집에 어떤 종류의 전구를 설치하는 것이 가장 좋습니까? 나사형 베이스 E

낮은 에너지 소비, 이론적인 내구성, 저렴한 가격으로 인해 백열등과 에너지 절약형 램프가 빠르게 대체되고 있습니다. 그러나 최대 25년의 서비스 수명이 명시되어 있음에도 불구하고 보증 기간도 지나지 않은 채 소진되는 경우가 많습니다.

백열등과 달리 단선된 LED 램프의 90%는 특별한 교육 없이도 손으로 직접 수리할 수 있습니다. 제시된 예는 실패한 수리에 도움이 될 것입니다 LED 전구.

LED 램프 수리를 시작하기 전에 먼저 그 구조를 이해해야 합니다. 에 관계없이 모습그리고 사용되는 LED 유형은 필라멘트 전구를 포함한 모든 LED 램프가 동일하게 설계되었습니다. 램프 하우징의 벽을 제거하면 내부에 무선 요소가 설치된 인쇄 회로 기판인 드라이버가 보입니다.

모든 LED 램프는 다음과 같이 설계되고 작동합니다. 전기 카트리지 접점의 공급 전압은 베이스 단자에 공급됩니다. 두 개의 와이어가 납땜되어 드라이버 입력에 전압이 공급됩니다. 드라이버 공급 전압에서 직류 LED가 납땜된 보드에 공급됩니다.

드라이버는 공급 전압을 LED를 켜는 데 필요한 전류로 변환하는 전류 생성기인 전자 장치입니다.

때로는 빛을 확산시키거나 LED가 있는 보드의 보호되지 않은 도체에 사람이 닿지 않도록 보호하기 위해 확산 보호 유리로 덮습니다.

필라멘트 램프 정보

외관상 필라멘트 램프는 백열등과 유사합니다. 필라멘트 램프의 디자인은 LED가 있는 보드를 발광체로 사용하지 않고 하나 이상의 필라멘트 막대가 배치된 가스로 채워진 밀봉된 유리 플라스크를 사용한다는 점에서 LED 램프와 다릅니다. 운전자는 기지에 있습니다.

필라멘트로드는 직경 약 2mm, 길이 약 30mm의 유리 또는 사파이어 튜브로, 형광체가 직렬로 코팅된 28개의 소형 LED가 부착되어 연결되어 있다. 필라멘트 하나가 약 1W의 전력을 소모합니다. 내 운영 경험에 따르면 필라멘트 램프는 SMD LED를 기반으로 만든 램프보다 훨씬 더 안정적입니다. 나는 시간이 지남에 따라 다른 모든 인공 광원을 대체할 것이라고 믿습니다.

LED 램프 수리 사례

주의: LED 램프 드라이버의 전기 회로는 전기 네트워크의 위상에 갈바닉 연결되어 있으므로 주의가 필요합니다. 연결된 회로의 노출된 부분을 만지면 전기 네트워크감전의 원인이 될 수 있습니다.

LED 램프 수리
ASD LED-A60, SM2082 칩의 11W

현재는 강력한 LED 전구, 드라이버는 SM2082 유형 칩에 조립됩니다. 그 중 한 곳은 1년도 채 안 돼서 수리를 하게 됐다. 불이 무작위로 꺼졌다가 다시 켜졌습니다. 두드리면 빛이나 소멸로 반응합니다. 문제는 접촉 불량임이 분명해졌습니다.

램프의 전자 부품을 찾으려면 칼을 사용하여 몸체와 접촉하는 지점의 디퓨저 유리를 집어내야 합니다. 유리를 안착할 때 고정링에 실리콘이 도포되어 있어서 분리가 어려울 때도 있습니다.

광산란 유리를 제거한 후 LED와 SM2082 전류 발생기 마이크로 회로에 접근할 수 있게 되었습니다. 이 램프에서는 드라이버의 한 부분이 알루미늄 LED 인쇄 회로 기판에 장착되고 두 번째 부분은 별도의 부품에 장착되었습니다.

외부 검사에서는 납땜 결함이나 트랙 파손이 발견되지 않았습니다. LED가 있는 보드를 제거해야 했습니다. 이를 위해 먼저 실리콘을 잘라내고 드라이버 날을 사용하여 보드의 가장자리를 들어 올렸습니다.

램프 본체에 있는 드라이버에 접근하려면 납땜 인두로 두 개의 접점을 동시에 가열하고 오른쪽으로 이동하여 납땜을 풀어야 했습니다.

드라이버 회로기판 한쪽에는 400V 전압에 6.8μF 용량의 전해 콘덴서만 설치했다.

드라이버 보드의 뒷면에는 다이오드 브리지와 공칭 값이 510kOhm인 두 개의 직렬 연결된 저항이 설치되었습니다.

접점이 누락된 보드를 확인하기 위해 두 개의 와이어를 사용하여 극성을 관찰하면서 연결해야 했습니다. 드라이버 손잡이로 보드를 두드린 후 결함이 커패시터가 있는 보드에 있거나 LED 램프 베이스에서 나오는 전선의 접점에 있다는 것이 분명해졌습니다.

납땜에 대한 의심은 없었기 때문에 먼저 베이스 중앙 단자의 접점 신뢰성을 확인했습니다. 칼날로 가장자리를 살짝 들어 올리면 쉽게 제거할 수 있습니다. 하지만 연락은 확실했다. 혹시라도 전선을 납땜으로 주석 도금했습니다.

베이스의 나사부분을 제거하기가 어려워서 베이스에서 나오는 납땜선을 납땜인두를 사용하기로 했습니다. 납땜 부위 중 하나를 만졌을 때 와이어가 노출되었습니다. "차가운" 납땜이 감지되었습니다. 와이어를 벗겨내기 위해 와이어에 접근할 방법이 없었기 때문에 FIM 활성 플럭스로 와이어를 윤활한 다음 다시 납땜해야 했습니다.

일단 조립하면 LED 램프는 드라이버 손잡이로 부딪쳐도 지속적으로 빛을 발산합니다. 맥동에 대한 광속을 확인하면 100Hz의 주파수에서 유의미한 것으로 나타났습니다. 이러한 LED 램프는 일반 조명용 등기구에만 설치할 수 있습니다.

드라이버 회로도
SM2082 칩의 LED 램프 ASD LED-A60

ASD LED-A60 램프의 전기 회로는 드라이버에 특수 SM2082 마이크로 회로를 사용하여 전류를 안정화한 덕분에 매우 간단한 것으로 나타났습니다.

드라이버 회로는 다음과 같이 작동합니다. 전원 전압 교류퓨즈 F를 통해 MB6S 마이크로어셈블리에 조립된 정류 다이오드 브리지에 공급됩니다. 전해 콘덴서 C1은 리플을 평활화하고, R1은 전원이 꺼졌을 때 이를 방전시키는 역할을 합니다.

커패시터의 양극 단자에서 공급 전압은 직렬로 연결된 LED에 직접 공급됩니다. 마지막 LED의 출력에서 ​​​​SM2082 마이크로 회로의 입력 (핀 1)에 전압이 공급되고 마이크로 회로의 전류가 안정화 된 다음 출력 (핀 2)에서 커패시터 C1의 음극 단자로 이동합니다.

저항 R2는 HL LED를 통해 흐르는 전류량을 설정합니다. 전류량은 정격에 반비례합니다. 저항의 값이 감소하면 전류가 증가하고, 값이 증가하면 전류는 감소합니다. SM2082 마이크로 회로를 사용하면 5~60mA의 저항으로 전류 값을 조정할 수 있습니다.

LED 램프 수리
ASD LED-A60, 11W, 220V, E27

또 다른 ASD LED-A60 LED 램프가 수리되었으며 외관이 유사하고 동일합니다. 기술적 인 특성, 위와 같이 개조되었습니다.

전원을 켜면 램프가 잠시 켜졌다가 켜지지 않습니다. LED 램프의 이러한 동작은 일반적으로 드라이버 오류와 관련이 있습니다. 그래서 즉시 램프를 분해하기 시작했습니다.

광 확산 유리는 리테이너가 있음에도 불구하고 신체와의 전체 접촉 선을 따라 실리콘으로 넉넉하게 윤활 처리되었기 때문에 매우 어렵게 제거되었습니다. 유리를 분리하기 위해 칼을 이용해 몸체와의 접촉선 전체를 따라 유연한 곳을 찾아야 했지만 여전히 몸체에 균열이 있었습니다.

램프 드라이버에 접근하기 위한 다음 단계는 알루미늄 인서트의 윤곽선을 따라 압착된 LED 인쇄 회로 기판을 제거하는 것이었습니다. 보드가 알루미늄이고 균열에 대한 두려움 없이 제거할 수 있다는 사실에도 불구하고 모든 시도는 실패했습니다. 보드가 단단히 고정되었습니다.

알루미늄 인서트와 함께 보드를 제거하는 것도 불가능했습니다. 케이스에 꼭 맞고 외부 표면이 실리콘에 안착되었기 때문입니다.

베이스 측면에서 드라이버 보드를 제거해 보기로 결정했습니다. 이를 위해 먼저 베이스에서 칼을 꺼내고 중앙 접점을 제거했습니다. 베이스의 나사산 부분을 제거하려면 코어 포인트가 베이스에서 분리되도록 상부 플랜지를 약간 구부려야 했습니다.

드라이버는 접근이 가능해졌고 특정 위치까지 자유롭게 확장되었지만 LED 보드의 도체는 밀봉되어 있었지만 완전히 제거하는 것은 불가능했습니다.

LED 보드 중앙에 구멍이 있었습니다. 나는 이 구멍을 통과하는 금속 막대를 통해 드라이버 보드 끝부분을 쳐서 드라이버 보드를 제거하기로 결정했습니다. 보드가 몇 센티미터 움직이더니 뭔가에 부딪혔습니다. 추가 타격 후 램프 본체가 링을 따라 갈라지고 베이스의 베이스가 분리된 보드가 분리되었습니다.

결과적으로 보드에는 어깨가 램프 본체에 닿는 연장 부분이 있었습니다. 보드 모양이 움직임을 제한하기 위해 이렇게 만들어진 것처럼 보이지만 실리콘 한 방울로 고정하면 충분했을 것입니다. 그런 다음 드라이버는 램프의 양쪽에서 제거됩니다.

램프 베이스의 220V 전압은 저항 퓨즈 FU를 통해 MB6F 정류기 브리지에 공급된 다음 전해 커패시터에 의해 평활화됩니다. 다음으로 SIC9553 칩에 전압이 공급되어 전류가 안정화됩니다. 핀 1과 8MS 사이에 병렬로 연결된 저항 R20과 R80은 LED 공급 전류의 양을 설정합니다.

사진은 일반적인 전기를 보여줍니다 회로도, 중국 데이터시트의 SIC9553 칩 제조업체에서 제공합니다.

이 사진은 출력 요소 설치 측면에서 LED 램프 드라이버의 모습을 보여줍니다. 공간이 허용되었기 때문에 광속의 맥동 계수를 줄이기 위해 드라이버 출력의 커패시터를 4.7μF 대신 6.8μF로 납땜했습니다.

이 램프 모델의 본체에서 드라이버를 제거해야 하고 LED 보드를 제거할 수 없는 경우 퍼즐을 사용하여 베이스의 나사 부분 바로 위 원주 주위에서 램프 본체를 자르면 됩니다.

결국 드라이버를 제거하기 위한 모든 노력은 LED 램프의 구조를 이해하는 데에만 도움이 되는 것으로 나타났습니다. 운전자는 괜찮은 것으로 판명되었습니다.

전원을 켤 때 LED가 깜박이는 것은 드라이버가 시작될 때 전압 서지로 인해 그 중 하나의 크리스탈이 파손되어 발생하여 오해를 불러일으켰습니다. 먼저 LED를 울려야 했습니다.

멀티미터를 사용하여 LED를 테스트하려는 시도가 실패했습니다. LED가 켜지지 않았습니다. 직렬로 연결된 두 개의 발광 크리스탈이 하나의 케이스에 설치되어 있으며 LED에 전류가 흐르기 시작하려면 8V의 전압을인가해야합니다.

저항 측정 모드에서 켜진 멀티미터나 테스터는 3~4V 이내의 전압을 생성합니다. 전원 공급 장치를 사용하여 LED를 확인해야 했고, 1kOhm 전류 제한 저항을 통해 각 LED에 12V를 공급했습니다.

사용할 수 있는 교체용 LED가 없었기 때문에 대신 납땜 한 방울로 패드를 단락시켰습니다. 이는 운전자 작동에 안전하며 LED 램프의 전력은 거의 감지할 수 없을 정도로 0.7W만 감소합니다.

LED 램프의 전기 부품을 수리한 후, 갈라진 본체를 속건성 순간 접착제로 접착하고, 납땜 인두로 플라스틱을 녹여 이음새를 매끄럽게 한 후 사포로 다듬었습니다.

재미삼아 몇 가지 측정과 계산을 해봤습니다. LED에 흐르는 전류는 58mA, 전압은 8V이다. 따라서 하나의 LED에 공급되는 전력은 0.46W이다. 16개의 LED를 사용하면 결과는 선언된 11W 대신 7.36W입니다. 아마도 제조업체는 드라이버의 손실을 고려하여 램프의 총 전력 소비를 표시했을 것입니다.

제조업체가 선언한 ASD LED-A60, 11W, 220V, E27 LED 램프의 수명은 심각한 의구심을 불러일으킵니다. 열전도율이 낮은 작은 부피의 플라스틱 램프 본체에서는 11W의 상당한 전력이 방출됩니다. 결과적으로 LED와 드라이버는 최대 허용 온도에서 작동하며, 이로 인해 크리스탈의 열화가 가속화되고 결과적으로 오류 사이의 시간이 급격히 단축됩니다.

LED 램프 수리
LED smd B35 827 ERA, BP2831A 칩의 7W

지인이 아래 사진처럼 전구 5개를 구입했는데 한 달 만에 전구가 다 작동을 멈췄다고 하더군요. 그는 그 중 세 개를 버렸고 내 요청에 따라 수리를 위해 두 개를 가져 왔습니다.

전구는 작동했지만 밝은 빛 대신 초당 여러 번 깜박이는 약한 빛을 방출했습니다. 나는 곧바로 전해 콘덴서가 부풀어 오른 것이라고 추측했는데, 보통 고장 나면 램프가 스트로보처럼 빛을 내기 시작합니다.

광산란 유리가 쉽게 떨어져 접착되지 않았습니다. 테두리의 슬롯과 램프 본체의 돌출부에 의해 고정되었습니다.

드라이버는 위에 설명된 램프 중 하나에서와 같이 LED가 있는 인쇄 회로 기판에 두 개의 납땜을 사용하여 고정되었습니다.

데이터 시트에서 가져온 BP2831A 칩의 일반적인 드라이버 회로가 사진에 나와 있습니다. 드라이버 보드를 제거하고 간단한 무선 요소를 모두 점검한 결과 모두 양호한 것으로 나타났습니다. LED 확인을 시작해야했습니다.

램프의 LED는 하우징에 두 개의 크리스털이 있는 알 수 없는 유형으로 설치되었으며 검사 결과 결함이 발견되지 않았습니다. 각 LED의 리드를 직렬로 연결하여 사진과 같이 불량품을 빠르게 식별하고 납땜 한 방울로 교체했습니다.

전구는 일주일 동안 작동했고 다시 수리되었습니다. 다음 LED를 단락시켰습니다. 일주일 후에 또 다른 LED를 단락시켜야 했고, 네 번째 이후에는 전구를 수리하는 데 지쳐서 전구를 버렸습니다.

전구 고장 원인 비슷한 디자인분명한. 방열판 표면이 부족하여 LED가 과열되어 수명이 수백 시간으로 단축됩니다.

LED 램프에서 소진된 LED 단자를 단락시키는 것이 허용되는 이유는 무엇입니까?

전원 공급 장치와 반대되는 LED 램프 드라이버 직류 전압, 출력은 전압이 아닌 안정화된 전류 값을 생성합니다. 따라서 지정된 제한 내의 부하 저항에 관계없이 전류는 항상 일정하므로 각 LED의 전압 강하는 동일하게 유지됩니다.

따라서 회로에서 직렬로 연결된 LED 수가 감소하면 드라이버 출력의 전압도 그에 비례하여 감소합니다.

예를 들어, 50개의 LED가 드라이버에 직렬로 연결되어 있고 각각이 3V의 전압을 강하한다면 드라이버 출력의 전압은 150V이고 그 중 5개를 단락시키면 전압이 떨어집니다. 135V로 전류는 변하지 않습니다.

그러나 계수 유용한 행동이 방식에 따라 조립된 드라이버의 (효율)은 낮고 전력 손실은 50% 이상이 됩니다. 예를 들어 LED 전구 MR-16-2835-F27의 경우 4W 전력의 6.1kOhm 저항이 필요합니다. 저항기의 드라이버는 LED의 전력 소비를 초과하는 전력을 소비하며 작은 케이스에 배치되는 것으로 나타났습니다. LED 램프, 할당으로 인해 더더위는 용납될 수 없습니다.

그러나 LED 램프를 수리할 수 있는 다른 방법이 없고 매우 필요한 경우 저항 드라이버를 별도의 하우징에 배치할 수 있으며 어쨌든 이러한 LED 램프의 전력 소비는 백열등보다 4배 적습니다. 전구에 직렬로 연결된 LED 수가 많을수록 효율이 높아진다는 점에 유의해야 합니다. 80개의 직렬 연결된 SMD3528 LED를 사용하려면 전력이 0.5W에 불과한 800Ω 저항기가 필요합니다. 커패시터 C1의 커패시턴스를 4.7μF로 늘려야 합니다.

결함이 있는 LED 찾기

보호유리를 제거하면 인쇄회로기판을 벗기지 않고도 LED 확인이 가능해진다. 우선 각 LED를 세심하게 검사합니다. LED 표면 전체가 검게 변하는 것은 물론 아주 작은 검은 점이 감지된다면 이는 확실한 불량입니다.

LED의 외관을 검사할 때는 해당 단자의 납땜 품질을 주의 깊게 검사해야 합니다. 수리 중인 전구 중 하나에서 납땜이 제대로 되지 않은 LED 4개가 발견되었습니다.

사진은 4개의 LED에 매우 작은 검은색 점이 있는 전구를 보여줍니다. 나는 결함이 있는 LED가 명확하게 보이도록 즉시 십자 표시로 표시했습니다.

결함이 있는 LED는 외관에 변화가 없을 수도 있습니다. 따라서 저항 측정 모드에서는 멀티미터나 포인터 테스터를 켜서 각 LED를 확인해야 합니다.

외관상 표준 LED가 설치된 LED 램프가 있으며, 하우징에는 직렬로 연결된 두 개의 크리스탈이 한 번에 장착됩니다. 예를 들어 ASD LED-A60 시리즈의 램프입니다. 이러한 LED를 테스트하려면 단자에 6V 이상의 전압을 적용해야 하며 모든 멀티미터는 4V 이하를 생성합니다. 따라서 이러한 LED를 확인하려면 6V 이상의 전압을 적용해야만 수행할 수 있습니다(권장). 9-12) 1 kOhm 저항을 통해 전원에서 V로 변환됩니다.

LED는 일반 다이오드처럼 검사됩니다. 한 방향에서 저항은 수십 메가옴과 같아야 하며 프로브를 교체하면(이로 인해 LED에 대한 전압 공급 극성이 변경됨) 작아야 하며 LED가 희미하게 빛날 수 있습니다.

LED를 점검하고 교체할 때에는 램프를 고정해야 합니다. 이렇게 하려면 적당한 크기의 둥근 병을 사용할 수 있습니다.

추가 DC 소스 없이 LED의 서비스 가능성을 확인할 수 있습니다. 하지만 이 확인 방법은 전구 드라이버가 제대로 작동하는 경우에만 가능합니다. 이렇게 하려면 LED 전구 베이스에 공급 전압을 적용하고 와이어 점퍼 또는 예를 들어 금속 핀셋의 조를 사용하여 직렬로 연결된 각 LED의 단자를 단락해야 합니다.

갑자기 모든 LED가 켜지면 단락된 LED에 확실히 결함이 있음을 의미합니다. 이 방법은 회로의 LED 하나만 결함이 있는 경우에 적합합니다. 이 확인 방법을 사용하려면 위의 다이어그램과 같이 드라이버가 전기 네트워크로부터 갈바닉 절연을 제공하지 않는 경우 손으로 LED 납땜을 만지는 것이 안전하지 않다는 점을 고려해야 합니다.

하나 또는 여러 개의 LED에 결함이 있는 것으로 판명되고 교체할 것이 없는 경우 LED가 납땜된 접촉 패드를 단락시키기만 하면 됩니다. 전구는 동일한 성공으로 작동하며 광속 만 약간 감소합니다.

LED 램프의 기타 오작동

LED를 확인하면 서비스 가능성이 있는 것으로 나타나면 전구가 작동하지 않는 이유는 드라이버 또는 전류 전달 도체의 납땜 영역에 있는 것입니다.

예를 들어, 이 전구에서는 인쇄 회로 기판에 전원을 공급하는 도체에서 냉납 연결이 발견되었습니다. 납땜 불량으로 인해 방출된 그을음은 인쇄 회로 기판의 전도성 경로에도 정착되었습니다. 그을음은 알코올에 적신 걸레로 닦아내면 쉽게 제거됩니다. 와이어를 납땜하고, 벗겨내고, 주석 도금을 한 다음 보드에 다시 납땜했습니다. 이 전구를 수리한 것은 행운이었습니다.

고장난 전구 10개 중 단 한 개에만 드라이버 결함이 있었고 다이오드 브리지가 파손되었습니다. 드라이버 수리는 다이오드 브리지를 1000V의 역전압과 1A의 전류를 위해 설계된 4개의 IN4007 다이오드로 교체하는 것으로 구성되었습니다.

SMD LED 납땜

결함이 있는 LED를 교체하려면 인쇄된 도체를 손상시키지 않고 납땜을 제거해야 합니다. 손상 없이 교체하려면 도너 보드의 LED도 납땜을 제거해야 합니다.

디솔더 SMD LED간단한 납땜 인두로는 몸을 손상시키지 않고 거의 불가능합니다. 그러나 납땜 인두용 특수 팁을 사용하거나 표준 팁에 구리선으로 만든 부착물을 놓으면 문제가 쉽게 해결됩니다.

LED에는 극성이 있으므로 교체 시 인쇄회로기판에 올바르게 장착해야 합니다. 일반적으로 인쇄된 도체는 LED 리드의 모양을 따릅니다. 따라서 부주의한 경우에만 실수가 발생할 수 있습니다. LED를 밀봉하려면 인쇄 회로 기판에 설치하고 10-15W 납땜 인두를 사용하여 접촉 패드로 끝을 가열하면 충분합니다.

LED가 탄소처럼 타서 그 아래의 인쇄 회로 기판이 탄 경우 새 LED를 설치하기 전에 인쇄 회로 기판의 이 부분이 전류 전도체이므로 타지 않도록 청소해야 합니다. 청소 시 LED 납땜 패드가 타거나 벗겨지는 현상이 발생할 수 있습니다.

이 경우 인쇄된 트레이스가 인접한 LED로 연결되면 LED를 인접한 LED에 납땜하여 설치할 수 있습니다. 이렇게 하려면 얇은 와이어 조각을 가져다가 LED 사이의 거리에 따라 반 또는 세 번 구부린 다음 주석으로 처리하고 납땜할 수 있습니다.

LED 램프 시리즈 "LL-CORN" 수리(콘 램프)
E27 4.6W 36x5050SMD

흔히 콘램프라고 불리는 램프는 아래 사진에 보이는 램프의 디자인이 위에서 설명한 램프와 다르기 때문에 수리기술도 다릅니다.

이 유형의 LED SMD 램프 설계는 램프 본체를 분해하지 않고도 LED를 테스트하고 교체할 수 있으므로 수리가 매우 편리합니다. 사실, 나는 그 구조를 연구하기 위해 여전히 재미로 전구를 분해했습니다.

LED 옥수수 램프의 LED를 확인하는 것은 위에서 설명한 기술과 다르지 않지만 SMD5050 LED 하우징에는 한 번에 3개의 LED가 포함되어 있으며 일반적으로 병렬로 연결되어 있다는 점을 고려해야 합니다(크리스탈의 어두운 점 3개가 화면에 표시됩니다). 노란색 원), 테스트하는 동안 세 개가 모두 빛나야 합니다.

결함이 있는 LED를 새 것으로 교체하거나 점퍼로 단락시킬 수 있습니다. 이는 램프의 신뢰성에 영향을 미치지 않으며 광속만 눈에 띄지 않게 약간 감소합니다.

이 램프의 드라이버는 다음을 사용하여 조립됩니다. 가장 간단한 계획, 절연 변압기가 없으므로 램프가 켜져 있을 때 LED 단자를 만지는 것은 용납되지 않습니다. 이 디자인의 램프는 어린이의 손이 닿는 램프에 설치하면 안 됩니다.

모든 LED가 작동한다면 이는 드라이버에 결함이 있다는 의미이며 이를 해결하려면 램프를 분해해야 합니다.

이렇게 하려면 베이스 반대쪽에서 림을 제거해야 합니다. 작은 드라이버나 칼날을 사용하여 원을 그리며 찾아보세요. 약점, 림이 가장 잘 접착되는 곳입니다. 림이 무너지면 도구를 레버로 사용하면 림이 전체 둘레에서 쉽게 벗겨집니다.

드라이버는 다음을 사용하여 컴파일되었습니다. 전기 다이어그램, MR-16 램프와 마찬가지로 C1만이 1μF, C2 - 4.7μF의 용량을 가졌습니다. 드라이버에서 램프 베이스까지 이어지는 전선이 길기 때문에 드라이버를 램프 본체에서 쉽게 분리할 수 있었습니다. 회로도를 살펴본 후 드라이버를 하우징에 다시 삽입하고 투명한 Moment 접착제를 사용하여 베젤을 제자리에 접착했습니다. 고장난 LED가 작동하는 LED로 교체되었습니다.

LED 램프 "LL-CORN"(콘 램프) 수리
E27 12W 80x5050SMD

더 강력한 12W 램프를 수리할 때 동일한 디자인의 고장난 LED가 없었으며 드라이버에 접근하려면 위에 설명된 기술을 사용하여 램프를 열어야 했습니다.

이 램프는 나에게 놀라움을 주었다. 드라이버에서 소켓까지 이어지는 전선이 짧아 수리를 위해 드라이버를 램프 본체에서 분리하는 것이 불가능했습니다. 베이스를 제거해야 했어요.

램프 베이스는 알루미늄으로 만들어졌으며 둘레를 중심으로 단단히 고정되었습니다. 1.5mm 드릴로 장착 지점을 뚫어야 했습니다. 그 후 칼로 들어 올린 받침대가 쉽게 제거되었습니다.

그러나 칼날을 사용하여 원주 주위를 들어 올리고 위쪽 가장자리를 약간 구부리면 바닥을 뚫지 않고도 할 수 있습니다. 베이스를 제자리에 편리하게 장착할 수 있도록 먼저 베이스와 본체에 표시를 해야 합니다. 램프를 수리한 후 베이스를 단단히 고정하려면 베이스의 천공된 부분이 원래 위치로 떨어지도록 램프 본체에 올려 놓으면 충분합니다. 그런 다음 날카로운 물체로 이 지점을 누르십시오.

두 개의 와이어가 클램프로 나사산에 연결되었고 나머지 두 개는 베이스의 중앙 접점에 눌려졌습니다. 이 전선을 잘라야 했어요.

예상한 대로 각각 43개의 다이오드를 공급하는 두 개의 동일한 드라이버가 있었습니다. 열수축튜브로 덮고 테이프로 붙였습니다. 드라이버를 튜브에 다시 넣기 위해 일반적으로 부품이 설치된 쪽에서 인쇄 회로 기판을 따라 조심스럽게 자릅니다.

수리 후 드라이버는 튜브에 싸여 플라스틱 타이로 고정되거나 여러 회전의 실로 감겨 있습니다.

이 램프 드라이버의 전기 회로에는 보호 요소가 이미 설치되어 있습니다. 펄스 서지 방지용 C1과 전류 서지 방지용 R2, R3입니다. 요소를 확인할 때 저항 R2가 두 드라이버 모두에서 즉시 열려 있는 것으로 나타났습니다. LED 램프에 허용 전압을 초과하는 전압이 공급된 것으로 보입니다. 저항을 교체한 후 10Ω이 없어서 5.1Ω으로 설정했더니 램프가 작동하기 시작했습니다.

LED 램프 시리즈 "LLB" LR-EW5N-5 수리

이러한 유형의 전구 모양은 자신감을 불러일으킵니다. 알루미늄 본체, 고품질 솜씨, 아름다운 디자인.

전구의 디자인은 상당한 육체적 노력을 들이지 않고 분해하는 것이 불가능하도록 설계되었습니다. LED 램프의 수리는 LED의 서비스 가능성을 확인하는 것부터 시작되므로 가장 먼저 해야 할 일은 플라스틱 보호 유리를 제거하는 것이었습니다.

유리는 내부에 칼라가 있는 라디에이터에 만들어진 홈에 접착제 없이 고정되었습니다. 유리를 제거하려면 라디에이터 핀 사이에 들어갈 드라이버 끝을 사용하여 라디에이터 끝을 기대고 레버처럼 유리를 들어 올려야 합니다.

테스터로 LED를 점검한 결과 제대로 작동하는 것으로 나타났습니다. 따라서 드라이버에 결함이 있으므로 이에 대한 해결이 필요합니다. 알루미늄 보드는 네 개의 나사로 고정되어 있었는데, 나사를 풀었습니다.

그러나 기대와는 달리 보드 뒤에는 열전도 페이스트로 윤활된 라디에이터 평면이 있었습니다. 보드를 제자리로 돌려보내야 했고 램프는 베이스 측면에서 계속 분해되었습니다.

라디에이터가 부착된 플라스틱 부분이 매우 단단하게 고정되어 있었기 때문에 검증된 경로로 가서 베이스를 제거하고 수리를 위해 열린 구멍을 통해 드라이버를 제거하기로 결정했습니다. 핵심 포인트를 뚫었는데 베이스가 제거되지 않더군요. 나사산 연결로 인해 여전히 플라스틱에 부착되어 있는 것으로 나타났습니다.

라디에이터에서 플라스틱 어댑터를 분리해야 했습니다. 보호 유리처럼 고정되었습니다. 이를 위해 플라스틱과 라디에이터의 접합부에서 금속용 쇠톱을 사용하여 절단하고 넓은 날이 있는 드라이버를 돌려 부품을 서로 분리했습니다.

LED 인쇄 회로 기판에서 리드의 납땜을 제거한 후 드라이버를 수리할 수 있게 되었습니다. 드라이버 회로는 절연 변압기와 마이크로 회로를 포함하여 이전 전구보다 더 복잡한 것으로 나타났습니다. 다음 중 하나 전해 콘덴서 400V 4.7μF가 부풀어 올랐습니다. 나는 그것을 교체해야했다.

모든 반도체 요소를 검사한 결과 쇼트키 다이오드 D4에 결함이 있는 것으로 나타났습니다(아래 왼쪽 그림). 보드에 SS110 쇼트키 다이오드가 있었는데 기존 아날로그 10 BQ100(100V, 1A)으로 교체되었습니다. 쇼트키 다이오드의 순방향 저항은 일반 다이오드에 비해 2배 정도 낮습니다. LED 표시등이 켜졌습니다. 두 번째 전구에도 같은 문제가 있었습니다.

LED 램프 시리즈 "LLB" LR-EW5N-3 수리

이 LED 램프는 "LLB" LR-EW5N-5와 외관상 매우 유사하지만 디자인이 약간 다릅니다.

자세히 보면 알루미늄 라디에이터와 구형 유리의 접합부에 LR-EW5N-5와 달리 유리를 고정하는 링이 있는 것을 알 수 있다. 보호 유리를 제거하려면 작은 드라이버를 사용하여 링과의 접합 부분을 들어 올리십시오.

3개의 9개 크리스탈 초고휘도 LED가 알루미늄 인쇄 회로 기판에 설치되어 있습니다. 보드는 3개의 나사로 방열판에 고정되어 있습니다. LED를 확인하면 서비스 가능성이 나타났습니다. 따라서 드라이버를 수리해야 합니다. 유사한 LED 램프 "LLB" LR-EW5N-5를 수리한 경험이 있어서 나사를 풀지 않고 드라이버에서 나오는 전류가 흐르는 전선을 풀고 베이스 측면에서 램프를 계속 분해했습니다.

베이스와 라디에이터 사이의 플라스틱 연결 링은 매우 어렵게 제거되었습니다. 동시에 일부가 끊어졌습니다. 결과적으로 3개의 셀프 태핑 나사를 사용하여 라디에이터에 나사로 고정되었습니다. 드라이버는 램프 본체에서 쉽게 제거되었습니다.

베이스의 플라스틱 링을 고정하는 나사는 드라이버로 가려져 있어 보기 어렵지만 라디에이터의 전환 부분이 나사로 고정되는 나사산과 동일한 축에 있습니다. 따라서 얇은 십자 드라이버를 사용하여 접근할 수 있습니다.

드라이버는 변압기 회로에 따라 조립된 것으로 나타났습니다. 마이크로 회로를 제외한 모든 요소를 ​​확인한 결과 오류가 발견되지 않았습니다. 결과적으로 마이크로 회로에 결함이 있어서 인터넷에서 해당 유형에 대한 언급조차 찾을 수 없었습니다. LED 전구는 수리할 수 없으므로 예비 부품으로 유용하게 사용할 수 있습니다. 하지만 나는 그 구조를 연구했습니다.

LED 램프 시리즈 "LL" GU10-3W 수리

언뜻 보면 다 타버린 GU10-3W LED 전구를 보호 유리로 분해하는 것이 불가능한 것으로 나타났습니다. 유리를 제거하려는 시도로 인해 유리가 깨졌습니다. 큰 힘을 가하면 유리가 깨졌습니다.

그건 그렇고, 문자 G를 표시하는 램프에서 램프에 핀 베이스가 있음을 의미하고 문자 U는 램프가 클래스에 속함을 의미합니다. 에너지 절약 전구, 숫자 10은 핀 사이의 거리(밀리미터)입니다.

GU10 베이스의 LED 전구에는 특수 핀이 있으며 회전식 소켓에 설치됩니다. 확장 핀 덕분에 LED 램프가 소켓에 끼어 흔들려도 단단히 고정됩니다.

이 LED 전구를 분해하기 위해 알루미늄 케이스에 인쇄 회로 기판 표면 수준에 직경 2.5mm의 구멍을 뚫어야 했습니다. 드릴 위치는 드릴이 나갈 때 LED를 손상시키지 않는 방식으로 선택해야 합니다. 드릴이 없으면 두꺼운 송곳으로 구멍을 뚫을 수 있습니다.

다음으로 작은 드라이버를 구멍에 삽입하고 레버처럼 작동하여 유리를 들어 올립니다. 나는 아무런 문제없이 두 개의 전구에서 유리를 제거했습니다. 테스터로 LED를 검사하면 서비스 가능성이 나타나면 인쇄 회로 기판이 제거됩니다.

램프 본체에서 보드를 분리한 후, 전류 제한 저항이 하나의 램프와 다른 램프 모두에서 소손되었다는 것이 즉시 명백해졌습니다. 계산기는 줄무늬에서 공칭 값인 160Ω을 결정했습니다. 다양한 배치의 LED 전구에서 저항기가 소진되었으므로 0.25W 크기로 판단할 때 해당 전력은 드라이버가 최대 주변 온도에서 작동할 때 방출되는 전력과 일치하지 않는 것이 분명합니다.

드라이버 회로 기판은 실리콘으로 잘 채워져 있고, LED가 있는 기판과 분리하지 않았습니다. 나는 베이스에서 탄 저항기의 리드를 잘라서 가지고 있던 더 강력한 저항기에 납땜했습니다. 한 램프에는 1W의 전력으로 150Ω 저항을 납땜했고, 두 번째 램프에는 0.5W의 전력으로 320Ω과 병렬로 납땜했습니다.

맞는 저항기 단자에 실수로 접촉하는 것을 방지하기 위해 주전원 전압금속 램프 본체를 사용하여 핫멜트 접착제 한 방울로 절연했습니다. 방수 및 우수한 단열재입니다. 전선이나 기타 부품을 밀봉, 절연, 고정하는 데 자주 사용합니다.

핫멜트 접착제는 직경 7, 12, 15, 24mm의 막대 형태로 투명부터 검정색까지 다양한 색상으로 제공됩니다. 브랜드에 따라 다르지만 80~150°의 온도에서 녹습니다. 전기 납땜 인두. 막대 조각을 잘라서 넣는 것으로 충분합니다. 올바른 장소에그리고 열. 핫멜트 접착제는 5월 꿀의 농도를 얻습니다. 식힌 후에는 다시 단단해집니다. 다시 가열하면 다시 액체가 됩니다.

저항기를 교체한 후 두 전구의 기능이 복원되었습니다. 남은 것은 인쇄 회로 기판과 보호 유리를 램프 본체에 고정하는 것뿐입니다.

LED 램프를 수리할 때 인쇄회로기판과 플라스틱 부품을 고정하기 위해 액체못 '마운팅'을 사용했습니다. 접착제는 무취이며 모든 재료의 표면에 잘 접착되며 건조 후에도 플라스틱 상태로 유지되며 내열성이 충분합니다.

드라이버 끝에 소량의 접착제를 묻혀서 부품이 닿는 곳에 바르면 충분합니다. 15분 후에는 접착제가 이미 굳어 있을 것입니다.

인쇄 회로 기판을 붙일 때 기다리지 않기 위해 전선이 밀어 내기 때문에 보드를 제자리에 고정하고 뜨거운 접착제를 사용하여 보드를 여러 지점에 추가로 고정했습니다.

LED 램프가 스트로브 라이트처럼 깜박이기 시작했습니다.

나는 마이크로 회로에 드라이버가 조립 된 두 개의 LED 램프를 수리해야했는데, 그 오작동은 스트로보 라이트처럼 약 1 헤르츠의 빈도로 깜박이는 빛이었습니다.

LED 램프의 한 인스턴스는 처음 몇 초 동안 켜진 후 즉시 깜박이기 시작한 다음 램프가 정상적으로 빛나기 시작했습니다. 시간이 지남에 따라 전원을 켠 후 램프가 깜박이는 시간이 늘어나기 시작했고 램프가 계속 깜박이기 시작했습니다. 두 번째 LED 램프가 갑자기 계속 깜박이기 시작했습니다.

램프를 분해한 후 드라이버의 정류기 브리지 바로 뒤에 설치된 전해 콘덴서에 결함이 있는 것으로 나타났습니다. 커패시터 하우징이 부풀어 오르기 때문에 오작동을 쉽게 판단할 수 있었습니다. 그러나 커패시터에 외관상 외부 결함이 없어 보이더라도 스트로보 효과가 있는 LED 전구의 수리는 교체부터 시작해야 합니다.

전해 콘덴서를 작동하는 것으로 교체한 후 스트로보 효과가 사라지고 램프가 정상적으로 빛나기 시작했습니다.

저항 값 결정을 위한 온라인 계산기
색상 표시로

LED 램프를 수리할 때 저항값을 결정하는 것이 필요하게 됩니다. 표준에 따르면 최신 저항기는 본체에 색상이 지정된 링을 적용하여 표시됩니다. 간단한 저항에는 4개의 색상 링이 적용되고, 고정밀 저항에는 5개의 색상 링이 적용됩니다.

모든 조명 장치는 램프가 없으면 불완전합니다. 요즘에는 상점에서 다양한 특성을 지닌 많은 전구를 구입할 수 있습니다. 어떤 사람들에게는 효율성이 장점이고 다른 사람들에게는 조명의 밝기가 장점입니다.

램프는 개별적인 특성과 필요에 따라 선택해야 합니다.

에너지 절약

이 램프는 수은 증기를 포함하지 않고 소형이며 긴 수명(8~12,000시간)을 가지며 전자기 간섭 억제 시스템을 갖추고 깜박임 없는 조명을 제공하는 차세대 램프입니다.

주도의

매우 경제적입니다(12회 섭취) 적은 전기백열등보다) 기록적인 긴 수명(최대 50,000시간)을 자랑합니다. 제조업체는 이러한 램프에 대해 최대 3~5년 동안 보증을 제공합니다. 제품의 모양과 색상이 다를 수 있습니다.

백열등

이 램프(우리나라에서는 Ilyich 램프로 알려짐)의 빛은 텅스텐 필라멘트를 가열하여 제공됩니다. 백열등은 러시아와 CIS 국가에서 가장 일반적이며 일상 생활에서 옥외, 지역 및 일반 조명에 주로 사용됩니다. 용량이 다양하며 투명하거나 젖빛 플라스크가 있습니다.

할로겐

이러한 램프의 빛은 눈에 좋고 시력에 안전합니다. 그들은 사무실, 생산 등에 사용됩니다. 이들 제품은 비교적 경제적이고, 연색성이 우수하며, 자외선 방사량이 높은 것이 특징이다.

조명 강도를 선택할 때는 전력뿐만 아니라 구매하는 램프의 모든 특성에 주의를 기울여야 합니다. 이것이 모든 방에 최적의 조명을 보장할 수 있는 유일한 방법입니다.

LED(일반적인 용어로 약어 LED, Light Emitting Diode에서 "얼음") 램프로 전환하는 아이디어 가정용점차 소비자들의 마음을 사로잡고 있습니다. 주목해야 할 프로세스는 적절한 속도로 진행되고 있습니다. 잔인한 가격의 시대는 이미 우리 뒤에 있으며 LED와 에너지 절약 램프 사이의 가격 격차는 오늘날 허용 가능한 수준으로 좁아졌습니다. 이제 시간이 된 것 아닐까?

실바니아 LED 램프

이러한 램프의 장점에 대해 많은 글이 작성되었으며, 3DNews에서는 이미 이러한 복잡한 전자 장치의 모든 주요 기술적 측면을 조사했습니다. LED 램프의 장점으로 꼽을 수 없을 정도로 많은 것들이 있습니다. 영원한 일(최대 50,000시간), 환경 친화성, 에너지 소비 제로 경향… 단지 커피를 내리지 않을 뿐입니다.

가장 흥미로운 점은 이 모든 것이 실제로 사실이지만 약간의 유보가 있고 지점별로 있다는 것입니다. 그러나 장점을 나열할 때 불행하게도 그러한 훌륭한 램프에도 단점이 있다는 사실을 부지런히 숨기는 것이 일반적입니다.

⇡ 단점

예를 들어, 서비스 수명. 50,000시간은 이상적이며 현재는 달성할 수 없습니다. 적어도 오늘날 제조업체의 특정 브랜드 및 시리즈의 램프가 전원을 끄지 않고 거의 6년 동안 지속적으로 켜질 것인지 여부를 실제로 확인할 수 있는 사람이 없기 때문입니다.

다음은 빛의 색상 스펙트럼입니다. 불행히도 모든 제조업체가 실제로 약 2700-3000K 온도의 정직하고 "따뜻한" 조명을 제공할 수 있는 것은 아닙니다. 결과적으로 파란색으로 변하는 소름끼치는 눈부신 백색광과 둔한 노란색 빛을 발산하는 램프를 갖춘 6000켈빈의 괴물을 모두 구입할 수 있습니다. 따뜻하지는 않지만 밝은 노란색입니다. 오늘날 많은 중국 제조업체가 이에 대해 유죄를 선고하고 있지만 오늘은 이에 대해 알아보겠습니다.

GU10 폼 팩터 스포트라이트

LED 램프의 폼 팩터와 전반적인 외관은 E27, E14, GU10 및 MR16과 같은 가장 일반적인 소켓용으로 생산됩니다. 또한 광산란 전구를 사용하는 옵션과 머리 상단에 "베어" LED가 있는 옵션, 심지어 특이하게 보이는 "옥수수 램프"도 있습니다. 여기에는 취향과 적용 영역의 문제가 있습니다. 램프가 장식용 갓이나 덮개로 숨겨져 있으면 개방형 LED를 사용하는 더 간단한 옵션도 가능합니다. 샹들리에의 경우 전구와 반사경을 선택하는 것이 더 괜찮아 보입니다.

그리고 여기 악명 높은 "옥수수 램프"가 있습니다

평평한 표면을 가진 램프의 단점은 확산된 빛의 각도가 충분히 넓지 않으며 일반적으로 120도를 넘지 않는다는 것입니다. 일반적으로 기존 할로겐 램프를 대체하기 위한 스폿 조명(예: 욕실)용으로 사용됩니다. 전구가 있는 램프에는 일반적으로 이러한 단점이 없으며 단순한 "LED" 제조업체도 이미 이를 인식하여 이제 새 램프에 기존 백열 램프의 모양을 부여합니다. 그건 그렇고, 에너지 절약 램프에 대해서는 말할 수 없습니다. 컴팩트합니다. 형광등(CFL) 여전히 추악한 나선처럼 보입니다.

⇡ 장점

LED 램프의 장점은 다양하고 중요하며 명백합니다. 첫째, 낮은 전력 소비: LED 램프의 평균 전력은 1~7W입니다. 둘째, 균일한 광속과 첫 번째 순간부터 최대 출력을 제공합니다(많은 CFL과 달리 램프가 예열될 때까지 몇 분 정도 기다릴 필요가 없음). 셋째, 중요한 점은 CFL과 달리 LED 램프는 훨씬 더 환경 친화적입니다. 이러한 램프를 떨어뜨리거나 깨뜨려도 오래된 램프의 경우처럼 위험한 화학 물질의 유독 가스에 대해 걱정할 필요가 없습니다.

LED 램프를 선택할 때는 루멘으로 표시되는 조리개 비율에도 주의를 기울여야 합니다. 대부분의 램프는 평균 250-400 루멘 이하를 제공하며 이는 테이블 조명이나 화장실과 같이 모든 구석의 조명 품질을 고려하지 않고 작은 방을 조명하는 경우에만 충분합니다. 후자의 경우이 아늑한 사무실에서 자기 교육을 좋아하는 사람은 제외). 오래된 러시아 주방에서는 아직도 고대의 외팔 램프를 볼 수 있습니다. 이제 그만 두세요! 샹들리에의 암이 3~6개라면 이 문제는 무시해도 됩니다.

외부적으로 이 OSRAM LED 램프는 라디에이터가 없다는 점에서 구별됩니다.

신뢰성 측면에서 아쉽게도 모든 것이 여전히 에너지 절약 램프: 이론적으로는 수만 시간이 소요되지만 실제로는 모든 것이 어셈블리의 구부러짐, 원래 구성 요소의 품질, 전체적으로 제조업체의 무결성에 직접적으로 좌우됩니다. 즉, 실제로 확인해야 할 것입니다.

한 램프는 오래 지속되지만 동일한 배치의 다른 램프는 몇 주 내에 고장나더라도 놀라지 마십시오. 따라서 악명 높은 보증이 전면에 나오는 것은 그러한 램프입니다. 구매할 때 고장난 램프에 대한 보증에 따라 무료 교체가 최소 1 년인지 확인하십시오. 더 좋은 점은 3개 이상이지만 이는 OSRAM이나 Philips와 같은 주요 브랜드에 해당됩니다.

⇡ 브랜드와 “중국”

LED 램프의 인기가 높아지던 1년 반에서 2년 전만 해도 Banggood나 DX.com과 같은 중국 온라인 상점에서 저렴한 "7달러" 전구에 대한 수요가 컸습니다. 일반 "오프라인" 매장의 가격은 2~4배 더 비쌉니다. 최소한 그 정도입니다.

모든 중국 온라인 상점에서는 다양한 옥수수를 제공합니다.

그러나 비참한 사람이 두 번 돈을 지불한다고 말하는 것은 아무것도 아닙니다. 불행히도 이것은 중국 전구입니다. 양질다른 에너지 절약 제품보다 더 일찍 고통을 겪지 않았고 실패했습니다 (계속 실패합니다). 그들은 한 달 또는 6개월 후에 나갈 수 있습니다. 그리고 많은 문제가 있습니다. 빛의 품질이 완전히 혼란스럽고 한 배치에서도 빛의 색온도를 완전히 예측할 수 없습니다. 주문한 "웜 화이트" 대신 "콜드" 제품이 쉽게 배송될 수도 있었고, 제품 교체에 대한 골치 아픈 일이 몇 주 동안 지속되었을 것입니다.

전구가 없는 E27 베이스의 LED 램프

브랜드에 관해서는 신뢰성 측면에서 이야기하기에는 너무 이르고, 그러한 램프의 가격이 저렴하고 대량 생산된 이후로 시간이 너무 적고, 실용적인 정보가 너무 적게 축적되었습니다. 여기서는 분명히 자신의 경험을 통해 모든 것을 확인해야 할 것입니다. 예를 들어, 내 경험에 따르면 IKEA는 최대 7년 동안 지속되는 우수한 CFL 램프(느린 시동 기능 있음에도 불구하고)를 판매했으며(실제로 직접 테스트) 스웨덴 우려 사항에서 더 나쁘지 않은 LED 램프를 주문할 가능성이 높습니다. . 물론 앞서 언급한 OSRAM과 Philips도 마찬가지입니다.

그러나 온라인 상점에서 90-150 루블에 이름없는 중국 제품을 사용하거나 동일한 가격에 러시아 코스모스 브랜드를 사용할 수 있습니다. CFL 램프는 품질과 신뢰성면에서 구별되지 않았지만 가격이 저렴했습니다. 중국 램프, 러시아에서 구매한 제품은 DX.com에서 구매한 제품보다 선호됩니다. 적어도 보증 서비스를 위해 해상 날씨를 한 달 이상 기다릴 필요가 없기 때문입니다.

무시하지 마세요 러시아 제조업체: 최근 각 기업에서는 제품의 높은 안정성을 확보하면서 고객 신뢰도 제고에 큰 관심을 보이고 있습니다. 시간이 지남에 따라 우리는 확실히 이 주제로 돌아가서 다양한 국내 회사의 LED 전구를 더 자세히 연구하려고 노력할 것입니다.

러시아 LED 램프 "Era"

요약하면 다음과 같이 요약할 수 있습니다. 물론 지금도 LED 램프로의 전환은 이미 경제적으로 수익성이 있으며 (작년과 달리) 비용은 이미 어느 정도 수용 가능하며 평소와 같이 가격 / 품질 균형은 모두가 스스로 결정하는 것입니다. 그러나 LED 램프의 신뢰성에 대한 최종적이고 다소 신뢰할 수 있는 통계는 다음과 같습니다. 다른 제조업체좀 더 기다려야 합니다.

전력과 제작 기술만 다른 기존 백열등과 달리 LED 램프는 조명의 품질과 안전성에 영향을 미치는 많은 매개변수를 가지고 있습니다. LED 램프의 주요 매개변수에 대해 이야기하고 귀하의 집에 가장 적합한 램프를 추천해 드리겠습니다.

힘

LED 램프는 전력을 기준으로 선택해서는 안 됩니다. 램프마다 효율성이 다르며 동일한 전력을 가진 램프라도 밝기가 크게 다를 수 있습니다. 일반 60W 배 전구를 교체하는 램프는 6~10W의 전력을 가질 수 있으며, 40W "양초"는 4~7W의 전력을 가질 수 있습니다.

전력 등가물

대부분의 LED 램프 제조업체는 백열등과 동등한 전력량을 표시합니다. 예를 들어, 포장에는 램프의 전력이 6W이고 60W 백열등처럼 빛난다고 표시되어 있을 수 있습니다. 일부 제조업체는 이 등가물을 다소 잘못 표시하므로 항상 등가 전력이 아닌 광속에 주의를 기울이는 것이 좋습니다.

빛의 흐름

램프의 밝기, 즉 램프가 제공하는 빛의 양은 루멘(lm)으로 측정되는 "광속" 매개변수에 의해 결정됩니다.
일반 램프(배, 양초)의 경우 기존 백열등의 전력에 40W - 400lm, 60W - 600lm, 100W - 1000lm을 곱하여 필요한 광속을 대략적으로 추정할 수 있습니다. 따라서 60와트 백열전구를 교체하기 위해 LED 전구를 구입하려는 경우 루멘 출력이 최소 600루멘인 전구를 찾으십시오.

불행히도 많은 제조업체는 광속 값을 과대평가합니다. 실제로는 명시된 것보다 절반도 낮을 수 있으며, 60와트 백열등처럼 빛나야 하는 램프는 25와트 백열등처럼 빛날 뿐입니다. 실제 광속 값은 독립적인 테스트 결과를 통해서만 결정될 수 있습니다.

다채로운 온도

백열등은 색온도 2700-2800K의 따뜻한 황색 빛을 방출합니다. LED 램프가 백열등 조명과 최대한 유사한 빛을 내기를 원한다면 색온도가 2700-2800K인 램프를 선택하세요. 많은 LED 램프의 색 온도는 3000K입니다. 이는 더 하얗지만 덜 편안한 빛은 아닙니다. 색 온도가 4000K인 램프의 빛을 "중성 백색"이라고 합니다. 이 조명은 사무실 공간에 더 적합합니다. 흰색 빛은 성능 향상에 도움이 되고 노란색 빛은 긴장을 풀고 긴장을 푸는 데 도움이 되므로 저녁에는 집에서 빛이 색온도가 3000K 이하로 따뜻해야 합니다. 5000K 이상의 냉백색광을 사용하는 램프는 다용도실에서 사용하도록 고안되었습니다. 집에는 그들을 위한 자리가 없습니다.

전압

220-230V 네트워크와 12V 전원에서 작동하는 LED 램프가 생산됩니다.

LED 램프는 드라이버(램프베이스에 설치된 전자보드)를 사용합니다. 다른 유형. 많은 램프는 안정화된 드라이버를 사용합니다. 이러한 램프의 밝기는 네트워크 전압이 매우 큰 한계 내에서 변동할 때 변경되지 않습니다. 일부 램프는 주 전압이 230V에서 70V로 감소될 때 똑같이 밝게 빛납니다. 불행하게도 제조업체에서는 실제 전압 범위를 표시하지 않는 경우가 많습니다. 램프 포장에는 220-240V 또는 230V라고 표시되어 있지만 실제로는 램프가 훨씬 낮은 전압에서 연소됩니다.

12V 램프는 소켓 E27, E14, GU5.3, G4와 함께 사용할 수 있으며 직접 전압과 교류 전압 모두에서 작동할 수 있습니다. G4 베이스가 있는 대부분의 마이크로램프와 GU5.3 베이스가 있는 일부 스폿 램프는 교류 전압으로 작동할 때 빛의 맥동이 매우 높아 눈과 전반적인 건강에 해롭습니다. 이러한 램프의 맥동을 방지하려면 변압기를 DC 전원 공급 장치로 교체해야 합니다.

연색성지수(CRI, Ra)

LED 램프의 빛은 스펙트럼 측면에서 백열등의 빛과 다릅니다. 빛은 흰색으로 보이지만 일부 색상 구성 요소는 더 많이 포함되고 일부 색상 구성 요소는 더 적게 포함됩니다. 연색성 지수는 빛의 다양한 색상 구성 요소 수준이 얼마나 균일한지를 보여줍니다. Ra가 낮으면 음영이 덜 보입니다. 이러한 빛은 시각적으로 불쾌하며 무엇이 문제인지 이해하기가 매우 어렵습니다. 백열등과 태양광 램프는 Ra가 98 이상이고, 좋은 LED 램프는 80 이상, 매우 좋은 램프는 90 이상입니다. 주거 지역에서는 Ra가 80 미만인 램프를 사용하지 않는 것이 좋습니다.

불행히도 일부 제조업체는 Ra를 과대평가합니다. 상자에는 Ra > 80이라고 적혀 있지만 실제로는 70을 약간 초과하므로 주거용 건물에서는 이러한 램프를 사용하지 않는 것이 좋습니다.

표시기가 있는 스위치 작업

많은 LED 램프는 표시등이나 LED가 있는 스위치에서는 제대로 작동하지 않습니다. 스위치가 꺼지면 이 램프가 깜박이거나 희미하게 빛납니다. 소수의 제조업체만이 해당 램프가 이러한 스위치와 작동하는지 여부를 나타냅니다.

조광기 지원

대부분의 LED 램프는 밝기 제어(조광기)와 함께 작동할 수 없지만 밝기 조정을 지원하는 특수 조광 가능 LED 램프를 사용할 수 있습니다. 이 램프는 대부분의 기존 백열등 조광기와 함께 작동하지만 최소 조광 수준은 상당히 높을 수 있습니다(약 20%). 조광 시 램프의 밝기를 거의 0으로 낮추려면 LED 램프용 특수 조광기를 사용해야 합니다.

가벼운 맥동

빛의 맥동은 눈의 피로와 전반적인 웰빙 저하로 이어지므로 눈에 보이는 맥동이 없는 램프만 사용하는 것이 매우 중요합니다. SNIP에 따르면 다양한 유형의 건물에서 광맥동은 5~20% 범위에서 정규화되며 실제로 최대 35%의 맥동은 인간에게 보이지 않습니다. 일부 제조업체만이 램프 포장에 "맥동 없음"이라고 표시합니다. 다른 램프는 맥동 수준이 낮을 수 있지만 이는 램프 매개변수에 표시되지 않습니다. 맥동 여부는 "연필 테스트"를 사용하거나 스마트폰 카메라를 통해 램프의 빛을 관찰하여 확인할 수 있습니다(맥동이 있으면 화면에 줄무늬가 나타납니다).

조명 각도

기존 백열등은 모든 방향으로 빛을 내지만 할로겐 스팟은 좁은 광선을 제공합니다. LED 램프를 사용하면 모든 것이 더 복잡해집니다.

기존 백열등을 대체하는 많은 LED 램프에는 몸체와 동일한 직경의 반구 모양의 캡이 있습니다. 이러한 램프는 실제로 다시 빛나지 않으며 아래쪽으로 향하면 천장이 어둡게 유지되어 불편할 수 있습니다. 다행히 최근에는 몸체보다 투명한 캡이 큰 램프가 많이 등장하고 있으며 이로 인해 램프가 약간 뒤쪽으로 빛납니다.

LED 필라멘트 램프는 기존 백열등과 동일한 넓은 조명 각도를 갖습니다.

대부분의 LED 스폿(GU10 및 GU5.3 소켓이 있는 매달린 천장 램프)은 약 100도 각도의 확산광으로 빛나고 너무 넓은 각도로 인해 눈이 멀게 됩니다(할로겐 스폿은 조명 각도가 약 100도인 좁은 광선을 제공합니다). 30도). 일부 LED 스폿만이 조명 각도가 좁습니다. 할로겐 램프. 이러한 램프는 LED 앞에 렌즈가 있어 쉽게 알아볼 수 있습니다.

램프 종류

기존 LED 램프에서는 여러 개의 LED가 캡(보통 반투명)으로 덮여 있습니다. 때로는 오래된 옥수수 램프를 찾을 수 있는데, 그 전체 표면은 옥수수 속 옥수수 알갱이를 연상시키는 많은 작은 LED로 덮여 있습니다. 새로운 유형의 LED 램프는 필라멘트 램프(또는 LED 필라멘트 램프)입니다. 이러한 램프는 백열등과 외관상 매우 유사합니다. 유리 플라스크그리고 넓은 조명 각도. 램프 내부에는 LED 필라멘트(많은 작은 LED가 일렬로 배치된 세라믹 또는 금속판)가 있습니다.

이러한 램프는 기존 램프보다 더 효율적이며(100Lm/W 이상 생산) 빛은 백열등의 빛과 최대한 유사합니다. 대부분의 필라멘트 램프는 투명하지만 일부는 무광택입니다. 이러한 램프의 단점은 기존 LED 램프에 비해 수명이 짧다는 것입니다.

생활 시간

제조업체는 램프 수명을 10,000~50,000시간으로 표시합니다. 실제로 기술이 매우 빠르게 향상되고 모든 수명이 이론적으로 계산되기 때문에 램프가 실제로 얼마나 오래 지속될지는 아무도 모릅니다. 표시된 사용 수명보다는 고장난 램프를 교체할 수 있는 보증 기간에 주의하는 것이 좋습니다.

보장하다

모든 LED 램프의 보증 기간은 1~5년입니다. 이 기간 동안 매장에서는 보증 기간 동안 램프가 고장날 경우 램프를 교체해야 합니다. 또한, 소비자 보호법에 따라, 램프가 마음에 들지 않으면 구입 후 14일 이내에 매장에 램프를 반품하실 수 있습니다. 단, 포장이 온전해야 하며 가능하면 영수증을 지참하셔야 합니다.

좋은 램프를 선택하는 방법

LED 램프를 선택하는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 가장 유명한 제조업체의 램프에도 허용할 수 없을 정도로 높은 맥동이 발생하는 램프가 있습니다. 일부 제조업체에는 좋은 램프가 있고 일부는 그렇지 않습니다. 어떤 램프가 좋고 어떤 램프가 좋지 않은지 정확히 알기 위해 LED 램프 http://lamptest.ru에 대한 독립적 테스트 프로젝트를 만들었습니다. 저는 램프를 테스트하고 모든 주요 매개변수를 측정한 결과를 게시합니다. 현재 75개 브랜드의 1000개 이상의 램프 모델이 테스트되었으며 작업은 계속되고 있습니다. 따라서 가장 쉬운 선택은 lamptest에서 관심 있는 램프를 찾고 측정된 매개변수를 살펴보는 것입니다.

파급 요인은 35%를 초과해서는 안 됩니다(10% 미만이면 더 좋습니다).

연색성 지수는 80 이상이어야 합니다( 다용도실 70부터 가능);

광속은 LED로 교체하려는 백열등의 광속보다 낮아서는 안됩니다.

표시등이 있는 스위치가 있는 경우 램프가 해당 스위치와 함께 올바르게 작동하는지 확인하십시오.

조광기가 설치되어 있는 경우 램프의 조도 조절이 가능한지 확인하세요.

스포트라이트를 선택하는 경우 조명 각도에 주의하세요. 50° 이상의 각도를 가진 램프는 큰 방의 천장에 설치하면 눈이 멀게 됩니다.

관심 있는 램프가 아직 lamptest.ru에서 제공되지 않는 경우 다음 선택 기준을 따르는 것이 좋습니다.

패키지에 "맥동 없음"이라고 표시되어 있으면 램프 조명의 맥동이 5% 미만일 가능성이 높습니다. 이것이 표시되지 않고 램프를 켤 수 있는 경우 휴대폰 카메라를 통해 램프의 빛을 살펴보세요. 화면 전체에 줄무늬가 없어야 합니다. 램프 앞에서 연필이나 다른 긴 물체를 돌려보세요. 연필의 윤곽이 흐릿하면 맥동이 없는 것이고, "연필 여러 개"가 보이면 눈에 보이는 맥동이 있는 것이므로 그러한 램프는 구입할 가치가 없습니다.

램프의 빛 아래에서 손의 피부가 어떻게 보이는지 확인하십시오. 색상이 회색빛을 띠면 연색지수가 낮은 램프이므로 구입하지 않는 것이 좋습니다.

램프의 밝기를 백열등이나 밝기를 알고 있는 다른 램프의 밝기와 비교하십시오. 대부분의 Android 스마트폰의 광센서를 사용하여 대략적인 비교를 할 수 있습니다. 조도계 응용 프로그램을 설치합니다(예: Sensors Multitool을 선택하고 거기에서 "조명"을 선택). 모든 스마트폰의 센서는 보정되지 않으므로 모든 스마트폰의 값은 완전히 다르지만 비교를 위해 이는 중요하지 않습니다. 구입하려는 것과 동일한 모양의 무광택 램프를 미리 집에 가져가서 애플리케이션을 실행한 후 센서가 있는 스마트폰을 램프에 기대어 놓습니다. 일반 램프의 상단과 캔들 램프의 측면 중앙까지). 결과 값을 적어보세요. 매장에서 램프를 켜고 1분 이상 기다린 후(LED 램프가 예열되면 밝기가 최대 12% 감소함) 애플리케이션을 실행하고 센서를 램프에 놓습니다. 집에서 측정한 값과 비교해보세요. 이제 측정된 램프가 집에서 측정한 것보다 더 밝은지, 아니면 더 어두운지 거의 정확하게 알 수 있습니다.

램프의 생산 날짜에 주의하십시오(대부분의 램프는 본체에 표시되어 있습니다). 램프가 생산된 지 2년이 넘었다면 구입하지 않는 것이 좋습니다. 진행 속도가 매우 빠르며 최신 램프는 이전에 생산된 램프보다 좋습니다.

보증기간을 참고하시기 바랍니다. 보증 기간이 3~5년이면 램프 고장 가능성이 훨씬 적습니다.

구매 후 영수증 사진을 찍어주세요. 램프에 결함이 있는 경우, 일반 영수증이 분실되거나 희미해지는 경우 보증에 따라 램프를 교체하는 데 이 사진이 도움이 됩니다.

저는 Yandex Market에 대해 이 기사를 썼습니다. 많은 분들이 좋은 LED 램프를 선택하실 때 실수하지 않도록 도움이 되었으면 좋겠습니다.