집 난방 라디에이터 경제적인 DIY 히터. 수제 히터

경제적인 DIY 히터. 수제 히터

이번 마스터 클래스에서는 12볼트에서 작동하고 80와트의 전력을 소비하는 소형 전기 히터를 만드는 방법을 보여 드리겠습니다. 손을 따뜻하게 해줄 만큼 따뜻한 바람이 불어옵니다. 미니 히터는 만들기가 매우 쉬우며, 컴퓨터 쿨러를 사용하면 30분 이내에 만들 수 있습니다.

히터 부품 및 도구

필요한 부품:

컴퓨터 팬 12V, 크기 40x40x10mm.
연결용 와이어는 단면적이 최소 1평방 밀리미터입니다.
탄 헤어 드라이어에서 얇은 니크롬선을 약 1m 정도 꺼낼 수 있습니다.
약 15cm 두께의 구리 또는 강철 와이어.
약 40x160mm 크기의 판금 조각. 깡통에서 가져갈 수 있습니다.
팬에 고정하기 위한 너트가 있는 나사 4개.
절연 테이프.
철망 조각.

필요한 도구:

납땜이 포함된 납땜 인두.
활톱.
멀티미터.
거룻배.
드라이버.

발열체 만들기

발열체 제작을 시작하기 전에 균일한 열 분포를 보장하기 위해 니크롬 나선형의 크기를 선택해야 합니다.
나는 나선형 조각을 자르고 각각의 전류를 측정했습니다. 처음에는 약 8.6Ω의 저항을 측정하여 절단할 거리를 선택했습니다. 결과적으로 각 섹션은 약 1.4A의 전류를 소비합니다. 그러한 세그먼트가 5개 있을 것이며 전류는 궁극적으로 7A보다 약간 작을 것입니다. 팬은 고려하지 않습니다.

나선을 준비한 후 홀더 만들기를 진행합니다. 그들은 두꺼운 철사로 만들어졌습니다. 우리는 사진과 같이 구부립니다.

우리는 설치 시 팬과 어느 정도 거리를 두도록 니크롬 나선을 시도합니다. 그리고 끝 부분 외에는 아무것도 건드리지 않았습니다.

나사를 사용하여 홀더를 팬에 고정합니다.

우리는 모든 가열 코일을 장착했습니다.

연결 지점을 납땜하십시오. 니크롬은 실제로 납땜할 수 없기 때문에 활성 플럭스를 사용하여 납땜합니다.

전선 연결

팬 와이어를 벗겨서 발열체에 연결하고 양쪽에 나사로 고정합니다.

반대쪽에서 전원선을 통과시켜 반대쪽의 발열체에 연결합니다.

팬이 있는 히터의 작동을 테스트하기 위해 강력한 전원을 사용합니다. 배터리를 가져갔습니다. 전류 소비를 연결하고 측정합니다. 계산하면 약 7A입니다. 모든 요소가 고르게 가열되고 팬에서 공기가 불어 뜨거운 공기가 나옵니다.

히터 하우징

몸체는 캔의 주석으로 만들 수 있습니다. 금속판을 가져다가 4x16cm 크기의 스트립을 잘라서 4x4cm 정사각형으로 구부린 다음 모든 것을 납땜으로 납땜하면 케이스가 준비됩니다. 팬이 케이스에 맞는지 확인하세요.

메쉬를 가져오거나 와이어 조각으로 직접 납땜할 수 있습니다. 우리는 신체에 따라 치수를 취합니다. 메쉬를 본체에 삽입하고 같은 방식으로 납땜합니다.

회의론자들은 IR 광선이 인간에게 해롭다고 주장합니다. 동시에 그들은 태양이 이러한 광선의 가장 강력한 방출원이라는 사실을 잊고 기꺼이 해변에 몸을 담그고 있습니다. 우리 별은 수십억 년 동안 지구를 따뜻하게 해왔고 자연이 존재합니다. 그러나 회의론에도 어느 정도 일리가 있습니다. 우리 모두는 해변에서 일광욕을 하다가 화상을 입은 적이 있는데, 뜨거운 프라이팬이나 끓는 물, 고열의 물질을 만지면 필연적으로 부상을 입게 됩니다.

이러한 자연적인 위험을 피하기 위해 적외선 필름으로 만든 히터가 개발되었는데, 이는 직접 손으로 만드는 것도 어렵지 않습니다. 적외선 가열의 특징은 가열되는 것이 공기가 아니라 물체라는 사실입니다. 따라서 소비자는 이 히터를 켠 후 거의 즉시 따뜻함을 느끼기 시작합니다. 전통적인 난방 시스템에서는 히터가 먼저 우리 자신의 온도를 높이고, 그 다음 방의 공기를 높여야 하며, 그 후에야 우리는 워밍업을 시작합니다.

방사선을 이용하여 만든 히터에는 냉각액이 없기 때문에 겨울철에 며칠간 외출하고 시스템을 끄면 냉각액이 새거나 얼 수 있습니다. 보일러, 파이프 펌프 및 배터리가 없습니다. 모든 구성 요소.

가열 요소 - 열 에너지를 생성하는 램프, 코일 또는 필라멘트.
방 전체에 열을 분산시키는 반사판입니다.
전선.
난방 수준이 설정되는 온도 조절기입니다.

자신의 손으로 간단한 적외선 히터 만들기 어쩌면 아이 일 수도 있습니다. 이렇게 하려면 라디에이터 뒤에 호일 한 장을 놓으십시오. 이러한 유형의 전기 장치를 만드는 데는 많은 회로가 있습니다. 전기 스토브용 나선형부터 흑연 층이 있는 접착 플라스틱 시트까지 다양한 열원을 사용할 수 있습니다. 다양한 반사경, 심지어 초콜릿 호일, 적응형 전압 조정기까지.

적외선 필름

제조를 위한 가장 현대적인 재료 DIY 히터는 적외선 필름입니다. 세 개의 레이어로 구성됩니다.

기본. 높은 내화성 매개변수를 갖는 전기 폴리머.

중간 작업층은 발열체인 카본 부직포입니다. 은 및 구리 접촉 막대.
외부 라미네이션은 필름 베이스와 동일한 재질로 만들어집니다.

설치에는 특별한 표면 준비가 필요하지 않으며 재료 자체가 유연하기 때문에 DIY 적외선 필름 히터와 같습니다. 벽, 바닥 또는 천장의 모든 프로파일 및 재질에 쉽게 장착할 수 있습니다.

작업 순서

히터로서의 적외선 필름

IR 난방 방식을 주요 난방 방식으로 선택할 때 히터의 전체 면적은 실내 면적의 약 70%라는 점을 기억해야 합니다.
천장에 설치하는 경우 높이는 2.5m 이상이어야 합니다.
영하의 주변 온도에서는 회로를 조립할 수 없습니다.
히터가 조립될 영역의 경계를 그립니다. 적외선 히터를 직접 조립할 때는 제한 다이어그램을 엄격히 준수해야 합니다. 건물의 목재 및 금속 요소는 필름과의 거리가 50mm 이상이어야 합니다. 전기 제품 및 외부 배선 케이블과의 거리는 최소 20cm이고 각 영역의 부하는 10A로 제한되어야 합니다. 필름 조각을 연결할 전선은 영역 가장자리에서 2.5cm 떨어진 곳에 배치됩니다.
히터 부품의 연결 지점을 계산하고 와이어를 고정합니다. 각 시트는 주 통신에 병렬로 연결되어야 하며 이를 위해 단면적이 1.5mm2인 구리선을 사용합니다.
이 단계에서는 자신의 손으로 적외선 히터를 만드는 방법에 대한 조언을 얻기 위해 전문 전기 기술자를 초대하는 것이 좋습니다. 전기 연결 순서를 방해하지 않고. 필름 연결 배선을 온도 조절기 설치 지점으로 가는 라인에 연결합니다. 하나의 레귤레이터에 연결된 섹션의 총 전력은 해당 전력과 일치해야 합니다. 라인은 2.5mm 와이어로 만들어집니다. 2 . 메인 케이블이 있는 연결 지점으로 가져오세요.
전체 표면에 5mm 두께의 반사판을 설치하십시오. 장치가 연결될 곳에서는 전선을 제거하십시오.
지정된 위치에 필름을 부착합니다.
온도 조절 장치를 잠급니다.
모든 접점을 연결하고 절연하십시오.
히터를 켜십시오. 손으로 만지면 열이 방출되지만 타는 듯한 느낌이 들지 않아야 합니다.
장식 층을 설치하십시오. 필름까지의 거리는 10mm에서 150mm까지 가능합니다. 벽과 천장의 경우 방습 재료를 선택하는 것이 좋습니다. 작업이 바닥에서 수행된 경우 리놀륨, 적층 덮개, 쪽모이 세공 마루, 카펫 또는 타일을 필름 위에 직접 놓을 수 있습니다.

수리하다

이제 질문은자신의 손으로 히터를 만드는 방법이 결정되었으므로 이러한 시스템을 수리하는 가능한 원인과 방법을 고려해 보겠습니다.

이 가열 방식의 주요 장점 중 하나는 생존 가능성입니다. 카본 스트립은 전체 표면에 걸쳐 작동하며 타이어와의 접촉은 재료의 전체 길이에 걸쳐 수행됩니다. 이로 인해 하나 이상의 장소에서 고장이 발생하더라도 각 섹션 또는 필름 스트립의 나머지 영역은 계속 작동합니다.

이 효과는 전류가 가해지는 금속판에 비유될 수 있습니다. 언제든지 구멍을 뚫을 수 있지만 시트 자체는 여전히 장력을 받고 있는 상태로 유지됩니다. 이러한 손상이 발생한 경우 적외선 히터를 수리할 필요가 없습니다.

전선이 끊어지고 하나 이상의 섹션이 작동을 멈춘다고 가정해 보겠습니다. 이러한 결함으로 인해 각 조각이 병렬로 연결되어 있기 때문에 히터의 나머지 영역이 계속 가열됩니다.

장식 층을 분해하지 않고는 이러한 손상을 제거하는 것이 불가능합니다. 문제를 해결하는 유일한 방법은 예방 조치일 수 있습니다. 설치하는 동안 큰 조각을 피하십시오. 그러면 작은 부분의 오류가 가열 수준에 영향을 미치지 않습니다. 접점을 단단히 부착하십시오. 전선에 과부하가 걸리지 않도록 하십시오. 또한 이러한 오작동은 확률이 매우 낮습니다. 샹들리에의 전선이 통과하는 천장에 석고 보드를 대담하게 설치하거나 석고 아래의 케이블을 제거합니다.

적외선 히터를 직접 수리해야 하는 유일한 실제 위협은 여러 장의 시트가 녹는 것입니다. 과열로 인해 이런 일이 발생할 수 있지만, 이것이 발생하려면 몇 가지 조건이 일치해야 합니다.

열을 실내로 전달하는 표면은 상당한 단열 물체로 덮어야 합니다. 예를 들어, 바닥에 던져진 매트리스를 상상해 보세요. 히터를 벽이나 천장에 장착하면 이런 현상이 자연스럽게 발생하지 않습니다. 위협은 바닥 버전에만 존재합니다.
온도가 70°C에 도달하면 온도 조절 장치가 작동하고 가열 부분이 꺼집니다. 이는 동시에 바닥에 따뜻한 담요를 던졌고 조절기가 파손되었음을 의미합니다. 작동 원리는 물리 법칙을 기반으로 합니다. 가열되면 센서의 물질이 팽창하여 접점이 열립니다. 결함이 있을 수 없습니다. 해당 물질이 없으면 초기 점검 시 검출됩니다.
필름 생산에 사용되는 모든 재료는 내열성이 높습니다. 베이스는 수십 배 더 높은 온도를 견딜 수 있습니다. 카보나이트, 은 및 구리는 더 많이 가열될 수 있으며 이로 인해 해를 입지 않습니다.
기적이 일어나 시트가 과열되더라도 모양이 사라지고 계속 작동하지만 효율성은 약간 떨어집니다.

자신의 손으로 적외선 필름으로 히터를 만드는 것이 가치가 있습니까? ? 기술은 가만히 있지 않습니다. 불과 100년 전만 해도 지구 인구의 대다수는 전기의 존재를 몰랐고 단순히 자동차를 두려워했을 수도 있습니다. 하지만 이러한 것들이 없이도 오늘날의 삶이 가능합니까? 대통령의 여행가방에 있던 무전기였던 1990년의 휴대폰을 기억하십시오. 현재 모든 초등학생이 갖고 있는 스마트폰을 살펴보세요. 이것이 진전입니다.

거의 모든 유형의 히터를 집에서 만들 수 있습니다. 인버터는 설계가 매우 복잡하기 때문에 예외입니다. 대부분의 최신 장치는 사실상 100% 효율로 열을 생성합니다. 그들 모두는 니크롬 선이 주요 부분입니다.

이 와이어로 만든 차고 및 집을 위한 가장 간단한 수제 히터의 구조는 다음과 같습니다.

직경 12cm의 수평 세라믹 파이프.
4가지를 지원합니다.
파이프 주위에 와이어가 감겨 있습니다.
플러그가 달린 와이어가 와이어에 연결됩니다.

이러한 히터는 와이어가 최대 1,000°C까지 가열될 수 있을 뿐만 아니라 열려 있기 때문에 안전하지 않습니다. 접촉하면 화상뿐만 아니라 감전의 위험도 있습니다. 또한 이러한 장치는 집의 일부를 태울 수도 있습니다.

많은 장인들은 니크롬선을 사용한 장치를 전혀 제작해서는 안된다고 지적합니다. 보다 안전하고 효율적인 히터를 설계하는 것이 가능합니다. 이것이 바로 그것입니다.

대부분의 난방 장치와 달리 주변 공기를 가열하지 않고 주변 물체에 열을 발산합니다. 꼭 필요한 것만 가열합니다.

자율 난방 장치

이 히터는 12V 전류용으로 설계되었습니다.덕분에 배터리에 연결할 수 있다. 난방이되지 않고 개조 공사가 진행되는 방은 물론 차고 또는 집안의 모든 방에서 사용할 수 있습니다. 그 힘은 방 전체를 가열하기에 충분하지 않습니다. 적외선을 생성하지 않습니다. 공기만 가열합니다.

그것을 만들려면 다음을 수행해야합니다.

금속 캔.커피 캔일 수도 있어요. 높이와 지름은 각각 20cm와 10cm 여야합니다. 이 값은 위쪽 또는 아래쪽으로 벗어날 수 있습니다. 플라스틱, 판지 또는 기타 재료로 만든 용기를 사용하지 마십시오. 소송 비용. 이는 열전도율이 낮기 때문입니다.
. 어린이용 금속 구성 세트의 U자형 부품일 수 있습니다.
총검 카트리지.
자동차 브레이크 라이트 램프. 12V 용으로 설계되었습니다. 전력은 25W입니다.
2A 퓨즈.
절연재로 제작된 슬리브.
케이블.한 와이어의 단면적은 1mm²를 초과해야 합니다.

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자율히터 제작순서

12V 장치는 다음과 같이 만들어집니다.

캔의 측벽에 구멍을 20~30개 뚫습니다. 직경은 3mm 여야합니다.
항아리 바닥에 구멍을 뚫습니다. 바닥 중앙에 구멍이 뚫려 있습니다. 직경은 브래킷을 고정할 볼트의 직경과 같아야 합니다.
캔 바닥에 브래킷을 고정하세요.
카트리지는 브래킷 상단에 고정되어 있습니다. 이 요소는 램프가 용기 벽에 닿지 않도록 배치해야 합니다.
케이블 부싱이 들어갈 수 있도록 브래킷 상단 수준의 캔 측벽에 구멍이 뚫려 있습니다.
이 구멍에 슬리브를 삽입하고 전선을 통과시켜 12V의 전류가 흐릅니다. 케이블이 소켓에 연결됩니다.
램프를 조이고 뚜껑으로 병을 닫습니다.
퓨즈가 케이블 브레이크에 연결되어 있습니다.

12V 히터가 준비되었습니다. 지금 배터리에 연결하고 10분만 기다리시면 됩니다.이 시간 동안 집에서 만든 차고 히터가 예열됩니다. 작동 전압이 12V인 장치를 사용하는 경우 배터리 전압을 모니터링해야 합니다. 10V 이하로 떨어지면 안 됩니다. 그렇지 않으면 현재 소스를 복원할 수 없습니다.

만들어진 가열 장치는 램프가 고장날 때까지 작동합니다. 램프를 교체하면 기능을 복원할 수 있습니다. 그 자리에 할로겐 램프를 놓을 수도 있습니다.

오일 장치

수제 오일 히터는 상당히 기능적이고 안전한 장치입니다. 효율성이 높아 각종 가전제품을 수리하는 공간에 적합합니다.

그 디자인은 밀봉된 하우징으로 구성되며, 내부에는 오일과 가열 요소가 있습니다.

직접 만들어 보기 전, 다음 자료를 준비해야 합니다.

밀봉된 용기. 알루미늄이나 금속 배터리나 자동차 라디에이터를 그대로 사용할 수 있습니다.
기술 또는 변압기 오일.
발열체 4개
2-2.5kW의 전력을 가진 전기 모터. 대신 동일한 전력의 펌프를 사용할 수 있습니다.
스위치.
훈련 세트.
40x40mm 크기의 모서리 또는 프로파일 파이프.
튜브 2개. 100~150°C의 온도를 견뎌야 합니다.

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드릴과 용접기를 사용하여 작업해야 합니다.

오일 히터 제조 알고리즘

프레임 용접.그 전에 프레임의 다이어그램을 그립니다. 이렇게 하려면 선택한 컨테이너의 크기와 케이스를 배치할 높이부터 시작해야 합니다. 프레임은 두 개의 직사각형 형태로 만들 수 있습니다. 직사각형의 너비는 선택한 컨테이너의 깊이보다 커야 하며, 길이는 컨테이너의 높이보다 커야 합니다. 주요 부품이 직사각형에 삽입됩니다. 프레임의 이러한 부분은 컨테이너의 끝에 있어야 합니다. 각 직사각형에는 두 개의 다리가 있어야 합니다. 몸을 따라 이어지는 한쪽 모서리에 연결하는 것이 좋습니다.

프레임 제조가 시작될 때 모서리 또는 프로파일 파이프가 필요한 길이의 조각으로 절단됩니다. 다음으로 직사각형을 용접하고 다리를 용접합니다. 세로 각도는 볼트로 고정할 수 있습니다. 덕분에 다음 겨울 시즌이 시작될 때까지 프레임을 분해하여 편리한 장소에 숨길 수 있습니다.

선택한 용기에 구멍 7개를 절단합니다.그 중 4개는 발열체가 하나의 구멍에 들어갈 수 있어야 합니다. 라디에이터 모서리에 위치할 수 있습니다. 펌프에는 2개의 구멍이 필요합니다. 라디에이터 바닥에 만들어집니다. 기름을 채우려면 또 다른 구멍이 필요합니다. 라디에이터의 가장 높은 지점에서 수행해야 합니다. 그라인더나 용접을 사용하여 구멍을 뚫을 수 있습니다. 가장 좋은 옵션은 자동 생성입니다.
펌프 고정용 마운트 만들기.이를 위해 볼트용 구멍이 잘린 금속판을 컨테이너에 용접합니다. 이 플레이트는 펌프 구멍 가까이에 위치해야 합니다.
펌프를 고정하고 라디에이터에 연결합니다.연결하려면 두 개의 튜브를 사용해야합니다. 라디에이터에 용접하고 차단 밸브를 통해 펌프에 연결할 수 있습니다. 펌프용 구멍에 피팅을 용접하고 튜브를 부착할 수 있습니다.
가열 요소 장착.볼트 연결을 사용하여 고정됩니다. 가열 요소를 장착하는 가장 쉬운 방법은 베이스에 나사산이 있고 일종의 큰 볼트를 사용하는 것입니다. 이 경우 내부 나사산이 있는 피팅이 라디에이터의 구멍에 용접됩니다. 너트도 작동할 수 있습니다. 가열 요소가 나사로 고정되어 있습니다.
외부 나사산이 있는 피팅을 오일 주입 구멍에 배치하고 용접합니다.그 위에 뚜껑이 있을 거예요. 파이프로 만들 수 있습니다. 이를 위해 한쪽 끝에서 내부 스레드가 절단됩니다. 피팅의 나사산과 동일해야 합니다. 파이프의 직경은 피팅보다 커야 합니다. 금속 사각형 플러그가 두 번째 끝 부분에 용접됩니다.
모든 구멍의 조임 상태를 확인하십시오.이렇게 하려면 오일 히터 중앙에 많은 압력을 가해야 합니다.
발열체가 연결되어 있습니다.이렇게 하려면 병렬 연결 방법을 사용하십시오.
전압 조정기와 케이블을 플러그로 연결하십시오.
하우징을 프레임 위에 놓고 접지하십시오.
기름을 붓습니다.

자신의 손으로 히터를 만들고 싶어하는 사람들은 줄어들지 않습니다. 공장에서 만든 자율 난방 장치의 가격은 그다지 좋지 않으며 선언 된 특성이 실제 제품에 비해 비싼 것으로 판명되는 경우가 많습니다. 주장하는 것은 쓸모가 없습니다. 제조업체는 항상 "철분한 변명"을 가지고 있습니다. 방 난방 효율은 열 특성에 크게 좌우됩니다. 제품 결함으로 인해 발생한 사고의 결과에 대해 제조업체로부터 보상을 '압박'할 수 있는 경우도 드뭅니다. 사실, 가정용 히터를 직접 만드는 것이 법으로 금지되어 있지는 않지만, 집에서 만든 제품으로 인해 발생하는 문제는 제조업체와 소유자에게 심각한 악화 상황이 될 것입니다. 따라서 이 기사에서는 최고의 산업 디자인에 비해 열 효율이 열등하지 않은 여러 시스템의 안전한 가정용 히터를 올바르게 설계하고 제조하는 방법에 대해 자세히 설명합니다.

건축

아마추어 장인들은 디자인이 매우 복잡한 히터를 제작합니다. 그림 1의 사진을 참조하세요. 때로는 신중하게 수행됩니다. 하지만 압도적이다 RuNet에 설명된 대부분의 가정용 난방 장치에는 한 가지 공통점이 있습니다. 즉, 높은 수준의 위험을 초래한다는 것입니다.예상되는 기술적 특성과 실제 특성 사이의 완전한 불일치와 조화롭게 결합됩니다. 우선, 이는 신뢰성, 내구성 및 운송성과 관련이 있습니다.

집에 히터를 만들어 보세요. 여름 별장, 관광 및 낚시를 위한 부지 또는 자율 캠핑장에서는 다음 시스템이 가능합니다(그림의 왼쪽에서 오른쪽으로).

자연 대류를 이용한 직접 공기 가열 - 전기 벽난로.
히터를 강제로 불어 넣는 경우 - 팬 히터.
간접 공기 가열, 자연 대류 또는 강제 공기 흐름 - 오일 또는 물-공기 히터.
열(적외선, IR) 광선을 방출하는 표면 형태 - 열 패널.
불 같은 자율성.

후자는 대부분 내장형 버너/용광로가 없지만 난방 및 조리 기구의 폐열을 사용한다는 점에서 스토브, 스토브 또는 온수 보일러와 다릅니다. 그러나 여기서의 경계는 매우 모호합니다. 버너가 내장된 가스 히터는 시중에서 판매되며 독립적으로 만들 수 있습니다. 이들 중 다수는 음식을 요리하거나 재가열하는 데 사용할 수 있습니다. 여기서 마지막에는 목재 기반도 아니고 액체 연료도 아니고 가스 기반도 아니고 난로도 아닌 화염 히터도 설명하겠습니다. 그리고 다른 것들은 안전성과 신뢰성의 정도에 따라 내림차순으로 고려됩니다. 그럼에도 불구하고 적절한 실행과 "최악의"샘플에서는 가정용 자율 난방 장치에 대한 요구 사항을 완전히 준수합니다.

열 패널

이것은 상당히 복잡하고 노동 집약적이지만 가장 안전하고 효과적인 가정용 전기 히터 유형입니다. 12평방미터 공간에 400W를 공급하는 양면 열 패널입니다. m 콘크리트 집의 온도는 +15도에서 +18도까지 가열됩니다. 이 경우 전기 벽난로에 필요한 전력은 1200-1300W입니다. 열 패널을 직접 만드는 데 드는 비용은 적습니다. 열 패널은 소위 작동합니다. 멀리(가시 스펙트럼의 빨간색 영역에서 더 멀리 떨어져 있음) 또는 장파 IR이므로 열은 타지 않고 부드럽습니다. 발열 요소의 가열이 상대적으로 약하기 때문에 올바르게 제작하면(아래 참조) 열 패널의 작동 마모가 거의 없으며 예상치 못한 외부 영향으로 인해 내구성과 신뢰성이 제한됩니다.

열 패널의 발열 요소(방출기)는 높은 전기 저항률을 갖는 재료로 만들어진 얇고 편평한 도체로 구성되며, IR에 투명한 유전판인 2개의 플레이트 사이에 끼워져 있습니다. 열 패널 히터는 박막 기술을 사용하여 만들어지며 커버는 특수 플라스틱 복합재로 만들어집니다. 둘 다 집에서 사용할 수 없기 때문에 많은 애호가들이 유리 2개 사이에 끼워진 탄소 코팅을 기반으로 열 방출기를 만들려고 합니다(아래 그림의 항목 1). 일반 규산염 유리는 IR에 거의 투명합니다.

이 기술 솔루션은 전형적인 대체 솔루션이며 신뢰할 수 없고 수명이 짧습니다. 전도성 필름은 양초 그을음이나 흑연 또는 전기 탄소로 채워진 에폭시 화합물을 유리 위에 도포하여 얻습니다. 두 방법의 주요 단점은 필름 두께가 고르지 않다는 것입니다. 비정질(석탄) 또는 흑연 동소체 변형의 탄소는 이러한 종류의 물질에 대해 고유 전도성이 높은 반도체입니다. 반도체의 특징적인 효과는 거의 눈에 띄지 않게 약하게 나타납니다. 그러나 전도성 층의 온도가 증가함에 따라 탄소 필름의 전기 저항률은 금속처럼 선형적으로 증가하지 않습니다. 결과적으로 얇은 부분이 더 많이 가열되어 타게 됩니다. 두꺼운 것의 전류 밀도가 증가하고 가열되고 소진되며 곧 전체 필름이 소진됩니다. 이것이 소위입니다. 눈사태 소진.

게다가, 그을음막은 매우 불안정하고 그 자체로 빠르게 부서집니다. 필요한 히터 전력을 얻으려면 에폭시 접착제에 최대 2배량의 탄소 필러를 추가해야 합니다. 실제로 최대 3개까지 가능하며, 경화제를 추가하기 전에 수지에 가소제(디부틸 프탈레이트)를 5-10부피% 추가하면 최대 5부피의 필러가 사용됩니다. 그러나 즉시 사용 가능한 (경화되지 않은) 화합물은 플라스틱 또는 지방 점토처럼 두껍고 점성이 있으며 얇은 필름으로 적용하는 것은 비현실적입니다. 에폭시는 파라핀 탄화수소 및 불소 수지를 제외한 전 세계 모든 것에 달라 붙습니다. . 후자에서 주걱을 만들 수 있지만 그 뒤에있는 화합물은 덩어리와 덩어리로 늘어납니다.

마지막으로, 흑연과 석탄 먼지는 건강에 매우 해롭고(광부의 규폐증에 대해 들어본 적이 있습니까?) 매우 더러운 물질입니다. 그 흔적을 지우거나 씻어내는 것은 불가능하며, 더러워진 것은 버려야 하고 다른 사람을 더럽히게 됩니다. 흑연 윤활제를 다룬 적이 있는 사람(이것은 잘게 분쇄된 흑연과 동일함) - 그들이 말했듯이 나는 살 것이고 잊지 않을 것입니다. 즉, 열 패널용 자체 이미터는 다른 방법으로 제작해야 합니다. 다행스럽게도 계산에 따르면 수십 년에 걸쳐 입증되고 저렴한 니크롬 선이 이에 적합하다는 것이 밝혀졌습니다.

계산

3mm 창유리를 통해 약. 8.5W/평방 DM IR. 열 패널 이미터의 "파이"에서 17W가 양방향으로 이동합니다. 이미터의 크기를 10x7cm(0.7sq.dm)로 설정해 보겠습니다. 이러한 조각은 거의 무제한의 수량으로 컬링 및 폐기물 절단에서 절단할 수 있습니다. 그러면 방출기 하나가 11.9W의 공간을 제공합니다.

히터 전력을 500W로 가정하겠습니다(위 참조). 그러면 500/11.9 = 42.01 또는 42개의 이미터가 필요합니다. 구조적으로 패널은 프레임이 없는 크기가 600x490mm인 6x7 이미터 매트릭스로 구성됩니다. 최대 750x550mm 크기의 프레임에 올려 보겠습니다. 인체공학적으로 작동하고 매우 컴팩트합니다.

네트워크에서 소비되는 전류는 500W/220V = 2.27A입니다. 전체 히터의 전기 저항은 220V/2.27A = 96.97 또는 97Ω(옴의 법칙)입니다. 이미터 하나의 저항은 97Ω/42 = 2.31Ω입니다. 니크롬의 저항률은 거의 정확히 1.0(Ohm * sq. mm)/m입니다. 그런데 하나의 이미터에 필요한 와이어의 단면적과 길이는 얼마입니까? 니크롬 "뱀"(그림의 항목 2)이 10x7cm 유리 사이에 맞습니까?

개방 시 전류 밀도, 즉 공기와 접촉 시, 니크롬 전기 나선형 - 12-18 A/sq. mm. 그들은 어두운 빨간색에서 밝은 빨간색(섭씨 600~800도)으로 빛납니다. 전류 밀도 16A/sq에서 700도를 가정해 보겠습니다. mm. 자유 IR 복사 조건에서 니크롬의 온도는 대략 제곱근에 의한 전류 밀도에 따라 달라집니다. 8A/sq로 절반으로 줄이겠습니다. mm, 니크롬의 작동 온도는 700/(2^2) = 175도이며 규산염 유리에 안전합니다. 이미터 외부 표면의 온도(대류로 인한 열 제거를 고려하지 않음)는 외부 표면이 20도일 때 70도를 초과하지 않습니다. 이는 "연성" IR에 의한 열 전달과 안전을 위해 모두 적합합니다. 방출 표면을 보호용 메쉬로 덮습니다(아래 참조).

2.27A의 정격 작동 전류는 2.27/8 = 0.28375sq의 니크롬 단면적을 제공합니다. mm. 원의 면적에 대한 학교 공식을 사용하여 와이어 직경을 0.601 또는 0.6mm로 찾습니다. 0.7mm의 여유를 두고 사용하면 히터 전력은 460W가 됩니다. 이는 작동 전류의 제곱에 따라 달라집니다. 난방에는 460W이면 충분하고 400W이면 충분하며 장치의 내구성이 몇 배로 늘어납니다.

직경 0.7mm의 니크롬 선 1m는 2.041옴(0.7제곱 = 0.49; 1/0.49 = 2.0408...)의 저항을 갖습니다. 2.31Ω의 이미터 하나의 저항을 얻으려면 2.31/2.041 = 1.132... 또는 1.13m의 와이어가 필요합니다. 니크롬 "뱀"의 너비를 5cm(가장자리 여백 1cm)로 가정하겠습니다. 1mm 못의 회전당 2.5mm(아래 참조)를 추가하여 뱀 가지당 총 5.25cm를 추가합니다. 가지에는 113cm/5.25cm = 21.52...가 필요합니다. 가지 21.5개를 사용하겠습니다. 총 너비는 22x0.07cm(와이어 직경) = 1.54cm이고 뱀의 길이를 8cm(짧은 가장자리에서 여백 1cm)로 가정하면 와이어 부설 계수는 1.54/8 = 0.1925입니다. 가장 형편없는 중국 저전력 전력 변압기에서는 약입니다. 0.25, 즉 뱀의 가지 사이에 굴곡과 틈이 생길 수 있는 충분한 공간이 있습니다. 휴, 근본적인 문제는 해결됐으니 연구개발(실험설계작업)과 기술설계로 넘어가면 되겠다.

강박증

IR 규산염 유리의 열전도율과 투명성은 브랜드마다, 배치마다 크게 다릅니다. 따라서 먼저 이미터 1개를 만들고 아래를 참조하여 테스트해야 합니다. 결과에 따라 와이어의 직경을 변경해야 할 수도 있으므로 한 번에 많은 양의 니크롬을 구입하지 마십시오. 이 경우 히터의 정격 전류와 전력이 변경됩니다.

와이어 0.5mm – 1.6A, 350W.
와이어 0.6mm - 1.9A, 420W
와이어 0.7mm - 2.27A, 500W
와이어 0.8mm - 2.4A, 530W
와이어 0.9mm - 2.6A, 570W

메모:전기에 능숙한 사람-보시다시피 정격 전류는 와이어 직경의 제곱에 따라 변하지 않습니다. 왜? 한편, 얇은 와이어는 상대적으로 큰 방사 표면을 가지고 있습니다. 반면에 두꺼운 와이어를 사용하면 유리를 통해 전달되는 허용 IR 전력을 초과할 수 없습니다.

테스트를 위해 완성된 샘플을 불연성 및 내열성 물질로 지지된 내화성 표면에 수직으로 설치합니다. 그런 다음 3A 이상의 정격 전원 공급 장치(PS) 또는 LATP에서 정격 전류가 공급됩니다. 후자의 경우, 전체 테스트 동안 샘플을 방치할 수 없습니다! 전류는 디지털 테스터에 의해 제어되며, 너트와 와셔가 있는 나사를 사용하여 전류가 흐르는 와이어로 프로브를 단단히 압축해야 합니다. 프로토타입이 LATR로 구동되는 경우 테스터는 AC 전류(AC 3A 또는 AC 5A 제한)를 측정해야 합니다.

우선, 유리가 어떻게 작동하는지 확인해야 합니다. 20~30분 내에 과열되어 균열이 발생하면 전체 배치를 사용할 수 없게 될 수 있습니다. 예를 들어, 시간이 지남에 따라 사용한 유리에는 먼지와 오물이 묻어나게 됩니다. 그것들을 자르는 것은 순전한 고통이자 다이아몬드 유리 절단기의 죽음입니다. 그리고 그러한 유리는 같은 종류의 새 유리보다 훨씬 낮은 열에서도 깨집니다.

그런 다음 1~1.5시간 후에 IR 방사의 강도를 확인합니다. 여기서는 유리의 온도가 지표가 아닙니다. 왜냐하면... IR의 주요 부분은 니크롬에 의해 방출됩니다. IR 필터가 있는 광도계가 없을 가능성이 높으므로 손바닥으로 확인해야 합니다. 손바닥은 약 1m 거리에서 방출 표면과 평행하게 유지됩니다. 최소 3분 동안 15cm 거리를 유지하세요. 그런 다음 5~10분 동안 균일하고 부드러운 따뜻함을 느껴야 합니다. 방출기의 IR이 즉시 피부에 화상을 입히기 시작하면 니크롬의 직경을 줄이십시오. 15-20분 후에 약간의 작열감을 느끼지 않으면(한여름의 태양처럼) 더 두꺼운 니크롬을 섭취해야 합니다.

뱀을 구부리는 방법

수제 패널 히터의 이미 터 디자인이 pos에 표시되어 있습니다. 2 무화과. 더 높은; 니크롬 뱀은 조건부로 표시됩니다. 크기에 맞게 자른 유리판은 먼지를 제거하고 식기 세척제를 추가하여 물에 브러시로 씻은 다음 흐르는 깨끗한 물에 브러시로 씻습니다. "귀"(구리 호일로 만든 25x50mm 크기의 접촉 라멜라)는 에폭시 접착제 또는 인스턴트 시아노아크릴레이트(초강력 접착제)를 사용하여 덮개 중 하나에 접착됩니다. 안감의 "귀"가 겹치는 부분은 5mm입니다. 20mm가 튀어 나옵니다. 접착제가 굳기 전에 라멜라가 떨어지는 것을 방지하려면 그 아래에 3mm 두께(안감 유리의 두께)를 놓으십시오.

다음으로 니크롬선으로 뱀 자체를 형성해야 합니다. 이것은 맨드릴 템플릿에서 수행되며 그 다이어그램은 pos에 제공됩니다. 3이며, 자세한 도면은 Fig. 여기. 뱀을 어닐링하기위한 "꼬리"(아래 참조)는 최소 5cm 이상이어야하며 손톱의 물린 끝 부분은 에머리 돌에 둥글게 샌딩됩니다.

니크롬은 매우 탄력적이므로 뱀이 모양을 유지하려면 형판에 감긴 와이어를 단련해야 합니다. 이 작업은 약간 어둡거나 조명이 약한 곳에서 수행해야 합니다. 뱀에는 최소 3A의 전원 공급 장치에서 5-6V의 전압이 공급됩니다(이것이 나무에 내화 라이닝이 필요한 이유입니다). 니크롬이 체리색으로 빛나면 전류를 끄고 실을 완전히 식힌 다음 이 과정을 3~4회 반복합니다.

다음 단계는 그 위에 놓인 합판 스트립을 통해 손가락으로 뱀을 누르고 2mm 손톱에 감긴 꼬리를 조심스럽게 푸는 것입니다. 각 꼬리는 곧게 펴지고 모양이 잡힙니다. 2mm 손톱에 1/4바퀴만 남아 있고 나머지는 템플릿 가장자리와 같은 높이로 잘립니다. 5mm의 "꼬리"의 나머지 부분은 날카로운 칼로 청소됩니다.

이제 뱀을 손상시키지 않고 맨드릴에서 제거하고 기판에 고정하여 리드와 라멜라의 안정적인 전기 접촉을 보장해야 합니다. 한 쌍의 칼로 제거하십시오. 칼날은 1mm 못의 가지 구부러진 부분 아래에서 바깥쪽으로 미끄러지고 조심스럽게 들어 올려 히터의 주름진 실을 들어 올립니다. 그런 다음 뱀을 기판 위에 놓고 필요한 경우 리드를 약간 구부려서 대략 눕습니다. 칸막이 중간에.

니크롬은 비활성 플럭스가 있는 금속 납땜으로 납땜할 수 없으며 남은 활성 플럭스는 시간이 지남에 따라 접점을 부식시킬 수 있습니다. 따라서 니크롬은 소위 구리에 "납땜"됩니다. 액체 땜납 - 전도성 페이스트; 라디오 매장에서 판매됩니다. 제거된 니크롬과 구리의 접촉면에 액체 땜납 한 방울을 짜내고 플라스틱 필름 조각을 통해 손가락으로 눌러 페이스트가 와이어에서 위쪽으로 튀어 나오지 않도록 합니다. 손가락 대신 평평한 무게로 즉시 누르시면 됩니다. 페이스트가 굳은 후 한 시간에서 하루 정도(시간은 튜브에 표시됨) 분동과 필름을 제거합니다.

"납땜"이 얼었습니다. 이제 이미터를 조립할 시간입니다. 가운데를 따라 1.5mm보다 두껍지 않은 얇은 일반 건축용 실리콘 실런트 "소시지"를 뱀 위에 짜서 와이어 굴곡이 미끄러지거나 닫히는 것을 방지합니다. 그런 다음 기판의 윤곽을 따라 3-4mm의 더 두꺼운 롤러를 사용하여 동일한 실런트를 짜내고 약 가장자리에서 후퇴합니다. 5mm씩. 커버 유리를 매우 조심스럽게 적용하여 옆으로 미끄러지지 않도록 뱀을 함께 당기고 꼭 맞을 때까지 누르고 이미 터를 따로 보관하여 건조시킵니다.

실리콘의 건조 속도는 하루 2mm이지만 3-4일이 지나도 이미 터를 더 이상 작동시킬 수 없으므로 굽힘을 고정하는 내부 롤러를 건조시켜야합니다. 대략 필요합니다. 일주일. 작동하는 히터용으로 많은 이미터를 제작한 경우 스택으로 건조할 수 있습니다. 하단 레이어는 플라스틱 필름 위에 배치되고 그 위에 덮여 있습니다. 다음 요소. 레이어는 기본 레이어 등에 걸쳐 배치되어 레이어를 필름으로 분리합니다. 보증을 위해 스택은 건조하는 데 2주가 걸립니다. 건조 후 튀어나온 여분의 실리콘을 안전 면도날이나 날카로운 장착용 칼로 잘라냅니다. 실리콘 침전물도 접촉 라멜라에서 완전히 제거되어야 합니다. 아래를 참조하세요!

설치

이미 터가 건조되는 동안 단단한 나무 판금 (참나무, 너도밤 나무, 서어 나무)으로 2 개의 동일한 프레임을 만듭니다 (패널 히터 다이어그램이있는 그림의 항목 4). 연결은 나무를 반으로 자르고 작은 셀프 태핑 나사로 고정하여 이루어집니다. 합성바인더(칩보드, OSB)가 포함된 MFD, 합판 및 목재 재료는 적합하지 않습니다. 강하지 않더라도 장기간 가열하는 것은 엄격히 금기입니다. 텍스톨라이트나 유리섬유에서 프레임 부품을 절단할 기회가 있다면 일반적으로 좋지만 에보나이트, 베이클라이트, 텍스톨라이트, 카볼라이트 및 열가소성 플라스틱은 적합하지 않습니다. 조립하기 전에 목재 부품에 수성 폴리머 에멀젼 또는 수성 아크릴 바니시를 반으로 희석하여 두 번 함침시킵니다.

기성 이미터는 프레임 중 하나(항목 5)에 배치됩니다. 겹쳐진 라멜라는 측벽의 점퍼와 마찬가지로 액체 납땜 방울로 전기적으로 연결되어 모든 이미터의 직렬 연결을 형성합니다. 비활성 플럭스 페이스트(구성: 로진, 에틸 알코올, 라놀린, 병 또는 튜브 참조)가 있는 일반 저융점 솔더(예: POS-61)로 공급 와이어(0.75 평방 mm부터)를 납땜하는 것이 좋습니다. . 납땜 인두 - 60-80W이지만 이미 터가 풀리지 않도록 빨리 납땜해야합니다.

이 단계의 다음 단계는 두 번째 프레임을 적용하고 공급 와이어가 있는 위치를 표시하는 것입니다. 이를 위해 홈을 잘라야 합니다. 그런 다음 작은 나사 위치를 사용하여 이미 터와 프레임을 조립합니다. 6. 고정 지점의 위치를 자세히 살펴보십시오. 충전 부분에 떨어지면 안 됩니다. 그렇지 않으면 고정 헤드에 전원이 공급됩니다! 또한 라멜라 가장자리에 우발적으로 접촉하는 것을 방지하기 위해 패널의 모든 끝은 예를 들어 두께 1mm의 불연성 플라스틱으로 덮여 있습니다. 케이블 채널(배선용 덕트)의 분필로 채워진 PVC. 동일한 목적으로, 그리고 구조적 강도를 높이기 위해 유리와 프레임 부품의 모든 접합부에 실리콘 실런트를 적용합니다.

마지막 단계는 먼저 높이 100mm의 다리를 설치하는 것입니다. 패널 히터의 나무 다리 스케치가 위치에 나와 있습니다. 7. 두 번째는 패널 측벽에 메쉬 크기 3-5mm의 얇은 와이어로 만든 보호용 강철 메쉬를 적용하는 것입니다. 셋째, 케이블 입구는 플라스틱 상자로 설계되었습니다. 여기에는 접촉 단자와 표시등이 들어 있습니다. 사이리스터 전압 조정기 및 보호용 열 계전기일 수 있습니다. 그게 다입니다. 전원을 켜고 예열할 수 있습니다.

열 페인팅

설명된 열 패널의 전력이 350W를 초과하지 않으면 사진 히터를 만들 수 있습니다. 이를 위해 단열에 사용되는 것과 동일한 호일 단열재가 뒷면에 적용됩니다. 포일 면이 패널을 향해야 하고 다공성 플라스틱 면이 바깥쪽을 향해야 합니다. 히터의 앞면은 플라스틱에 사진 벽지 조각으로 장식되어 있습니다. 얇은 플라스틱은 IR에 그다지 장애물이 되지 않습니다. 히터를 더 잘 따뜻하게 하려면 벽에 약 30도 각도로 걸어야 합니다. 20도.

호일은 어떻습니까?

보시다시피, 집에서 만든 패널 히터는 상당히 노동 집약적입니다. 니크롬 대신 알루미늄 호일을 사용하면 작업을 단순화할 수 있나요? 베이킹 슬리브 포일의 두께는 약 2mm입니다. 0.1mm는 얇은 막인 것 같습니다. 아니요, 여기서 중요한 점은 필름의 두께가 아니라 재료의 저항력입니다. 알루미늄의 경우 0.028(Ohm * sq. mm)/m로 낮습니다. 자세한 (매우 지루한) 계산을 제공하지 않고 결과를 표시합니다. 0.1mm 두께의 알루미늄 필름에 500W 전력의 열 패널 면적은 거의 4m2입니다. m.그래도 필름이 좀 두꺼웠던 것 같아요.

12V

집에서 만든 팬 히터는 저전압 12V 버전에서 매우 안전할 수 있습니다. 150-200W 이상의 전력을 얻을 수 없으며 너무 크고 무겁고 비싼 강압 변압기 또는 IP가 필요합니다. 그러나 100-120W는 겨울 내내 지하실이나 지하실에 작은 플러스를 유지하기에 충분하여 냉동 야채와 서리로 인해 터지는 수제 제품 캔으로부터 보호하며 12V는 어느 정도 위험이있는 방에서 허용되는 전압입니다. 감전의. 지하실/지하실에 더 이상 넣을 수 없습니다. 왜냐하면... 전기 공학 분류에 따르면 특히 위험합니다.

12V 팬 히터의 기본은 일반 빨간색으로 작동하는 중공(중공) 벽돌입니다. 88mm(그림 왼쪽 상단)의 1.5배 두께가 가장 적합하지만 125mm(하단)의 두 배 두께도 작동합니다. 가장 중요한 것은 공극이 관통되고 동일하다는 것입니다.

지하실용 12V "벽돌" 팬 히터의 설계가 그림 1에 나와 있습니다. 니크롬 가열 코일의 수를 세어 봅시다. 우리는 120W의 전력을 사용하는데 이는 약간의 여유가 있습니다. 전류는 각각 10A, 히터 저항은 1.2Ω입니다. 한편으로는 나선이 날아갑니다. 반면에 이 히터는 다소 어려운 조건에서 오랫동안 무인으로 작동해야 합니다. 따라서 모든 나선을 병렬로 연결하는 것이 좋습니다. 하나는 타 버리고 나머지는 뽑아냅니다. 그리고 전원을 조절하는 것이 편리합니다. 1-2개 또는 여러 개의 코일을 끄기만 하면 됩니다.

속이 빈 벽돌에는 24개의 채널이 있습니다. 각 채널의 나선형 전류는 10/24 = 0.42A입니다. 충분하지 않으면 니크롬이 매우 얇아서 신뢰할 수 없습니다. 이 옵션은 최대 1kW 이상의 가정용 팬 히터에 적합합니다. 그런 다음 위에서 설명한 대로 12-15A/sq의 전류 밀도에 대해 히터를 계산해야 합니다. mm, 결과 와이어 길이를 24로 나눕니다. 각 세그먼트에 "꼬리"를 연결하는 10cm에 20cm가 추가되고 가운데는 직경 15-25mm의 나선형으로 꼬여 있습니다. "꼬리"를 사용하면 모든 나선이 구리 호일로 만든 클램프를 사용하여 직렬로 연결됩니다. 너비가 30-35mm인 테이프를 접힌 니크롬 선에 2-3겹으로 감고 한 쌍의 작은 펜치를 사용하여 3-5바퀴 꼬아줍니다. 팬에 전원을 공급하려면 저전력 12V 변압기를 설치해야 합니다. 이 히터는 차고나 여행 전 자동차 예열에 적합합니다. 모든 팬 히터와 마찬가지로 방 중앙을 빠르게 데우고, 벽을 통한 열 손실로 인한 열 낭비 없이.

메모:컴퓨터 팬은 종종 쿨러(문자 그대로 – 쿨러)라고 불립니다. 사실 쿨러는 냉각 장치입니다. 예를 들어, 프로세서 냉각기는 팬이 있는 블록에 핀이 있는 라디에이터입니다. 그리고 그 팬 자체가 미국의 팬이기도 해요.

하지만 다시 지하실로 돌아가자. 10A/sq로 낮추려면 얼마나 많은 니크롬이 필요한지 살펴보겠습니다. mm 신뢰성상의 이유로 전류 밀도. 와이어 단면적은 계산 없이도 명확합니다(1제곱미터). mm. 직경, 위 계산 참조 - 1.3mm. 이러한 니크롬은 쉽게 판매되고 있습니다. 1.2옴의 저항에 필요한 길이는 1.2m입니다. 벽돌에 있는 채널의 총 길이는 얼마입니까? 우리는 1.5배의 두께(무게가 적음), 0.088m, 0.088x24 = 2.188을 사용합니다. 그래서 우리는 벽돌의 빈 공간을 통해 니크롬 조각을 끼워 넣으면 됩니다. 하나로 가능하기 때문에 계산에 따르면 1.2/0.088 = 13.(67)개의 채널이 필요합니다. 14이면 충분합니다. 그래서 그들은 지하실을 가열했습니다. 그리고 매우 안정적입니다. 두꺼운 니크롬과 강산은 빨리 부식되지 않습니다.

메모:본체의 벽돌은 볼트의 작은 강철 모서리로 고정됩니다. 강력한 12V 회로에는 자동 보호 장치가 포함되어야 합니다. 25A용 자동 플러그. 저렴하고 매우 안정적입니다.

IP 및 UPS

6, 9, 12, 15 및 18V의 강력한 권선 탭을 사용하여 지하실을 난방하기 위해 철 변압기를 사용 (만들기)하는 것이 더 낫습니다. 이를 통해 넓은 범위 내에서 난방 전력을 조절할 수 있습니다. 송풍 기능이 있는 1.2mm 니크롬은 25-30A를 끌어옵니다. 팬에 전원을 공급하려면 별도의 12V 0.5A 권선과 얇은 전선이 있는 별도의 케이블이 필요합니다. 히터에 전력을 공급하려면 3.5평방미터의 코어가 필요합니다. mm. 강력한 케이블은 가장 형편없을 수 있습니다. PUNP, KG, 12V의 경우 누출 및 파손에 대한 두려움이 없습니다.

어쩌면 강압 변압기를 사용할 기회가 없지만 사용할 수 없는 컴퓨터의 스위칭 전원 공급 장치(UPS)가 주변에 놓여 있을 수도 있습니다. 5V 채널이면 충분한 전력입니다. 표준 - 5V 20A. 그런 다음 먼저 UPS에 과부하가 걸리지 않도록 히터를 5V 및 85-90W의 전력으로 다시 계산해야합니다 (와이어 직경은 1.8mm, 길이는 동일함). 둘째, 5V를 공급하려면 모든 빨간색 와이어(+5V)와 동일한 수의 검정색 와이어(공통 GND 와이어)를 함께 연결해야 합니다. 팬의 경우 12V는 노란색 전선(+12V)과 검정색 전선에서 가져옵니다. 셋째, PC-ON 논리 시작 회로를 공통 와이어에 단락시켜야 합니다. 그렇지 않으면 UPS가 켜지지 않습니다. 일반적으로 PC-ON 전선은 녹색이지만 확인해야 합니다. UPS에서 케이스를 제거하고 보드, 상단 또는 장착 측면의 표시를 확인하십시오.

발열체

히터의 경우: 가열 요소를 구입해야 하는 유형: 히터가 열려 있는 220V 전기 제품은 매우 위험합니다. 공식적인 금지 여부에 관계없이 먼저 자신의 피부와 재산에 대해 생각해야합니다. 12V 장치를 사용하면 더 쉽습니다. 통계에 따르면 위험 정도는 공급 전압 비율의 제곱에 비례하여 감소합니다.

이미 전기 벽난로가 있지만 잘 가열되지 않는 경우 표면이 매끄러운 단순한 공기 가열 요소(그림의 위치 1)를 핀이 있는 요소(위치)로 교체하는 것이 좋습니다. 2. 그러면 대류의 성격이 크게 변하고(아래 참조) 핀형 발열체의 출력이 부드러운 발열체의 80-85%일 때 발열이 향상됩니다.

스테인레스 스틸 하우징(항목 3)의 카트리지 가열 요소는 모든 구조 재료로 만들어진 탱크의 물과 오일을 모두 가열할 수 있습니다. 구입하는 경우, 내유열, 가솔린에 강한 고무나 실리콘으로 만든 개스킷이 키트에 포함되어 있는지 확인하세요.

보일러용 구리 온수기에는 온도 센서용 튜브와 마그네슘 보호 장치가 장착되어 있습니다. 4, 좋은데요. 그러나 물을 가열할 수 있는 방법은 스테인리스 스틸이나 에나멜 처리된 탱크에서만 가능합니다. 기름의 열용량은 물의 열용량보다 훨씬 적으며 기름에 있는 구리 발열체의 몸체는 곧 타버릴 것입니다. 그 결과는 심각하고 치명적입니다. 탱크가 알루미늄 또는 일반 구조용 강철로 만들어진 경우 금속 사이의 접촉 전위차로 인한 전기 부식으로 인해 보호 장치가 매우 빠르게 부식되고 가열 요소 본체가 부식됩니다.

T.가 전화했어요. 카트리지와 같은 건식 가열 요소(항목 5)는 추가 보호 조치 없이 기름과 물을 모두 가열할 수 있습니다. 또한 탱크를 열거나 거기에서 액체를 배출하지 않고도 발열체를 변경할 수 있습니다. 단 하나의 단점이 있습니다. 매우 비쌉니다.

난로

보조 대류 회로를 생성하는 추가 케이스를 사용하여 일반 전기 벽난로를 개선하거나 구매한 발열체를 기반으로 효율적인 벽난로를 직접 만들 수 있습니다. 기존의 전기 벽난로에서는 먼저 공기가 다소 뜨겁지만 약한 흐름으로 위쪽으로 흐릅니다. 천장에 빠르게 도달하여 이를 통해 주인의 방보다 이웃 바닥, 다락방 또는 지붕을 더 따뜻하게 해줍니다. 둘째, 동일한 방식으로 발열체에서 내려오는 IR은 아래의 이웃, 바닥 또는 지하실을 따뜻하게 합니다.

그림에 표시된 디자인에서. 오른쪽에서는 하향 IR이 외부 케이스에 반사되어 내부 공기를 가열합니다. 추력은 내부 케이싱에서 뜨거운 공기를 흡입함으로써 더욱 강화되며, 내부 케이싱이 좁아질 때 외부 케이싱에서 덜 가열됩니다. 결과적으로 이중 대류 회로를 갖춘 전기 벽난로의 공기는 넓고 적당히 가열된 흐름으로 나오고 천장에 도달하지 않고 측면으로 퍼져 실내를 효과적으로 가열합니다.

기름과 물

위에서 설명한 효과는 석유 및 공기 히터에서도 발생하므로 인기가 있습니다. 산업적으로 생산된 오일 히터는 영구 충전재로 밀봉되어 있지만 어떤 경우에도 직접 반복하는 것은 권장되지 않습니다. 하우징의 부피, 내부 대류 및 오일 충전 정도를 정확하게 계산하지 않으면 하우징 파열, 전기 고장, 오일 유출 및 화재가 발생할 수 있습니다. 언더필은 오버필만큼 위험합니다. 후자의 경우 오일은 가열될 때 압력을 받아 하우징을 찢어버리고, 전자의 경우 먼저 끓습니다. 의도적으로 더 큰 용량의 하우징을 만들면 히터는 전기 소비량에 비해 불균형적으로 약하게 가열됩니다.

아마추어 조건에서는 팽창 탱크를 갖춘 개방형 오일 또는 온수기 히터를 만드는 것이 가능합니다. 장치의 다이어그램이 그림 1에 나와 있습니다. 옛날 옛적에 그들은 차고용으로 이런 것들을 꽤 많이 만들었습니다. 라디에이터에서 나오는 공기가 약간 가열되고 내부와 외부의 온도 차이가 최소화되어 열 손실이 줄어듭니다. 그러나 패널 히터의 출현으로 석유 기반 수제 제품이 사라지고 있습니다. 열 패널은 모든 측면에서 더 좋고 매우 안전합니다.

여전히 오일 히터를 직접 만들기로 결정했다면 확실하게 접지되어야 하며 매우 값비싼 변압기 오일만 채우면 된다는 점을 명심하십시오. 모든 액체 오일은 점차적으로 역청화됩니다. 온도가 증가하면 이 과정이 가속화됩니다. 모터 오일은 진동으로 인해 움직이는 부품 사이에 오일이 순환할 수 있도록 설계되었습니다. 역청 입자는 오일을 오염시키는 현탁액을 형성하므로 수시로 교체해야 합니다. 히터에서는 가열 요소와 튜브에 탄소 침전물이 쌓여 가열 요소가 과열되는 것을 방지할 수 없습니다. 그것이 터지면 오일 히터 사고의 결과는 거의 항상 매우 심각합니다. 변압기 오일은 역청 입자가 그을음으로 침전되지 않기 때문에 가격이 비쌉니다. 세계적으로 광물성 변압기 오일의 원료 공급원이 거의 없으며 합성유의 가격이 높습니다.

불 같은

촉매 재연소 기능을 갖춘 대형 공간용 강력한 가스 히터는 가격이 비싸지만 기록적으로 경제적이며 효율적입니다. 아마추어 조건에서는 재현이 불가능합니다. 기공에 백금 코팅이 된 미세 천공 세라믹 플레이트와 정밀하게 제작된 부품으로 만들어진 특수 버너가 필요합니다. 소매점에서는 둘 중 하나가 보증이 포함된 새 히터보다 더 비쌉니다.

관광객, 사냥꾼, 어부들은 오랫동안 캠프 스토브에 부착하는 형태의 저전력 애프터버너 히터를 생각해 왔습니다. 이들은 또한 산업 규모로 생산됩니다. 그림 1의 효율성은 그다지 좋지는 않지만 침낭의 불이 꺼질 때까지 텐트를 가열하는 데는 충분합니다. 애프터버너의 설계는 매우 복잡하므로(항목 2) 공장 텐트 히터가 저렴하지 않습니다. 팬들은 또한 캔이나 예를 들어 이러한 것들을 많이 만듭니다. 자동차 오일 필터에서. 이 경우 히터는 가스 불꽃과 양초 모두에서 작동할 수 있습니다. 비디오를 참조하세요.

비디오: 휴대용 오일 필터 히터

내열 및 내열강이 널리 사용됨에 따라 야외 활동을 좋아하는 사람들은 그리드에서 애프터 버닝 기능을 갖춘 가스 캠핑 히터를 점점 더 선호하고 있습니다. 3과 4 - 더 경제적이고 발열도 더 좋습니다. 그리고 다시 아마추어 창의성은 두 옵션을 결합형 미니 히터 pos로 결합했습니다. 5. 가스 버너와 양초 모두에서 작업할 수 있습니다.

애프터버닝 기능을 갖춘 수제 미니 히터의 그림이 그림 1에 나와 있습니다. 오른쪽에. 가끔 또는 일시적으로 사용하는 경우 전체를 깡통으로 만들 수 있습니다. 정원용 확대 버전의 경우 토마토 페이스트 캔 등이 사용됩니다. 천공된 메쉬 커버를 교체하면 예열 시간과 연료 소비가 크게 줄어듭니다. 더 크고 내구성이 뛰어난 버전은 자동차 바퀴로 조립할 수 있습니다. 다음을 참조하세요. 비디오 클립. 이것은 이미 스토브로 간주됩니다. 왜냐하면... 당신은 그것에 요리할 수 있습니다.

비디오 : 휠 림으로 만든 히터 스토브

촛불에서

그런데 양초는 상당히 강한 열원입니다. 오랫동안 이 속성은 방해 요소로 간주되었습니다. 예전에는 무도회에서 신사 숙녀 여러분이 땀을 흘리고 메이크업이 번지고 파우더가 서로 뭉쳐졌습니다. 뜨거운 물도, 샤워도 없이 그 이후 어떻게 큐피드로 변했는지는 현대인이 이해하기 어렵습니다.

단일 회로 대류 히터가 잘 가열되지 않는 것과 같은 이유로 추운 방에 있는 양초의 열이 낭비됩니다. 뜨거운 배기 가스가 너무 빠르고 차가워져 그을음을 생성합니다. 한편, 가스 불꽃보다 타서 열을 가하는 것이 더 쉽습니다. 그림을 참조하십시오. 이 시스템에서는 3회로 애프터버너가 세라믹 화분으로 조립됩니다. 구운 점토는 좋은 IR 방사체입니다. 캔들 히터는 예를 들어 컴퓨터 앞에 앉아 있을 때 떨리지 않도록 국소 난방용으로 고안되었지만, 양초 하나만 있어도 놀라운 양의 열을 제공합니다. 사용할 때는 창문을 살짝만 열면 되고, 잠자리에 들 때는 반드시 촛불을 꺼야 합니다. 또한 연소를 위해 많은 산소를 소비합니다.

오늘날 휴식이나 업무를 위해 편안하고 적절한 정류장을 제공하는 것은 매우 간단합니다. 이러한 목적을 위해 가장 까다로운 소비자와 아파트 또는 주택 소유자의 모든 희망을 실현할 수 있는 다양한 리소스가 있습니다.

잘 가열 된 공기 덕분에 겨울에는 쉽게 옷을 입고 휴식에 필요한 가벼움을 느끼면서 겨울에도 실내에 별 어려움없이 완벽하게 편안하게 머물 수 있기 때문에 모든 사람은 반드시 난방 시스템과 다양한 난방 시스템에 특별한주의를 기울입니다. 외부에 가장 심한 서리가 내리는 경우에도 모든 방을 완벽하게 가열하고 그 안에 머무를 수 있는 히터에 특별한 주의가 필요합니다.

가열 장치 요구 사항

히터를 만드는 방법을 설명하기 전에 먼저 필요한 편안함과 안전 수준을 제공하기 위해 충족해야 하는 요구 사항이 무엇인지 알아야 합니다. 물론 여러분 중 누구도 조정 및 제어 시스템을 갖춘 여러 개의 미세 회로와 보호 수준을 갖춘 지나치게 복잡하고 복잡한 발코니 히터를 만들 수 없으며 아마도 만들 수 없을 것입니다.

구입한 모델이 제공하는 품질을 제공할 수 있는 것은 첨단 충전재이지만, 우리의 경우 수제 히터는 다음 기준을 충족해야 합니다.

간단하고 자가 조립이 가능합니다.
실용적이고 매우 생산적입니다.
허용 가능한 양의 전기 에너지를 소비합니다.
충분한 보안 수준을 확보하세요.
조립 부품은 가격이 저렴하고 쉽게 구할 수 있어야 합니다.
사용하기 쉽고 너무 부피가 크거나 무겁지 않아야 합니다.

나열된 모든 기준을 완전히 충족하는 유일한 장치는 창문, 벽, 천장 및 바닥용 적외선 필름 히터입니다. 오늘날 발코니와 창문 난방에 매우 관련성이 높고 최고 품질입니다.

난방 장치 취급 시 안전 예방 조치

재료의 양이 최소화되고 다양한 요소를 가열하는 데 에너지가 낭비되지 않기 때문에 효율성이 매우 높습니다.

제조 옵션

이제 우리는 자신의 손으로 히터를 만드는 방법에 대한 질문에 대한 답을 얻었습니다. 가장 간단하고 실용적인 두 가지 제조 옵션을 제시하겠습니다.

첫 번째 히터는 "Good Heat" 히터를 기준으로 제작됩니다.
두 번째는 작고 컴팩트한 난방 장치입니다.

그들 각각은 고유 한 방식으로 특별하고 다른 특성을 가지고 있습니다. 이에 대해 조금 더 설명하겠습니다. 읽은 후 선택할 히터는 전적으로 귀하에게 달려 있습니다. 또한 어떤 히터가 귀하에게 가장 적합한지, 구매했는지 또는 집에서 만든 것인지 신중하게 생각해 보십시오.

첫 번째 옵션

조립을 시작하려면 일부 부품을 준비해야 하므로 시작해 보겠습니다.

동일한 크기의 플라스틱 시트 2개, 면적 1제곱미터.
흑연 막대 또는 기성 흑연 분말. 전기 상점이나 기타 유사한 상점에서 찾을 수 있습니다.
일반적으로 "에폭시"라고 불리는 특수 접착제입니다.
설치 장소에서 가장 가까운 콘센트에 도달할 수 있을 만큼 긴 전선입니다.

흑연을 분쇄하고 에폭시 접착제와 혼합하여 흑연 도체를 만듭니다.

막대형 또는 기타 고체 형태의 흑연이 있는 경우 가능한 가장 미세한 분말로 분쇄할 수 있는 용기와 물체를 준비하십시오. 이제 간단하지만 매우 실용적인 장치를 조립해 보겠습니다.

난방 장치 다이어그램

조립 프로세스는 다음 순서로 진행됩니다.

우리는 먼지와 잔해물로부터 플라스틱 표면을 탈지하고 완전히 청소합니다.
접착제를 그릇에 붓고 흑연 가루로 덮습니다. 모든 분말이 접착제 덩어리 전체에 고르게 분포되도록 3~5분 동안 완전히 혼합합니다.
우리는 하나의 플라스틱 슬래브를 가져다가 그 위에 지그재그 또는 나선 형태로 혼합물을 바릅니다. 연속적이고 균일한 선으로 도포해야 하며 접착제를 인색하지 않는 것이 좋습니다.
나열된 요구 사항에 따라 다른 플레이트에도 동일한 작업을 수행합니다.
와이어 접점을 흑연 솔루션에 연결하고 두 플레이트를 모두 붙입니다.
결합 후 밤새 건조되도록 둡니다.

접착제와 흑연 스트립이 교차하지 않는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 단락이 발생하고 기껏해야 전기 패널의 플러그가 녹아웃됩니다. 플라스틱 판을 장식하기 위해 표면을 칠하고 칠할 수 있습니다.

두 번째 옵션

소형 히터는 이전 히터와 유사한 기술을 사용하여 작동 및 조립되지만 조립에는 다음 구성 요소가 필요합니다.

여러 개의 작은 유리 조각, 바람직하게는 동일한 크기.
일반 알루미늄 호일.
실리콘 실란트와 파라핀 캔들.
네트워크에 연결하기 위한 전선입니다.
접착용 에폭시.

유리 내부 표면을 그을음으로 코팅하여 전도성 층을 생성합니다.

조립 과정으로 넘어 갑시다.

우리는 다양한 오염 물질과 기타 물질로부터 유리 표면을 조심스럽게 청소합니다.
유리를 식힌 다음 양초를 사용하여 가장자리에 그을음을 바릅니다. 그것은 지휘자로 일할 것입니다.
면봉을 사용하여 과도한 그을음을 제거하여 5~7mm 너비의 균일한 스트립이 남도록 합니다.
우리는 호일로 두 개의 동일한 스트립을 만들어 전류를 전송하기 위한 전극으로 사용합니다.
우리는 유리에 두 개의 에폭시 스트립을 만들고 그 위에 준비된 호일을 붙입니다. 그런 다음 가장자리를 따라 접착제를 발라 두 개의 유리 조각을 연결합니다.
실런트로 유리의 모든 가장자리를 밀봉하고 접착제와 실런트가 완전히 마를 때까지 기다립니다.

유리판 히터 모델

보시다시피 조립에는 복잡한 것이 없으며 발코니 용 히터는 훌륭한 조수 역할을하며 삶을 좀 더 따뜻하게 만들어 줄 것입니다. 이제 히터에 대한 두 가지 옵션과 어떤 히터가 더 가깝고 더 나은지 알았으므로 필요에 따라 스스로 결정하십시오.