 주택의 경우 재료의 특수성이 평면 왜곡의 위험을 증가시키기 때문에 이러한 작업이 특히 중요합니다. 수년이 지나면 최고 품질의 목재도 마르기 시작하고 집 기초에 가해지는 압력으로 인해 벽과 바닥이 원래 위치를 바꿀 수 있습니다.

그러한 구조의 기능은 무엇입니까?

• 수축의 영향으로부터 건물을 보호합니다.
• 개구부 상단에 특별한 기술 격차가 있는지 확인합니다.
• 로그 연결을 개선합니다.
• 문과 창문 설치에 필요합니다.

건물 건설 후 처음 10년 이내에 피그테일을 만들어야 합니다. 그렇지 않으면 작업 편의성이 상실됩니다. 건설 단계에서 수행하는 것이 좋습니다.

출입구의 창틀은 수축 중 결과로부터 집을 보호합니다.

구성요소

목조 주택에서 고품질 피그테일을 수행하려면 주요 구성 구조 요소를 처리해야 합니다. 우선, 다음과 같은 세부 사항을 강조해야 합니다.

• 측벽. 이것은 집의 벽에 연결되는 측면 랙으로, 벽이 움직이는 가이드 역할을 합니다. 동시에 개구부의 모양과 강도는 변경되지 않습니다.
• 베르쉬니크. 이것은 상부 가로 막대이며 측벽에 연결되어 수평 스페이서 역할을 하는 동시에 개구부의 윤곽을 유지하고 실런트와 수축 간격을 형성합니다.
• 한계점. 이것은 출입구의 아래쪽 부분이며 창 구조에서는 창틀이 그 역할을 수행합니다. 주요 하중을 ​​견뎌냅니다.

개구부의 프레임이 목조 주택의 벽에 가해지는 하중을 견딜 수 있도록 접착 빔을 사용하는 것이 가장 좋습니다. 스파이크 연결의 경우 50x50mm 단면의 막대가 사용됩니다. 슬로프를 마무리하기 위해 직선 보드를 추가로 사용합니다.

목조 주택용 피그테일 구성 요소

기본 방법

목조 주택의 Okosyachka 문 및 창 개구부는 다음 방법 중 하나로 수행할 수 있습니다.

• 모기지 바. 개구부의 측면 부분에 오목한 부분을 자르고 같은 크기의 막대를 닫은 다음 그 위에 드래프트 상자를 채우고 상단을 별도로 고정합니다.
• 스파이크 모노리스. 이 경우 내장된 막대와 상자의 일부는 단일 조각이며 막대에서 잘라내어 벽의 준비된 홈에 박혀 있고 가로 막대가 상단에 적용됩니다.
• 갑판으로. 출입구의 문틀은 반대 방식으로 이루어지며 이제 벽 측면에 스파이크가 만들어지고 그 위에 오목한 판자와 직선 상단이있는 판자로 구성된 상자가 놓입니다.
• 준비된 경사면이 있는 가시 속으로. 목조 주택의 피그 테일을 만드는 원리는 "모놀리스 스파이크"방법의 경우와 동일하지만 유일한 차이점은 이 경우 기성 상자가 설치된다는 것입니다. 세부 사항에는 개구부를 단단히 감싸는 추가 돌출부가 있습니다.

개구부를 연결하는 가장 일반적인 방법

오늘날 매우 인기 있는 방법은 모기지 바를 사용하는 것이며, 이를 수정하여 "모놀리스 스파이크" 기술도 사용됩니다. 건물의 특성과 시공자의 기술에 따라 기술의 선택이 필요하다.

작업 순서

건축 초기에 목조 주택에 출입구를 만드는 것이 가장 좋기 때문에 모든 작업은 여러 단계로 나눌 수 있습니다.

1. 오프닝의 형성. 먼저 출입구의 위치를 ​​결정해야 합니다. 이는 건축의 기본 원리를 고려하고 벽에 가해지는 하중을 분산시키는 것이 필요하기 때문에 건물의 설계 단계에서 가장 잘 수행됩니다. 목조 주택에서는 통나무를 놓은 후 정확한 치수를 수정할 수 있으며 이를 위해 표시를 한 다음 전기톱을 사용하여 필요한 크기의 직사각형을 자릅니다.
2. 패스너 절단. 다음으로 부착 지점을 준비해야 합니다. 이 단계는 사용된 기술에 직접적으로 의존합니다. 피그테일을 준비된 홈에 박으려면 측면 섹션에서 깊이와 너비가 50mm인 홈을 잘라야 합니다. 반대로 판자를 선반에 놓는 경우 해당 요소를 잘라야합니다.
3. 측벽 설치. 50x50mm 막대가 잘린 홈에 삽입됩니다. 위에서부터 벽이 움직일 공간을 확보하고 조인트를 실란트로 깔고 거친 절단 부분을 개구부에 못 박을 수 있도록 다소 짧아야합니다. 못과 셀프 태핑 나사가 바 안으로 들어가지 않도록 하십시오.
4. 정점 설치. 상단 가로 막대는 준비된 선반 위에 놓입니다. 벽과 피그 테일 사이에는 미네랄 울과 같은 히터가 놓여 있습니다. 폼은 사용할 수 없습니다. 또한 피그테일은 비스듬히 절단된 앵커 볼트로 벽에 고정됩니다. 상단과 측벽도 같은 방식으로 연결됩니다.

그런 다음 문 자체를 직접 설치할 수 있습니다. 땋은 머리를 설치하기 전에 톱밥을 제거하고 모든 목재를 방부제로 처리하십시오. 모든 일을 올바르게 수행하면 수십 년이 지난 후에도 집에서 생활하기에 매우 안전할 것입니다.

본질적으로 케이싱은 창문이나 문 개구부 설계의 보호 요소로, 창문/문 기하학적 구조의 안전을 보장합니다. 목조 주택의 케이싱이나 피그테일은 무거운 "살아있는"벽과 깨지기 쉬운 유리 사이의 일종의 완충 장치입니다. 적절한 케이싱은 집 자체만큼 오랫동안 지속됩니다.

개구부 케이싱의 필요성은 목조 주택의 특성 때문입니다. 더 자세히 설명하겠습니다. 대부분의 통나무 집 / 목재 주택은 자연 수분의 목재로 지어졌습니다 (즉, 건설 전에 통나무를 특별히 건조시키는 사람은 없습니다). 이 나무는 크기가 줄어들면서 점차적으로 건조되기 시작합니다. 따라서 벽의 높이가 "앉아"있습니다.

집을 축소하는 과정에는 수년이 걸립니다. 그러나 3~5년이 지나도 미래에 개통이 이루어지지 않을 것이라고 보장하는 사람은 아무도 없습니다. 따라서 고대부터 목조 주택의 창문과 문에는 케이싱 상자가 설치되어 데크라고 불렀습니다.

Vasily Maksimov의 그림 "오두막의 내부 모습", 1869년 - 통나무 케이스에 있는 문.

현대 케이싱은 플라스틱 및 알루미늄 창문, 무거운 발코니 블록, 금속 입구 문 설치에 완벽하게 적합한 기술적인 것입니다. 현재 어떤 유형의 케이싱이 인기가 있는지, 어떻게 만들어지는지, 개구부의 설치 방식을 더 자세히 고려해 보겠습니다.

케이싱의 종류

클래식 케이싱 블록은 끝에서 문자 "P"처럼 보입니다. 이제 이러한 형태의 케이싱도 여전히 가장 인기가 있습니다. 벽이 얇은 통나무집에서는 문자 "T"가 있는 케이스가 인기를 끌었습니다. 이와 별도로 모기지 (두개골) 막대의 케이스를 강조 표시하는 것이 좋습니다. 케이싱 박스에는 3가지 주요 유형이 있습니다.

이러한 각 유형에 대해 비스듬한 골동품이 있는 분기 선택 여부에 관계없이 다양한 프로필 형상도 개발되었습니다. 가공 방법과 목적에 따라 거친 마감 케이스, 유로 캐스팅, 파워, 아치형, 총포, 반 골동품, 합판을 구별합니다. 제품의 외층이 귀중한 목재로 만들어진 경우 결합 옵션도 있습니다.

각 유형의 케이싱을 자세히 고려하십시오.

문자 "P"가 있는 케이스

수세기에 걸쳐 확인된 케이스의 형태. 강력하고 신뢰할 수 있습니다. 잘게 잘린 통나무 집과 통나무로 만든 집에 가장 자주 설치됩니다. 일반적으로 창이나 문틀 설치를 위해 케이싱 외부에서 1/4을 선택합니다.

벽에 스파이크가 형성되어야 합니다.

문자 "T"가 있는 케이스

T-케이싱은 비교적 최근에 도살된 그릇이 포함된 프로파일 목재가 시장에 출시되면서 시장에 나타났습니다. 이러한 하우스 세트의 개구부 끝에는 이미 공장에서 홈이 선택되어 있습니다.

T형은 주로 벽 두께가 100-150mm인 목재 주택, 작은 직경의 둥근 통나무로 만든 통나무집에 사용됩니다. 벽에 홈이 필요합니다. 고품질 T-피그테일에서는 스파이크가 본체에 접착되어 제품의 강성이 크게 향상됩니다. 메인 스파이크와 스파이크가 하나이면 더욱 좋습니다.

모기지(두개골) 막대에 케이싱

T형 케이스 결함. 모기지 바는 일반적으로 통나무 집을 절단하거나 조립하는 단계에서 개구부가 휘어지지 않도록 사용됩니다. 시공이 완료되면 셀프 태핑 나사를 사용하여 이 빔에 넓은 보드를 부착하고 프레임(창문, 문)을 부착합니다.

시장에서 구할 수 있는 일반 제재목(가마 건조가 아닌)을 사용하는 경우 향후 재작업될 가능성이 높습니다. 원인: 통나무집이 수축하는 동안 막대가 고정되고 뒤틀려 홈에 걸리고 수축이 중지됩니다. 보드가 건조되면 보드가 리드되어 결과적으로 프레임이 휘어집니다. 바는 셀프 태핑 나사로 고정하는 지점에서만 보드에 눌려집니다. 막대에 대해 구부러지고 케이싱이 날아 가기 시작합니다.

우리 회사의 관행을 통해 우리 팀은 모기지 바에 창문과 문이 설치된 이물질을 연간 최대 80개까지 리메이크합니다. 사진은 실제 사례를 보여줍니다.

거친 케이싱(마무리용)

추가 마감이 계획된 통나무집 및 통나무집을 위한 저렴한 버전의 피그테일입니다. 케이싱의 모든 부분은 견고한 목재로 만들거나 접착할 수 있으며 제품은 광택 처리되지 않습니다. 프로파일 모양 T 또는 P, 1/4은 선택되지 않습니다. 플라스틱 창은 설치 프로파일에 배치되고 창틀은 플라스틱이며 경사면도 일반적으로 PVC로 만들어집니다. 개구부 내부와 외부는 판금으로 잘립니다.

창은 홈을 샘플링하지 않고 평면에 설치됩니다.

배열에서 마무리

고품질의 마른 목재로만 만들어야합니다. 강제 건조 후 일반 소나무, 카렐 리안 소나무, 삼나무, 낙엽송, KELO 러스크에서 가장 자주 사용됩니다. 분기 선택 유무에 관계없이 U형 프로파일 모양. 손으로 자른 통나무 집, 두꺼운 통나무로 만든 집, 총 마차에서 멋지게 보입니다.

Evroobsada(마감 접착제)

마감 케이싱 상자의 인기 있는 변형입니다(경사 마감이 필요하지 않음). 그것은 마른 막대의 조판 방법을 사용하여 만들어집니다. 얼굴 (매듭 포함) 또는 미세 가시 (매듭 없음)에 함께 접착됩니다. 유로케이싱 프로파일은 P 및 T 유형일 수 있으며 직선형이거나 개구부 내부에 연장부가 있거나 쿼터가 있거나 없을 수 있습니다.

골동품 총포의 케이싱

KELO 총포로 제작된 케이싱 박스 - 신분 가옥, 목욕탕, 사냥용 별장용. 판금 설치가 필요하지 않습니다. 케이싱과 벽 사이의 솔기가 코킹되고 장식용 로프로 닫힙니다. 케이싱의 눈에 보이는 부분은 능숙하게 에이징(소성, 브러싱)됩니다. U형 케이싱 프로파일, 4분의 1 홈이 있거나 없는 옵션, 주택 내부로 개구부 확장 가능.

골동품 케이스(판금 포함)

고전적인 유로 케이싱은 브러싱을 통해 소성 및 숙성됩니다(가공 중에 상부 층의 부드러운 섬유가 제거되고 표면이 거칠어지지만 광택이 납니다). 가능한 프로파일 T 및 P 유형, 분기 선택, 개구부 확장. 나무 판금은 같은 스타일로 만들어집니다.

결합 케이싱

제품의 베이스는 소나무 원목으로 제작되었으며, 상층은 조판판으로 제작되었으며 소나무, 참나무, 너도밤나무, 귀한 목재로 제작할 수 있습니다. 결합된 케이스는 합리적인 가격과 미적 외관을 성공적으로 결합합니다. 이러한 케이싱의 프로파일은 P 및 T 유형이 될 수 있습니다.

합판 케이싱

합판 케이싱의 생산 기술은 LVL 목재의 생산 기술과 동일합니다. 합판 시트는 서로 단단히 접착되어 있습니다. T 프로파일의 스파이크는 셀프 태핑 나사로 추가로 고정할 수 있습니다.

합판 케이스는 드래프트(마무리용)로 잘 사용될 수 있습니다.

케이싱 설치 방법

일반적으로 프로세스 기술은 다음과 같습니다.

1. 벽에 구멍을 뚫다
2. 개구부 측면에 스파이크가 형성되거나 홈이 선택됩니다.
3. 개구부는 황마 테이프로 절연되어 있습니다.
4. 개구부 하부에 윈드바를 깔고 창틀을 설치함
5. 라이저가 설치되어 있습니다
6. 상단이 장착되어 있습니다
7. 상단 위의 여유 공간은 부드러운 단열재로 덮여 있습니다.

도어 및 창 케이스 설치의 차이점

도어 케이싱에서 하단 부분(문지방)이 누락되었을 수 있습니다. 이 경우 라이저 하단이 하단 크라운/빔에 볼트로 고정됩니다.

창 케이스에는 아래쪽 부분이 항상 존재합니다. 그러나 모양이 다를 수 있습니다. 다음 옵션이 가능합니다:

• 거친 케이스에서는 아래쪽 부분이 보이지 않습니다. 창틀은 일반적으로 프레임 색상의 플라스틱입니다.
• 최종 / euro-obsad에서는 하단 부분이 창틀 역할을합니다. 이 경우 케이싱은 공간 안으로 확장되어 개구부에서 멀어져 소위 귀를 형성할 수 있습니다.

비디오는 통나무집에 도어 케이싱을 설치하는 전체 과정을 포착합니다(T형, 벽에 스파이크가 형성됨).

목재 또는 통나무 집에 케이싱을 설치하는 기술은 동일합니다.

케이싱박스 제조

고품질 케이싱은 마른 목재로 만들어야 합니다(건조실에서 강제 건조, 출구 습도는 8-10%). 건설 시장의 보드, 바는 습도가 높기 때문에 이러한 목적에 적합하지 않습니다.

가장 일반적이고 저렴한 소나무가 가장 자주 사용됩니다. 스프루스도 사용됩니다. 삼나무, 낙엽송, 카렐 리안 소나무, KELO 크래커 등 독점 제품도 가능합니다.

어레이의 케이싱의 기본은 두께가 50mm 이상인 건 캐리지입니다. P-케이싱의 경우 90mm의 캐리지가 사용됩니다. 케이싱 보드의 너비는 벽의 두께와 같습니다.

조판 케이스에는 매듭이 있거나 없을 수 있습니다. 첫 번째 경우에는 준비된 막대가 측면으로 접착됩니다. 이 방법을 얼굴에 접착이라고합니다. 매듭이 없는 케이싱은 끝 부분에 서로 붙어 있는 짧은 막대에서 미세한 가시(빗처럼 보임)로 모집됩니다.

케이싱 / 개구부의 크기를 계산하는 방법

벽 두께가 150mm인 통나무집에 폭 1m, 높이 1.2m의 플라스틱 창을 설치한다고 가정해 보겠습니다. 동시에 집에서는 기술적인 개구부만 절단되었습니다. 세어 보자.

먼저, 케이싱의 종류와 두께를 결정해야 합니다. 선택한 조건의 경우 두께가 55mm이고 문자 T가 있는 프로파일, "면에" 조판된 케이싱이 우수합니다. 창틀은 플라스틱으로 만들어집니다. 즉, 케이싱의 하단 부분을 45mm의 더 작은 두께로 사용할 수 있습니다.

프레임을 1/4 없이(평면에) 설치하는 경우 절단 개구부의 너비는 프레임 너비보다 15cm 더 커야 합니다(폼의 경우 1.5cm, 황마의 경우 0.5, 라이저의 경우 55). 총 개구부 너비는 115cm입니다.

1/4의 경우 개구부 너비는 +12cm이고 마지막 너비는 112cm입니다.

케이싱 없이 개구부를 방치하면 어떻게 되나요?

가장 자주 묻는 질문에 대한 답변