Casa de subsol. Cum să faci un subsol sub casă

Subsol nu: dacă acesta din urmă este în mod necesar situat departe de casă, atunci subsolul este sub acesta sau în imediata apropiere; cel mai adesea, subsolul ca structură de clădire este și fundația casei. Subsolul este neapărat îngropat sub adâncimea standard de îngheț a solului (NGP); pivnița poate fi, de asemenea, suprafață în vrac. Etajul subsolului este adesea situat sub nivelul apei subterane (GWL). Toate acestea fac ca subsolul și casa de pe el să fie deosebit de sensibile la mișcările solului și la acțiunea apelor subterane. Mai mult, subsolul poate exacerba influența ambilor factori. Toate acestea fac ca construcția subsolului să fie aproape cea mai dificilă și responsabilă sarcină a întregului ciclu de lucrări de construcție. Când este construită la comandă la cheie, o casă cu subsol costă cu 30-100% mai mult decât aceeași fără subsol. Cu toate acestea, subsolul din casă oferă o mulțime de facilități și beneficii și este foarte posibil să construiți un subsol cu ​​propriile mâini și să economisiți o sumă mare. Să încercăm să ne dăm seama cum.

Ce oferă subsolul?

Utilizarea tradițională a subsolului ca depozitare a alimentelor este deja mai utilă decât pivnițele: microclimatul din acesta este mai stabil, mai ușor de reglat și este mult mai dificil pentru dăunători să intre în subsol decât în ​​pivniță. Subsolul este, de asemenea, mai potrivit pentru un atelier și alte încăperi de utilitate: este electrificat, gazificat și încălzit împreună cu casa.

Subsolul unei case private este deosebit de benefic ca centru de concentrare a sistemelor de susținere a vieții (LSS): toate echipamentele pot fi amplasate în siguranță, compact și convenabil pentru întreținerea și reparația curentă, în stânga în Fig. Și asta nu este tot: un cazan sau o sobă de încălzire cu circuit de apă, transferat în aceeași casă din camera cazanului (cuptor) de la etaj la subsol, se pare că încep să consume cu 3-5% mai puțin combustibil din cauza aceluiași microclimat stabil de subsol. Economiile pentru sezonul de încălzire în termeni materiale sunt destul de tangibile.

Un alt avantaj al unei case cu subsol în zona noastră este încă puțin cunoscut, dar în țările din sudul Europei, cererea de case cu subsol rezidențial (în dreapta în figură) depășește constant oferta. Ideea aici este supraviețuirea, dar nu în caz de război sau de cataclisme fantastice. Există și destule adevărate: din cauza încălzirii globale, Sahara va „scuipa” aer cald în fiecare vară pentru o lungă perioadă de timp. Suplimentări, tarife speciale sau „de mediu”, penalități etc. rechiziții pentru supracheltuirea cu energie electrică în țările care sunt asigurate cu resurse energetice proprii - mamă, nu-ți face griji! Cand sta +(40-45) in curte saptamani si luni e imposibil sa traiesti normal, iar facturile la energie pentru aer conditionat intreaga casa vin in asa fel incat... gandeste-te mai bine la valorile democratice, sunt de durata. Mutarea într-un subsol rezidențial pentru vară fie reduce costul aerului condiționat la un nivel acceptabil, fie vă permite să faceți fără ea complet.

Hidroizolarea: începutul

Subsolul de sub casă va fi doar un avantaj atunci când este uscat și nu încalcă stabilitatea întregii structuri. Ambii acești factori sunt interconectați, deoarece. o casă cu subsol începe adesea să se încline și/sau să se așeze doar ca urmare a încălcării fluxului subteran de către o cutie rigidă adânc îngropată în pământ: mișcare naturală apele subterane sunt perturbate, vezi fig.:

În consecință, mobilitatea și proprietățile de rulare ale solului se modifică. Există cazuri în care o casă cu subsol, construită pe lut dens uscat, a trebuit să fie abandonată - un nisip mișcător s-a târât sub ea din cauza influenței unui subsol construit necorespunzător.

Există diferite moduri prin care umiditatea solului să pătrundă în subsol și nu există modalități 100% eficiente de a drena un subsol mucegăit. Umiditatea subsolului și întreaga casă vor face inconfortabile și nesănătoase. Dar trebuie să vă gândiți și la efectul subsolului asupra scurgerii subterane. Singura modalitate de a preveni legarea unui astfel de nod gordian este proiectarea corectă a subsolului și impermeabilizarea externă fiabilă. Alegerea designului este direct legată de proprietățile materialului structural. Prin urmare, pentru a construi corect o casă cu subsol, dezvoltarea acesteia trebuie efectuată în următoarea secvență:

• Alegerea materialului de construcție;
• Alegerea circuitelor de putere în plan și secțiune;
• Alegerea metodei și schemei de hidroizolație;
• Determinarea compozitiei amenajarii subsolului;
• Alegerea tehnicii de construcție.

Notă: dacă subsolul se udă, dar casa cu el încă stă în picioare, atunci există modalități de a usca subsolul, vezi mai jos. Un astfel de subsol nu va fi potrivit pentru locuințe și electrificare staționară, uscarea va trebui repetată la fiecare 3-5 ani, dar va servi ca depozit de alimente și/sau locație pentru dispozitivele de încălzire nevolatile.

materiale

Este posibil să se realizeze un subsol din materiale capabile să reziste la o presiune laterală a solului de 20 bar (2 kgf / sq. cm sau 20 tf / sq. m) și o presiune de formare a apei de 10 bar (1 kgf / sq. cm). sau 10 tf / mp) .m). Aceste condiții corespund gradului de rezistență de la M200 și gradului de rezistență la apă de la W10. Desigur, cu cât este mai mare marja pentru ambii parametri, cu atât subsolul va fi mai fiabil.

Dezvoltatorii independenți construiesc de obicei subsoluri cu beton armat monolit (poz. 1 în figură), prefabricat din blocuri de fundație din beton cu bază monolitică (poz. 2), cărămidă (poz. 3), monolit cu soclu din cărămidă (poz. 4) sau din blocuri, poz. 5.

Opțiunea „cărămidă pe beton” este suficient de durabilă dacă baza este făcută din cărămidă de fier ars sau cărămidă de clincher: cărămida exterioară din față nu este proiectată să suporte greutatea din clădire; durata sa de viață este de până la 40 de ani, iar o casă cu subsol este construită pentru generații. Cărămida roșie de lucru din imediata vecinătate a pământului începe să se prăbușească în 25 de ani și își pierde complet proprietățile portante în 50-60 de ani. Minereu de fier și clincher vor sta în plinta secolului, dar nu sunt estetice. În general, subsolul de la poz. 4 nu este o opțiune. Pentru frumusețe, ar fi mai ușor, mai de încredere și mai ieftin să umpleți un monolit și să-l furnizezi după gust.

Adecvarea anumitor materiale pentru construirea unui subsol este prezentată în figură:

După cum puteți vedea, acestea pot fi împărțite în 3 grupuri:

1. Nepotrivit.
2. Potrivit condiționat pentru soluri structurate (lut nisipos dens, lut ușor), dacă GWL nu se ridică mai aproape de 0,2 m de fundul podelei subsolului.
3. Potrivit.

eu grupez

„Perdanți” fără ambiguitate - spumă și beton gazos, iar capacitatea lor portantă scăzută nu este cel mai important lucru aici. Să presupunem că uzura naturală a betonului este de 0,01 mm pe an. Aceasta este o sumă nesemnificativă; în pământ este mult mai mult. Stratul minim de beton peste armătură este de 40 mm. Pentru ca armătura să înceapă să fie masiv expusă și astfel structura a necesitat o revizie majoră, în lipsa altor factori distructivi, trebuie să treacă 4000 de ani. De asemenea, presupunem că punțile dintre porii de spumă și beton celular sunt groase, de 1 mm; de obicei sunt mai subțiri. Cu aceeași uzură în 25 de ani, materialul își va pierde 50% din rezistență (buiandrugurile sunt distruse din 2 părți) - reparațiile majore sunt imposibile, structura a devenit inutilizabilă. După alți 10-15 ani, va începe să se prăbușească spontan, fără posibilitatea de recuperare. Din acest motiv, în sudul Europei (mai ales în Spania), mii de case, cândva construite pentru închiriere sezonieră, sunt acum vândute „pentru cât vor da”. Aspectul lor este încă șic, dar durata lor de viață se termină și nu există nicio modalitate de a o restaura.

Aceasta include, de asemenea, cărămidă de silicat și beton de argilă expandată. Primul din pământ se prăbușește literalmente în fața ochilor noștri, este scump și necesită abilități destul de înalte pentru a lucra cu el. Al doilea este ieftin, este mai ușor să lucrezi cu el, dar, din păcate, se udă și este imposibil să-l izolezi în mod fiabil, nu există astfel de metode și compoziții.

grupa II

Din acest grup, este mai bine să nu folosiți cărămidă roșie și beton sărac pentru fundația de sub casă: se prăbușesc în pământ și repararea este adesea imposibilă. Cărămizile de clincher sunt destul de fiabile, durabile până la 150 de ani sau mai mult, ușor de izolat, dar scumpe. Minereu de cărămidă-fier ars este puțin inferior și este ieftin, dar nu se pune în vânzare în mod regulat, deoarece. este un defect de fabricatie. Dar un subsol din blocuri de zgârietură, datorită ieftinității și ușurinței de a lucra cu el, este destul de comun, vezi videoclipul:

Video: construirea unei „cutii” a unui subsol din blocuri de zgârietură

Un avantaj important al subsolului din bloc este că este ușor, iar casa cu acesta oferă un tiraj normal pe soluri destul de slabe, cu o capacitate portantă > 0,7 kgf/mp. vezi Este posibil să construiești un subsol dintr-un bloc de zgârie nu numai pe pământ uscat. Poate fi destul de potrivit în scopuri economice dacă apa din sol este deasupra nivelului podelei subsolului timp de cel mult 6 luni. pe an, iar presiunea de formare nu depășește 10 bar; în majoritatea cazurilor de auto-construire, aceste condiții sunt îndeplinite. Dar, în primul rând, măsurile de impermeabilizare a pereților subsolului trebuie să înceapă să fie efectuate deja în stadiul construcției lor, respectând în mod constant toate regulile zidăriei din blocuri de zgârie, vezi videoclipul:

Video: elementele de bază ale zidăriei din blocuri de zgârietură

În al doilea rând, hidroizolarea trebuie făcută la fel ca la pereții din cărămizi sau blocuri de fundație, dar armate: atât vopsea cu compuși bituminoși, cât și lipirea, vezi mai jos. Și în loc să lipiți materiale pe bază textilă, folosiți hârtie pentru acoperiș pe celuloză (carton). Privind în perspectivă, principiul de funcționare a izolației pe bază de bitum natural este următorul: dacă, după mulți ani, structura izolată de aceasta este demontată, nu se găsește nicio urmă a izolatorului original. Bitumul din acesta este presat în beton, pe care s-a format o crustă impermeabilă. Porii blocului de cidru sunt mult mai largi decât în ​​beton, iar fibrele celulozice de la baza foii de acoperiș vor deveni o umplutură de armare pentru bitumul din ele.

Cum să izolați blocul de zgârietură

În fig. pe dreapta. Deoarece nu există și nu poate exista nicio garanție pentru nivelul apei subterane în picioare, este mai bine să înlocuiți umplerea cu sol cu ​​un castel de lut (evidențiat în culoare) cu o îndepărtare la vârf de 0,5 m dincolo de conturul zonei oarbe. Prezența sa în jurul casei, precum și călcâiele cu o îndepărtare de 0,4 m sub banda de fundație, este o condiție indispensabilă pentru fiabilitatea hidroizolației unui subsol bloc de zgârie.

Lipirea izolației (foaie) în acest caz se aplică în ordinea inversă celei general acceptate - de sus în jos. Este mai convenabil să lucrați în acest fel, folosind un dispozitiv sub formă de tragus cu un băț sau o bucată de țeavă așezată în el, pe care se pune o rolă de acoperiș. Tragusul este plasat pe banda de fundație și apoi:

1. O secțiune a peretelui este vopsită până la o lățime de rolă + (15-20) cm cu mastic bituminos lichid (primar) pe un diluant pe benzină. Este mai bine să aplicați mastic primar cu o perie largă și tare, apăsând în materialul peretelui;
2. Ei ung aceeași zonă cu mastic bituminos pe ulei antracen - este mai gros, mai lipicios și se usucă mai lent decât pe benzină. Strat - 3-4 mm;
3. O bucată de foaie de acoperiș este înfășurată de la rolă în partea de jos cu o marjă mică;
4. Izolatorul este rulat pe acoperire, mergând de jos în sus și stoarce bulele;
5. Tăierea este tăiată cu o anumită margine;
6. Tragusul este rearanjat astfel încât suprapunerea tăieturilor să fie de 20-25 cm;
7. Repetați paragrafele. 1-6 pe o nouă secțiune a peretelui cu un decalaj de 15-20 cm dincolo de lățimea benzii de acoperiș;
8. Imbinarea foilor se incalzeste cu un arzator pe gaz si se ruleaza conform clauzei 4;
9. Repetați paragrafele. 1-8 până ajung la colț;
10. La colț, ei pictează și acoperă peretele adiacent, îndepărtarea acoperișului din jurul colțului este tăiată în partea de sus și de jos;
11. Aripa izolatorului nu este foarte caldă din exterior și înfășurată ușor după colț;
12. Ambalajul este încălzit și rulat conform clauzei 4;
13. Repetați ciclul de lucru până când întreaga clădire este ocolită;
14. Aplicați al 2-lea strat de izolație adezivă într-un mod similar;
15. Din același mastic se aplică un strat de siguranță extern de izolație cu vopsea;
16. Ei umple solul sau pun un castel de lut.

Pentru un începător, toată această procedură va părea foarte laborioasă, dar orice izolație fiabilă rezistentă la presiune nu este mai ușor de făcut. Dar un subsol din blocuri de zgârie va costa de 1,5-2,5 ori mai ieftin decât betonul sau cărămida.

În același timp despre cărămidă

Izolația descrisă mai sus nu oferă o protecție de 100% a subsolului de cărămidă împotriva umezelii - porii cărămizii sunt mai subțiri decât blocul de cemento, iar bitumul este presat în ei slab. Este mai bine să izolați pereții unui subsol din cărămidă cu materiale penetrante moderne, cu un efect de penetrare profundă (vezi mai jos). O schemă tipică pentru izolarea unui perete de cărămidă cu ele este dată în Fig.:

Tencuirea unui perete pe o grilă pentru izolare este obligatorie: pătrunde în mod fiabil în fisurile de umplere de până la 0,4 mm și se pot forma fisuri mai largi într-un perete de cărămidă. Rolul unui blocaj de lut, care nu lasă umiditatea capilară în cusătura de beton-cărămidă, este jucat de dopuri de la Penekrit într-un stroboscop 25x50 mm și Penekrit cu Penetron în găurile călcâiului de beton. Dezavantajul acestei scheme este că pătrunderile nu sunt eterne, precum bitumul natural; dupa 10-30 de ani va trebui inlocuita izolatia.

Repararea unui subsol din beton umed cu compuși de penetrare adâncă

Nota 2: dacă un subsol din beton uscat anterior a început să se umezească cu o picătură pe pereți și podea (scurgerea subterană s-a schimbat), acesta poate fi reparat cu Penekrit cu Penetron timp de 5-20 de ani, vezi fig. pe dreapta. Shtroba - 25X25 mm. Izolația se tencuiește cu tencuială rezistentă la umezeală în 2 straturi de 15-20 mm fiecare cu o plasă de armare (vezi mai sus) pentru a evita umflarea stratului izolator prin presiunea capilară. Lucrările se desfășoară în perioada cea mai uscată a anului. Subsolul este pre-uscat, vezi mai jos, iar imediat înainte de aplicarea izolației se umezește de două ori cu o perie moale lată.

grupa III

În materialele din grupa III, betonul de înaltă rezistență rezistent la umiditate se află la o marjă largă. Numai din acesta puteți construi un subsol uscat pe solul udat, fără a face un lucru atât de complex și nu întotdeauna fezabil din punct de vedere tehnic precum drenarea șantierului. Este suficient să aplicați izolație bituminoasă ieftină (și foarte durabilă), vezi în continuare. fig., iar subsolul nu va atenua generațiile de locuitori, indiferent de modul în care „umbla” apele subterane.

Un mare minus al subsolului din beton este lucrările de urgență la turnare și pauze tehnice pentru ca monolitul să capete rezistență; construind pe cont propriu, pur și simplu nu poți fi la timp pentru sezon. In plus, betonul M400 W>10 nu este ieftin, iar camionul de beton nu va ajunge exact la ora stabilita de tine. Cel mai probabil, ți se va atribui și chiar și tu va trebui să aștepți.

Ieșirea este construirea unui subsol din blocuri de fundație gata făcute. În apa pentru mortar de zidărie se adaugă 2-3% în volum de sticlă lichidă. Este mai bine să cumpărați blocuri gata făcute, acestea sunt deja M (400-600) W (20-3). Blocul 200x200x400 este rotit de o persoană. Așezarea se realizează apoi în 2 blocuri cu îmbrăcarea cusăturilor și alternând rânduri de linguri cu rânduri de lipire, ca un zid de cărămidă. „Semiblocurile” de colț nu sunt ciobite sau tăiate - lăsați-le să iasă pe jumătate în pământ, întreaga structură va fi doar mai stabilă. Dacă există 2-3 asistenți puternici și cel puțin un palan, este și mai bine să achiziționați blocuri de 400x400x800 - sunt cu un dinte și zidăria va fi foarte puternică. În acest caz, este condus într-un singur bloc cu îmbrăcarea cusăturilor în rânduri.

Blocurile de fundație pe structurile din beton armat sunt supuse aburării, ceea ce nu este fezabil acasă. Dar, să vă fie cunoscut că expunerea este de la 3 luni. blocurile care au câștigat 25% rezistență într-o stivă sub film îl înlocuiesc complet. Rândurile din stivă trebuie deplasate cu bucăți de lemn astfel încât să existe goluri de 20-30 mm între ele; pe vreme caldă și uscată, teancul este învelit în pânză umedă. Și betonul de înaltă rezistență poate fi preparat și prin frământare manuală, vezi complot:

Video: producție manuală de beton

Construcția unui subsol, în special într-o casă existentă, poate fi considerată în general al treilea lucru care nu tolerează graba. Apoi - în primul an pregătim încet numărul necesar de blocuri; vara viitoare construim din nou fara lucrari in graba. Blocurile pot fi turnate neobișnuit, în limitele puterii cuiva și cu un dinte - zidăria finită va rezista la o presiune mai mare de 30 bar. Ce zici de W? În producție, sticla lichidă este amestecată în masa de beton în dispozitive speciale, care, din nou, nu se poate face acasă. Dar auto-constructorii pregătesc cu succes betonul rezistent la umiditate la W (10-15) cu binecunoscutul compus de reparare Dehydrol, vezi videoclipul:

Video: cum se face beton hidraulic

Notă: hidrobetonul autofabricat nu garantează împotriva pătrunderii umidității capilare, prin urmare, izolația antipresiune exterioară trebuie completată cu izolație anticapilară interioară din același Dehydrol, vezi fig. De asemenea, în interiorul întregului subsol este tencuit cu izolație de blindaj din tencuiala de ciment-nisip, vezi mai sus.

Circuite de putere

Schema de hidroizolație a subsolului este legată de schema sa generală de putere (purtător). De asemenea, este dezvoltată, în funcție de condițiile locale, mai întâi în secțiune și apoi în plan.

Posibilele circuite de alimentare ale subsolurilor improvizate în context sunt prezentate în figură:

Un subsol pe o placă este construit pe soluri slab omogene: o suprafață mare de portantă conferă o presiune specifică scăzută asupra solului și distribuie sarcina de greutate mai uniform peste acesta. De fapt, întreaga clădire în acest caz stă pe o fundație de plăci adânc îngropată. Îndepărtarea plăcii de-a lungul conturului este necesară nu mai puțin decât grosimea pereților subsolului (bandă de fundație), în caz contrar sarcinile de greutate vor fi concentrate pe marginea plăcii, se va prăbuși în timp și întreaga casă se va lăsa strâmb. . De asemenea, subsolurile pe soluri moi plutesc mai usor, vezi mai jos; „cârligul lateral” contracarează acest lucru. Placa este turnată odată cu apariția vremii calde stabile, rezistă până la 50% rezistență (cel puțin 20 de zile) și este construită pe ea din orice alt material adecvat. Dacă staționarea sezonieră a apei subterane este posibilă peste 0,6 m deasupra nivelului tălpii (nu a podelei!) A subsolului, placa se toarnă o grosime și jumătate (de la 300 mm) cu un dinte o treime din înălțime, vezi mai jos.

Un subsol pe bandă este construit, dimpotrivă, pe soluri dense, bine portante (de la 1,7 kgf / mp) și, eventual, eterogene: o placă dintr-un bolovan care a căzut în unghi față de ea în timpul precipitațiilor va înclinare periculos; banda fie o va împinge în jos, fie o va împinge în lateral. Pe soluri dense, omogene, nestâncoase sau ușor pline, dacă casa a fost înființată fără perturbări de cel puțin 3-5 ani, este posibil să se construiască o fundație pe bandă într-o casă existentă. O schemă tipică este dată în fig. în dreapta, dar în fiecare caz construcția se realizează conform unui proiect individual bazat pe cercetări la fața locului.

Dacă subsolul de pe bandă este construit în același timp cu casa, atunci ciclurile de betonare de urgență nu sunt legate între ele: turnarea podelei permanente poate și chiar trebuie (a se vedea mai jos) să fie amânată până anul viitor. În orice caz, îndepărtarea călcâiului benzii în lateral trebuie să fie de cel puțin 0,6 m pentru a „împrăștia” încărcătura din forța de rezistență a solului către clădirea de decantare (indicată în linie punctată roșie), în caz contrar podeaua poate fi pur și simplu strâns în sus.

Etajul temporar

Este recomandabil să lăsați subsolul pe bandă fără podea timp de un an, dacă nivelul apei subterane nu se ridică peste 0,2 m sub baza subsolului, astfel încât clădirea să ofere un tiraj inițial și podeaua permanentă să nu se ridice exact. Între timp, puteți așeza o podea temporară, cum ar fi așezarea podelelor pe sol.

Schemele pentru podele la sol sunt prezentate în stânga în figură:

Poz. A este aplicabil dacă apa din sol nu se ridică peste 0,6 m până la subsol; poz. B - dacă ajung la 0,2 m sub ea. În cazul în care pivnița de utilități de pe bandă rămâne uscată mai mult de 3 ani, în ea este adesea așezată o podea caldă de murdărie, în dreapta în orez: astfel legumele și fructele se păstrează mai mult și se strica mai puțin. Produsele vegetale aflate în depozit eliberează etilenă, care le stimulează coacerea; fără etilenă, produse „somn”. Etilena este puțin mai grea decât aerul și nu este complet îndepărtată prin ventilația normală a subsolului (vezi mai jos); sunt multe cazuri de otrăvire cu etilenă a persoanelor care se află de mult timp în pivnițe. Solul de etilenă, dimpotrivă, se absoarbe cu nerăbdare, trebuie doar să faceți pubele ventilate și pe suporturi de la 15-20 cm. În plus, kvasul de casă, lichiorurile, vinul, berea, hidromelul într-un subsol cu ​​podea murdără se coacă mai bine și se dovedesc a fi mult mai gustoase.

Notă: subsolurile pe placă și bandă sunt potrivite pentru instalarea echipamentelor cazanului și electrificarea locuințelor numai după cel puțin 3 ani de la finalizarea construcției întregii case, dacă în acest timp nu au existat semne de umiditate a subsolului și/sau denivelări. aşezarea clădirii.

Un cheson-subsol din beton rezistent la umezeală cu izolație exterioară antipresiune va fi uscat pe orice sol, chiar dacă plutește în apă - în timpul celui de-al Doilea Război Mondial au construit chiar beton armat nave maritime. Subsolul casetat este, de asemenea, compatibil cu orice clădire, vezi mai jos. Dar construcția sa este o muncă de urgență complexă continuă, vezi mai jos. Iar pe soluri ușoare, afânate, puternic udate, chesonul-subsol poate apărea brusc. Subsolurile de pe placă și bandă vă informează despre problemele scurgerii subterane prin amortizare, în ciuda oricărei izolații - cusăturile de lucru și de zidărie sunt rupte - iar chesonul poate pluti și cădea pe o parte, împreună cu casa, într-un singur loc. săptămână. Prin urmare, subsolurile cu cheson nu se recomandă a fi construite la cel mai înalt nivel al pânzei subterane de mai mult de 0,6 m deasupra podelei subsolului, iar cutia trebuie scoasă de la 0,6 m pe soluri medii și dense și de la 0,8 m pe cele ușoare.

Schema de putere a subsolului din plan este deja legată nu numai de pământ, ci și de structura clădirii. Opțiunile sale posibile pentru auto-construcție sunt prezentate în Fig. de mai jos. Etajul subsolului (poz. 1) este singurul care vă permite să echipați imediat un cazan și o unitate de cablaj de comunicații casei la subsol (în stânga în figura de la început); în acest caz, este construit în casetaș. Important aici este că trebuie să existe o fereastră în camera cazanului, iar pereții chesonului și subsolul clădirii sunt un singur monolit.

Un subsol incomplet este construit mai rar - economiile la lucrările de terasament sunt mai mult decât consumate de excesul de beton. Cazurile tipice justificate sunt solul greu, complex și costisitor de dezvoltat (poz. 1a) sau se găsește o pată ușoară afânată pe sol greu, potrivit ca dimensiune pentru un subsol, poz. 1b. În acest caz, dimpotrivă, nu este în niciun caz posibil să construiți un subsol-cheson sau pe o placă, doar pe bandă! Chesonul nu este recomandat pentru poz. 1a, deci va trebui să așteptați câțiva ani înainte de a muta cazanul la subsol sau de a o echipa pentru locuință.

Notă: un etaj de subsol incomplet și un mezanin de subsol sunt două lucruri diferite. La mezaninul de la subsol este posibilă instalarea unei uși de intrare exterioară, îngropată în groapă cu cel mult 3-4 trepte.

Chiar și mai rar, subsolurile sunt construite adiacent fundației unei case existente (articolul 2 din figura de mai sus) - există un risc mare de așezare neuniformă a clădirii. Dacă profesioniștii construiesc în conformitate cu proiectul, atunci proprietarul și operatorul oferă un abonament prin care prejudiciul din toate consecințele posibile este asumat. Într-o casă existentă, este mai bine să construiți un subsol „plutitor”, la cel puțin 1 m distanță de banda de fundație a casei, poz. 3. Circuitul său de alimentare în secțiune este posibil în orice mod, cu toate acestea, va trebui să cheltuiți bani pe un etaj separat de subsol, între care și podeaua casei aveți nevoie de un spațiu liber de 0,3 m, adică. iar groapa de la subsol trebuie săpată mai adânc. Motivul este diferența de viteză și amploare a pescajului a 2 clădiri separate imbricate una în alta.

Vă puteți descurca cu un volum total mai mic de lucrări de terasament și beton, precum și o suprapunere generală, prin construirea unui subsol conectat - conectat la fundația casei cu buiandrug rigid din beton armat de lățimea benzii de fundație. Sunt adânciți, ca banda fundației casei, dar norma, > 0,6 m sub adâncimea standard de îngheț (NGP), și pereții subsolului - după cum este necesar, astfel încât să puteți merge în ea la înălțimea maximă (1,9 -2,2 m + grosimea podelei + grosimea pernei sub podea). Ca urmare, diferența de presiuni specifice asupra solului fundației casei și a pereților subsolului se dovedește a fi o valoare pe care o pot accepta jumperii de până la 1-1,5 m lungime.

Schema in forma de T (poz. 4) se foloseste pe soluri usoare, omogene, flexibile; În formă de H (poz. 5) pe eterogen ușor și mediu, și celular (poz. 6) - pe eterogen mediu și omogen greu. În orice caz, un subsol conectat este construit numai și numai pe bandă - pe o placă sau un cheson, va rupe buiandrugurile și va distruge fundația clădirii. Greșeli comune la elaborarea schemelor de conexiuni între fundație și subsol sunt următoarele:

• Colțurile subsolului adiacente colțurilor conectate sunt lăsate agățate (poz. 7).
• Schema de racordare se face asimetrica fata de ambele axe ale planului de fundatie (poz. 8) sau central simetrica (poz. 9).
• Colțul cutiei de subsol este legat de colțul fundației, poz. 10.

Acesta din urmă este deosebit de periculos pentru integritatea și stabilitatea întregii structuri. În cazul, ca în poz. 10, ar fi necesar fie modificarea amenajării casei cu subsol la simetrie cel puțin de-a lungul unei axe, poz. 11, sau, mai bine, fără a schimba planul, legați colțurile interioare ale fundației cu un jumper și completați subsolul cu un subsol incomplet, poz. 12.

Hidroizolarea

În procesul de dezvoltare a hidroizolației subsolului, schema sa este mai întâi selectată în raport cu o structură dată în condiții specifice date, iar apoi sunt selectate materiale adecvate. Apa este un element insidios și este imposibil să te protejezi de pătrunderea lui timp de decenii cu un singur obstacol. Un caz tipic în construcția individuală este atunci când, la vârful sezonier al uscăciunii, GWL scade sub podeaua subsolului cu 0,2 m sau mai mult, iar la vârful umidității se ridică la nivelul stratului de humus; stratul de sol cel mai fertil este considerat a fi umezit în mod constant, dar nu creează nici un flux semnificativ și presiune de umiditate asupra structurii.

În aceste condiții, singura fiabilă este hidroizolația exterioară antipresiune. Nepresiunea doar din scurgerea de suprafață nu garantează uscăciunea subsolului, deoarece, în primul rând, în anii ploioși, presiunea apei de suprafață poate deveni semnificativă. În al doilea rând, fluxul cel mai subteran de sub clădire se poate modifica, vezi mai sus. Izolația interioară anti-capilară și armura care o mențin pot fi necesare cu o poziție inferioară stabilă a nivelului apei subterane la nivelul etajului subsolului și deasupra, vezi mai jos.

Hidroizolația exterioară a subsolului se realizează, în general, în 2 moduri: tăiere (decupare), în stânga în figură și deviare (priză), în dreapta:

Dacă o clădire cu subsol stă pe un sol permeabil (pietricele, pietriș, cartilaj, nisip, lut nisipos, lut liber), atunci izolarea se poate face fără drenaj; în acest caz, castelul de lut este continuat în jos până la un nivel de -(0,25-0,3) m sub baza pernei podelei subsolului. Acesta este marele său avantaj - nu are nevoie de un sistem de drenaj costisitor și consumator de timp. Dacă subsolul este construit din hidrobeton, atunci pereții sunt tencuiți la exterior cu tencuială de ciment-nisip pentru izolare, iar în loc de un castel de lut, rambleul se realizează cu pământ excavat. Acesta este al doilea avantaj al izolației tăiate - argila cu auto-săpat nu este potrivită pentru o lacăt, trebuie să cumpărați construcții și multe.

Dezavantajele izolației tăiate, în primul rând, o cantitate mare de excavare. În al doilea rând, nu sunt întotdeauna fezabile din punct de vedere tehnic - clădirile din apropiere pot să nu permită alegerea unei gropi cu profilul dorit (vezi mai jos). În al treilea rând, argila este un obstacol pentru umiditate, dar nu o barieră surdă. Reduce debitul și presiunea apei pe perete, dar nu o oprește complet. Prin urmare, izolarea exterioară este necesară cu drepturi depline (prim + acoperire + pardoseală), iar dacă subsolul este bloc de cemento sau cărămidă, atunci armat, vezi mai sus. În al patrulea rând, izolația tăiată este aplicată numai în întregime, cel puțin în interiorul peretelui, deoarece îmbinările foilor de pardoseală trebuie să fie lipite și încălzite, așa că aranjarea acesteia pe o casă existentă este foarte problematică - este imposibil să săpați complet oricare dintre pereții săi fără a risca stabilitatea întregii structuri.

Izolația de drenaj funcționează numai în combinație cu drenajul: baza sa este o membrană cu efect capilar invers care colectează umiditatea și o elimină la drenaj. Membrana în sine este lipită de perete în loc de folie de izolație tăiată și este protejată de colmatarea rapidă a solului cu geotextile. Principalul avantaj al izolației de deviere este impactul minim sau deloc asupra scurgerii subterane de sub casă; izolația tăiată chiar și cu drenajul o modifică, de aceea se recomandă izolarea subsolurilor caselor pe soluri cu hidrologie complexă instabilă cu o membrană. În plus, în primul rând, este necesară o groapă pentru izolarea tăiată cu o lățime mai mică decât îndepărtarea zonei oarbe (practic 0,6-0,8 m este suficientă, dacă doar muncitorul s-ar putea strânge în ea). În al doilea rând, este posibilă izolarea în bucăți cu o lățime de aproximativ 1,5 panouri cu membrană. Prin urmare, subsolurile caselor existente pot fi aproape întotdeauna izolate doar printr-o metodă de deviere.

Dezavantajele hidroizolației de drenaj sunt, de asemenea, foarte grave. Primul este un volum și o complexitate și mai mare a lucrărilor de terasament, doar legate. Construirea unui drenaj de șantier este o problemă serioasă, iar găsirea unui loc sub câmpul de evacuare a drenajului este, de asemenea, departe de a fi întotdeauna posibilă. În al doilea rând, cele mai bune membrane durează până la 20 de ani; mai des - 10-12 ani, iar pe soluri afanoase udate intens timp de 3-7 ani. Dacă intenționați să izolați subsolul cu o membrană, fiți pregătiți să sapi casa și să o schimbați la astfel de intervale.

Când este nevoie înăuntru

Dacă UGV este mai mare de 3 luni. intr-un an este la nivel cu podeaua subsolului sau se ridica mai sus, hidroizolatia externa antipresiune este completata de anticapilara interna. Betonul, ca să nu mai vorbim de cărămidă, nu este un monolit solid. Microstructura sa este cea mai mică granule de ciment, asemănătoare cu arici de mare, ale căror ace sunt cristale de silicat. Aceste granule de ciment „ace” sunt legate între ele, iar golurile sunt umplute cu nisip și, în hidrobeton, sticlă lichidă întărită (care este, de asemenea, silicat) și cu aditivi polimerici rezistenți la umiditate. În ambele cazuri rămân micropori; polimerul se descompune și el în 3-15 ani, iar sub presiune, betonul trece puțin umiditatea. Este imperceptibil în barajul hidroelectric, dar foarte mult la subsol.

Opțiunile pentru hidroizolarea interioară anti-capilară a subsolului sunt prezentate în fig. pe poz. În și D, izolația exterioară nu este prezentată în mod condiționat, dar este necesară și aici. Izolatie cusaturi pe poz. B - cel puțin 4 straturi de material de acoperiș, lipite cu mastic lichid primar și încălzite cu un arzător. Este imposibil să izolați cusătura cu o soluție subțire - se va scurge. Tolemul sau izolația bituminoasă pentru acoperiș (hidrobutil etc.) este, de asemenea, imposibilă - peretele se va stoarce și se va stoarce din el. Steklorubit etc. pe bază de fibră de sticlă, greutatea peretelui, dimpotrivă, nu se va zdrobi - baza va rămâne nezdrobită și umiditatea capilară va trece prin ea, deci este, de asemenea, imposibil. Perete de presiune pe poz. B - tencuiala pe grila cu mortar de ciment-nisip, vezi mai sus.

Materiale izolante

Hidroizolantele pentru acoperișuri și pereți nu sunt potrivite pentru subsol - nu sunt proiectate să reziste la presiunea solului și la presiunea apelor de formare. În funcție de metoda de aplicare și scop, materialele pentru hidroizolarea subsolului sunt împărțite în:

• Primar, sau amorse, sau impregnare - mastice lichide aplicate pe suprafața pregătită (vezi mai jos) pentru a crea o bază pentru acoperirea cu alte materiale.
• Vopsea sau acoperire - compoziții adezive mai vâscoase, utilizate fie separat, fie ca bază care ține izolația de suprafață sau, din nou împreună cu amorsa, pentru lubrifierea anticapilară în interior. În acest din urmă caz, după tencuire, pereții sunt tencuiți peste plasă cu orice tencuială rezistentă la umezeală într-un singur strat.
• Mastice cu strat gros umplute cu ciment - concepute pentru acoperirea cu grosimea de până la 20 mm numai pe părțile care se confruntă cu presiune. Se folosesc in locul materialelor de deasupra capului in cazurile in care nivelul apei subterane nu ajunge la subsol mai mult de 9 luni. intr-un an.
• Sus sau lipire - foaie de materiale flexibile sau moi pe o bază țesută sau fibroasă, impregnată cu izolatorul în sine. Cel mai versatil și mai fiabil izolator. De asemenea, sunt suprapuse doar pe laturile orientate spre apa sub presiune.
• Membrane capilare - pe baza de plastic impermeabilă se aplică un strat special cu efect capilar invers, vezi mai sus.

Începutul izolant al acestor materiale, cu excepția celor cu membrană, poate fi următorul:

1. Bitum - încă de neegalat ca durabilitate, dar greu de lucrat. Cum funcționează hidroizolația bituminoasă, vezi mai sus. Este produs sub formă de mastice primare pe un diluant de benzină (amorsuri), mastice de acoperire, mastice cu strat gros și materiale de deasupra capului. Izolarea armurii nu este aproape niciodată necesară; daca da, atunci tencuiala de ciment-nisip. Se tine pe orice perete (beton, caramida). Pătrunderea în beton până la 30 mm (mai des - 7-15 mm), astfel încât suprafața tratată își pierde rezistența la apă în caz de deteriorare mecanică.
2. Masticele de bitum-nairit sunt rezistente la îngheț, pot fi aplicate la temperaturi de până la -(15-25) grade. Strat - până la 6 mm. Strângeți fisurile până la 30-50 mm lățime, deoarece fac spumă în aer, așa că ambalajul deschis trebuie pregătit în perioada indicată pe el (sau în instrucțiuni). Acoperirea păstrează plasticitatea până la -(45-60) grade. Durată de viață - 10-25 ani. Un material specific pentru construcția nordică sau reparații complexe ale clădirilor foarte dărăpănate.
3. Masticele epoxidice, epoxi-gudron și epoxi-furan sunt un material și mai specific pentru hidroizolarea structurilor de clădiri care sunt în mod regulat inundate până la imersie completă în apă, îngheț și gheață neîncălzită. Fragil, după 3-5 ani necesită o înlocuire completă. În muncă sunt complexe, toxice, cancerigene.
4. Elastomeri naturali (cauciuc lichid) - sunt ușor de lucrat, dar sunt aplicabili doar ca reparații la izolația interioară. Doar cărămidă și bloc de cenuşă se potrivesc bine. Termenul de actualizare a hidroizolației cu elastomeri naturali este de 1-5 ani, în funcție de condițiile locale. Izolarea obligatorie a blindajului a minim 2 straturi de tencuiala de ciment-nisip pe grila, deoarece. se umfla si se exfoliaza usor prin presiunea capilara. În general, o ambulanță la un subsol umed, până când mâinile și portofelul ajung la o reparație mai serioasă.
5. Elastomeri sintetici - poliuretan, silicon, MS-plastice. Acţionează similar bitumului, dar pătrund mai adânc în beton, până la 100 mm. După 7-20 de ani, izolația trebuie reînnoită. Pentru reparații din interior, acestea sunt aplicate pe o suprafață uscată și umezită abundent imediat înainte de prelucrare, vezi mai jos.
6. Compoziții penetrante (profund penetrante) - elastomeri sintetici + ciment + aditivi polimerici. Produs sub formă de mastice pentru vopsirea cu un strat gros. Munca este simplă. Sunt folosite numai pentru izolarea exterioară. Sunt presate în goluri de până la 0,4 mm (poliuretan) sau de până la 10 mm (pe silicon sau MS) până la o adâncime de 100 mm și le înfundă cu ciment care se recristalizează sub acțiunea umidității. Suprafața de aplicat trebuie să fie nivelată la +/-(2 mm) și complet fără praf. Materialele de lipire bituminoase nu se țin de ele însele. Izolație de rezervă, dacă este necesar - tencuială de ciment-nisip pe grilă. Durată de viață - 10-30 de ani. Umiditatea capilară nu este tăiată 100%, prin urmare, izolația bituminoasă anti-capilară în interior este aproape întotdeauna necesară.

Dacă s-a udat?

Întrucât vorbim despre repararea unui subsol umed existent, ar fi potrivit să menționăm seturi de compoziții pentru acesta. Componentele lor sunt pregătite, de regulă, pe o bază diferită, dar sunt coordonate între ele în ceea ce privește proprietățile fizico-chimice. Prin urmare, repararea unui subsol umed din interior trebuie făcută cu compoziții de la un producător de renume.

Pentru un exemplu din fig. se arată modul în care subsolurile de diferite modele sunt izolate în interior cu compuși din binecunoscutul kit Dehydrol. Shtroba oriunde este nevoie - 25x25 mm. Pregătirea suprafeței - conform instrucțiunilor pentru conform. compoziţie. Dehydrol 10-2 este, de asemenea, folosit cu succes pentru a face beton rezistent la apă de casă, vezi mai sus.

Cum se usucă un subsol

Pe o suprafață uscată se aplică mastice hidroizolante bituminoase. Când scriu că compușii penetranți trebuie aplicați pe umed, acest lucru este corect. Dar când adaugă că este mai bine pentru betonul proaspăt turnat, acest lucru este fundamental greșit. Umiditatea capilară din perete, pregătită pentru prelucrare cu pătrunde, ar trebui să intre adânc în masa uscată și, parcă, să tragă izolatorul împreună cu el. Dacă masa de beton este saturată cu apă, aceasta va curge prin capilare și, dimpotrivă, va stoarce izolatorul. Adâncimea pătrunderii sale în perete va fi, în cel mai bun caz, mult mai mică decât cea calculată; resp. durata de viață va scădea și ea, tk. distrugerea compoziției este în exterior sub acțiunea aerului.

Un subsol umed trebuie să fie bine uscat înainte de reparație și imediat înainte de prelucrare, umeziți pereții și podeaua de mai multe ori cu apă folosind o perie moale de ipsos. Udarea cu rola dă cel mai rău efect, iar pulverizarea este și mai proastă, pentru că. aerul este umezit excesiv și umiditatea capilară nu mai caută în mod activ să intre în masa de beton.

Este inutil să uscați subsolul cu un jet de aer cald - nu se va usca până când nu începe să „transpire” din nou în toamnă. Este necesar să se usuce cu radiații termice (infraroșii, IR). Dar nu „departe” de un șemineu electric sau de un „capră” nicrom (care este periculos), ci „în apropiere” - este dat în exces de lămpile cu incandescență, motiv pentru care devin învechite. Infraroșul apropiat pătrunde adânc în beton și cărămidă, aproape nefiind absorbit în aer. Becurile trebuie agățate cu mai multe ghirlande la o rată de 60-100 W pe 1 metru cub. m subsol. Dacă o groapă de control este bătută în apropierea peretelui său, cel mai adesea, după 10-12 zile de uscare continuă a IR, se dovedește că solul din jur a început deja să se usuce. În orice caz, după o săptămână este deja posibil să se aplice pătrunde sau unt cu bitum. În niciun caz nu va strica să se usuce mai mult - câtă răbdare este suficientă pentru a urmări cum bate contorul de electricitate.

Nu reparați pentru mâinile dvs

Uneori este posibil să uscați un subsol umed numai prin injectarea de compuși speciali în solul din jur, vezi fig. pe dreapta. De exemplu, dacă un nisip mișcător s-a târât sub casă, atunci întreaga structură trebuie salvată. Dar, în acest caz, în pământ se formează un corp de formă neregulată și este cu siguranță imposibil de prezis așezarea ulterioară a structurii. Prin urmare, doar organizațiile specializate sunt angajate în injecții în sol pe baza rezultatelor cercetărilor la fața locului și iau un abonament de la client și proprietarul clădirii pe care își asumă orice consecințe.

Aranjament

Această secțiune nu este despre tapet 3D, bar, TV HD, jacuzzi sau 3 paturi sub o oglindă pe tavan. Toate acestea și multe altele depind de tine. Obligatoriu și, pentru rezidențial și tehnic, amenajarea dezirabilă a subsolului constă în:

• Ventilația este o necesitate.
• Intrarea cu scari este obligatorie.
• Trapa de intrare - dacă scara este abruptă.
• Izolatie - pentru subsol rezidential si tehnic.
• Drenaj de suprafață - în zonele cu precipitații abundente în sezonul cald.

Ventilare

Ventilația este vitală pentru orice subsol. aproape toate gazele dăunătoare, otrăvitoare și multe explozive sunt mai grele decât aerul și curg în jos. Din același motiv, subsolurile sunt construite cu alimentare naturală nevolatilă și ventilație prin evacuare.

Dispozitivul de aerisire a subsolului de sub casa este destul de simplu, poz. 1 și 2 din fig.:

Aria secțiunii transversale a lumenului conductelor de ramificație este de 5 mp. cm pentru fiecare metru cub de volum de subsol, dar diametrul acestuia este în orice caz de la 60 mm. În loc de o plasă de rozătoare, este mai bine să puneți un filtru pe conducta de admisie, în dreapta în Fig. Flux-through cu medii filtrante (poz. 3) protejează, pe lângă praf, de insecte, dar necesită inspecție și înlocuire regulată a mediului. Aerodinamic (poz. 4) se curăță la nevoie, trebuie doar să atașați o bandă de hârtie de ziar etc., la gura conductei de admisie din subsol. indicator de debit: când filtrul de aer este înfundat, fluxul de aer se oprește foarte brusc. Dar mai ales țânțari dăunători și vicleni cu muște își fac drum prin ea.

Dacă subsolul este în apropierea casei, atunci realizarea unei țevi de evacuare înaltă este dificilă și nu întotdeauna posibilă. În acest caz, ventilația subsolului este construită conform schemei din Fig. pe dreapta. Diametrul duzei minim 100 mm; pentru un subsol de peste 10 metri cubi, o suprafață în secțiune transversală de 10 metri pătrați. vezi pe metru cub de volum. În subsol, între conductele de alimentare și de evacuare, nu ar trebui să existe obstacole în calea mișcării aerului. Capetele superioare ale țevilor sunt îndoite cu o gâscă de la ploaie și zăpadă.

Scară

Scara către subsol este una dintre cele mai frecvente cauze ale rănilor domestice, așa că trebuie acordată cea mai mare atenție designului său. Din acest punct de vedere, scările sunt împărțite în urcare și înclinate abrupt. Pe primul, puteți urca / coborâți cu o sarcină în mâini, fără a vă ține de balustradă și, în general, nu este de dorit să mergeți de-a lungul celor înclinate abrupt - pășind stângaci sau legănându-vă, vă puteți prăbuși, aplecându-vă pe spate. Cu o sarcină într-o mână, ei urcă în general o scară înclinată abruptă, apucând balustrada sau treptele superioare cu cealaltă.

Designul scărilor poate fi oricare dintre cele prezentate în stânga în Fig. Cele mai convenabile în ceea ce privește economisirea spațiului utilizabil sunt evidențiate în culoare:

În dreapta în fig. Sunt date rapoarte calculate pentru ele și aici există o nuanță: deoarece înălțimea ascensiunii și coborârii în subsol este mică, o scară cu o pantă de până la 50 de grade va fi destul de confortabilă. tg 50 este aproape exact egal cu 1,2, ceea ce face mai ușor de calculat, pe baza faptului că lățimea minimă a benzii de rulare a unei trepte de scară este de 180 mm, iar înălțimea maximă admisă este de 230 mm. Să presupunem că înălțimea coborârii la subsol este de 2,2 m, numărând din partea de sus a tavanului (vezi mai jos). La această înălțime, ar trebui să se potrivească un număr întreg de trepte, luăm 10. Înălțimea treptei este atunci de 220 mm. Împărțiți la 1,2, obținem 183 mm - potrivit. Îndepărtarea scărilor din plan va fi 183x10 = 1,83 m, ceea ce nu este rău. Zona de sub scări, cu o lățime minimă admisă de 0,8 m - 1,83X0,8 = 1,464 mp. m.

Despre scări eronate

Ceea ce nu trebuie să fii deștept cu scara de la subsol este, în primul rând, să o faci pe o sfoară (un string) cu trepte suspendate, poz. 1 din figură, astfel de scări sunt extrem de traumatizante:

În al doilea rând, turnați scările de beton la loc, poz. 2. Scarile din beton gata facute sunt un adevarat monolit, sunt turnate in intregime intr-o forma detasabila. Nu există rosturi de betonare care funcționează în ele, iar atunci când turnați cu un „self-made” sunt inevitabile: etapa superioară nu poate fi turnată până când cea inferioară nu s-a prins. Cusăturile sunt slabe, la subsol se crăpă curând și, ca urmare, o scară de beton făcută în casă către subsol servește mai puțin decât una din lemn.

Scari de la subsol

Într-un subsol uscat, o scară de lemn servește nu mai puțin decât el însuși. O scară din lemn realizată corespunzător nu se prăbușește brusc și, înainte ca treptele să înceapă să putrezească, vă informează despre încălcarea structurii prin scârțâit.

Dispozitivul unei scări de lemn pentru subsol este prezentat în figură:

În loc de decupaje în coarda interioară a arcului, îl puteți umple cu pustrele de pe o scândură sau, mai bine, placaj gros sub treptele treptelor, poz. A. Cu toate acestea, prăbușirea scărilor de subsol din lemn putrezit într-un subsol umed este, de asemenea, obișnuită în cazul leziunilor domestice, deci este mai bine să atașați treptele la grinzi de oțel sau de beton. Dimensiunile secțiunii transversale ale barei de beton sunt de la 100 mm lățime și de la 150 mm înălțime. Oțel - canal de la 100 mm sau I-beam de la 80 mm.

Metodele de atașare a benzilor de rulare din lemn la lămpile din oțel și beton sunt prezentate în figură:

Diblurile pentru fixarea pe beton sunt realizate din bucăți de armă ondulată de 8-18 mm. Adâncire în beton de la 60 mm; într-un copac de la 30 mm. Găurile în puezele pentru aterizarea pe dibluri sunt găurite cu 2-2,5 mm mai înguste; puietele sunt trase în țeapă cu lovituri de ciocan. Montarea treptelor de rulare pe picioare vă permite să aranjați simplu balustrada: armăturile sunt eliberate în sus până la înălțimea balustradei, iar pentru suporturile treptelor și balustradelor se pun pe ele secțiuni de țeavă; poate fi din plastic. Cel mai bine este să atașați benzile de rulare pe bandă - acestea nu vor putrezi nici măcar într-un subsol umed.

În cazul în care nu există nici măcar un pătrat și jumătate sub scări, aici în fig există desene ale unei scări abrupte din lemn pentru subsol. Cu siguranță va avea nevoie de o trapă, vezi mai jos.

Notă: toate părțile scărilor din lemn până la subsol înainte de asamblarea în produs trebuie să fie impregnate cu o compoziție hidrofugă uleioasă (poate fi prelucrată), iar scara finită trebuie să fie lăcuită cu lac acrilic pentru uz exterior sau vopsită cu umezeală. vopsea rezistenta. Cel mai bun din toate - emailul acrilic pentru băi.

Intrare și trapă

Adesea, nu există loc pentru o scară care urcă la subsol sub o casă privată, iar apoi intrarea în ea se face din exterior. Deci, în general, este necesar dacă se achiziționează o scară de beton gata făcută pentru subsol - acestea nu sunt realizate cu o pantă mai mare de 40 de grade. Apoi, în primul rând, intrarea în subsol trebuie protejată de precipitații printr-un baldachin, vezi fig. pe dreapta. Contopirea acoperișului baldachinului ar trebui să iasă înainte deasupra marginii treptei superioare cu mai puțin de 30 cm, iar pe părțile laterale și în spate - de la 15 cm. În al doilea rând, treapta superioară ar trebui să iasă deasupra solului sau a zonei oarbe cu la minim 70 mm, iar deschiderea ușii de la subsol trebuie să aibă un prag de 90 mm. Ambele sunt necesare pentru ca ploaia și apa topită să nu pătrundă în subsol. Este mai bine să faceți un prag cu o înălțime de 120-130 mm, atașând rampe cu o lățime de 400 mm sau mai mult pe ambele părți.

Trapa de la subsol este, de asemenea, un lucru nu atât de simplu. „Lada” din scânduri cu o frânghie acum, probabil, nimeni nu mai face - există o gamă largă de trape de subsol gata făcute la vânzare. În tavan (vezi mai jos), acestea sunt murate cu un mortar de ciment-nisip, iar prețul este următorul. cale:

• Neautomat, cu opritor mecanic, cam ca vechile canapele extensibile: trase, ridicate - fixate la loc. Este necesar să se închidă - tras în sus, rupt, coborât.
• Semi-automat într-un mecanism cu pârghie cu arc - tras până la capăt, ținut deschis. Este necesar să se închidă - împins în jos, scufundat.
• Semi-automat cu ridicare pneumatică - tras puțin în sus, deschis. Este necesar să se închidă - împins în jos, el s-a închis fără probleme.
• Automat cu un ridicator pneumatic - a pășit ferm pe marginea capacului, a scos piciorul - s-a deschis. Pentru a închide, împingeți ușor capacul în jos, se închide.

În ceea ce privește ușurința în utilizare, ambele semi-automate sunt echivalente, dar cele automate nu sunt altceva decât un truc de marketing fără a ține cont de siguranță. Să ne imaginăm că mobila este adusă în casă. Riggerii (sau tu și un asistent) poartă un dulap. Cel din față pășește pe trapă, se deschide. Cel din spate nu vede ce este sub picioarele lui și nu este la îndemână - cade, este schilod. Dacă doriți cu adevărat să vă deplasați pentru abruptul subsolului, luați o trapă automată cu telecomandă de la telecomandă, acestea sunt și ele vândute.

Încălzire

Izolarea este necesară pentru un subsol rezidențial și tehnic. Ultimul - pentru ca apa din conducte să nu înghețe, iar economiile de combustibil sunt observate numai în cazanele izolate în vrac. De asemenea, este de dorit să izolați depozitul de subsol din apropierea casei: structurile clădirilor sunt poduri bune iarna și calde vara.

Subsolul trebuie izolat cu umplutură de nisip, vezi Fig., Pentru ca mișcările sezoniere ale solului să nu rupă izolația.

Izolația din vată minerală și celuloză, care este excelentă în toate celelalte privințe, nu sunt potrivite pentru pereții subsolului: se afundă și se prăbușesc sub pământ. Spuma granulară este, de asemenea, rea: sub presiunea solului și a apei de formare, se sfărâmă rapid în granule. Spuma de polietilenă extrudată (EPS) este mai mult sau mai puțin stabilă în pământ; Stratul de poliuretan aplicat prin pulverizare durează mai mult de 10-15 ani. Se izolează cu una și cu alta în mod obișnuit, iar înainte de umplerea pernei de nisip se protejează cu tencuială de ciment-nisip.

Drenaj

În locurile cu precipitații abundente în sezonul cald, niciun subsol fără drenaj de contur de suprafață la domiciliu nu va fi întotdeauna uscat. În alte cazuri, drenajul este de asemenea util: reduce intervalul de fluctuații ale nivelului apei subterane, ceea ce face posibilă simplificarea hidroizolației subsolului și/sau creșterea eficienței acesteia. La fel de important, impactul unei case drenate cu subsol asupra scurgerii subterane este redus semnificativ. Așezarea neregulată a unor astfel de clădiri este extrem de rară ca urmare a încălcărilor grave ale construcției. Schema de scurgere a suprafeței de contur a unei clădiri rezidențiale este prezentată în fig. pe dreapta. Câmpul de deversare poate fi așezat sub o grădină sau, mai bine, o grădină: aproape aceleași precipitații atmosferice se colectează în canale de scurgere, destul de potrivite pentru irigare.

Subsol sub garaj

Subsolul din garaj este atractiv prin faptul că nu necesită retragerea terenului sau complexitatea designului unei case nou construite. Subsolul de sub garajul existent se construieste fara demolarea locuintei. Dar există cerințe speciale pentru echiparea subsolului de sub garaj, deoarece. vapori explozivi de combustibili și uleiuri mai grei decât aerul; mult mai grele – la frig, când se îngroașă.

În primul rând, capota subsolului garajului trebuie să fie înaltă, ridicându-se deasupra acoperișului cu cel puțin 1,5 m, în stânga în figură:

Este inacceptabil să afișați „gâște” lângă pământ! În al doilea rând, conducta de evacuare are nevoie de o secțiune transversală mărită, de la 15 mp. cm pe cub de volum subsol sau cel puțin 120 mm în diametru. In al treilea rand, capota trebuie sa aiba un deflector de tip inchis aerodinamic care sa ofere ceva curent “rece” si intr-un calm total, de exemplu. Deflector TsAGI sau Khonzhenkov. În al patrulea rând, iarna, subsolul ar trebui să fie mai cald decât un garaj neîncălzit, astfel încât aerul să fie dus în ventilație doar din exterior. Prin urmare, ele izolează de sus subsolul de sub garaj, la fel ca mansarda casei, în dreapta în Fig.

Șoferii, desigur, vor întreba: dar mașina nu va împinge prin acest pat de pene? Mai mult și cum. Prin urmare, în izolație, este necesar să se prevadă goluri de-a lungul lungimii și să se așeze șanțurile în ele la același nivel cu podeaua. Va fi necesar să conduceți cu atenție în garaj pentru a nu vă muta din ele. În general, subsolul din garaj nu este chiar atât de atractiv; există un loc pentru o groapă de reparații.

Constructie

Construirea unui subsol pe cont propriu este posibilă numai în sol uscat sau uscat sezonier. În acest din urmă caz, toate lucrările din acest an trebuie să fie complet finalizate înainte de ascensiunea GWL. Pomparea apelor subterane este atât de complicată și costisitoare încât este rar folosită în construcțiile la scară largă. Excepție face chesonul-subsol, care este construit la etaj lateral și instalat în groapă, dar dacă este beton, aveți nevoie de o macara de la 20 de tone și de o echipă de slingers-riggers cu experiență. Există, totuși, o excepție de la excepție, vezi la sfârșit. În general, construcția subsolului include următoarele. etape de lucru:

• Excavarea gropii;
• Umplerea bazei - plăci sau tălpi ale benzii;
• Instalarea canalelor de intrare de comunicații;
• Ziduri;
• Dispozitiv de podea - pe teren dens când GWL este deasupra nivelului său timp de cel mult 3 luni. dupa cel putin 6 luni. la sfârșitul ciclului anual de muncă;
• Montarea capacului;
• Echipament de subsol, vezi mai sus.

groapă de fundație

Construirea unui subsol într-o groapă cu pereți verticali este o greșeală gravă - este imposibil să se facă hidroizolații de înaltă calitate. La izolarea unui subsol existent, casa este săpată în bucăți, iar zona finisată este acoperită înainte de a-l alege pe următorul. Un profil tipic de excavare pentru construcția unui subsol este prezentat în fig. pe dreapta. Lățimea pasajului în afara viitorului perete este de cel puțin 75 cm de-a lungul fundului. Unghiul de panta este acceptabil pentru acest sol.

Baza

În această etapă, trebuie să comandați un camion de beton cu beton armat. Nu este vorba de calitatea auto-amestecării, poate fi mai bună decât cea din fabrică, ci în volum. Cusăturile de lucru ale betonului de la baza subsolului sunt foarte nedorite, așa că trebuie să umpleți un singur golf. De asemenea, este greșit să așezi cușca de armare direct pe perna de nisip-pietriș - este necesară o pregătire slabă pentru piatra zdrobită, vezi mai jos. Înainte de turnare, preparatului se aplică izolație cu revere pe părțile laterale ale gropii la 150-200 mm deasupra grosimii plăcii / tălpii. Betonul este turnat în vasul rezultat. Astfel, este exclus contactul direct al betonului cu solul, ceea ce, la rândul său, exclude formarea de găuri în monolit. Fistula poate să nu ducă la umezeala subsolului, dar va lăsa umezeala să treacă prin fitinguri și, de fapt, va menține baza subsolului pe sine și pe întreaga casă. După turnarea masei de beton, aceasta este dezaerată (dezaerată) prin străpungerea fiecărei celule a cuștii de armătură în mijloc cu o tijă. După ce monolitul s-a întărit, acesta este acoperit cu pânză de pânză umedă, care se menține umedă până când baza atinge 25% rezistență; într-o vară tipică în Federația Rusă, aceasta este de cca. o săptămână.

Ziduri

Pereții de la subsol sunt construiți conform tehnologiei obișnuite de construcție pentru acest material. Dacă se construiește un cheson subsol (vezi mai jos), pereții sunt construiți împreună cu baza. Deschiderile ușilor și ferestrelor sunt consolidate cu buiandrug de beton de la 80 mm înălțime, așezate de la 120 mm în pereții de beton și de la 200 mm în pereții de cărămidă și bloc de cemento. Este imposibil să întăriți deschiderile din subsol cu ​​ipoteci din oțel sau lemn! Amintiți-vă din nou: subsolul susține toată casa! Când apar pete ușoare uscate pe betonul întărit de uscare al pereților, se poate aplica izolație anti-capilară. Pe pereți de cărămidă și bloc - după 3-4 zile de ridicare până la vârf.

podea permanentă

Podeaua permanentă din subsol pe bandă este turnată imediat în timpul procesului de construcție, după ce pereții au stabilit cel puțin 25% rezistență. Sub o pardoseală permanentă, umplutura de piatră zdrobită este turnată peste nisip cu un mortar de ciment lichid slab: ciment din M400: nisip 1:3 - 1:4. Se toarnă la un nivel de 40-50 mm deasupra vârfurilor pietricelelor. Când umplutura se întărește, se aplică izolație și se toarnă șapa de ciment:nisip:piatră zdrobită 1:3:2 cu un strat de 70-80 mm. Este posibil să așezați o podea curată și să finisați pereții în 2 săptămâni - o lună.

suprapune

Plafoane din plăci goale sau în formă de cutie gata făcute ale drumului și necesită instalarea unor mecanisme de ridicare cu operatori calificați. Suprapunerea monolitică realizată de sine este laborioasă și dificilă din punct de vedere tehnologic. El, ca și tavanele din plăci tubulare, are o capacitate portantă în mod evident excesivă pentru o casă privată. Este posibil, sacrificând-o în limite rezonabile, să acoperim subsolul cu ceva moderat ca preț și mai ușor de lucrat?

În construcția individuală modernă, podelele bloc prefabricate, concepute special pentru un astfel de caz, devin din ce în ce mai frecvente. Puteți compara un monolit cu o structură de bloc prefabricată conform figurii:

Izolarea podelei casei deasupra subsolului sub podeaua bloc prefabricat în condiții climatice normale nu este necesară sau este necesară una simplificată. Grinzile portante sunt turnate împreună cu cureaua portantă (vezi mai jos) în cofraje canelate pe suporturi, care sunt mult mai ușor și mai simplu de realizat decât solide agățate sub un monolit.

Pozare și centură

Este imposibil să construiți o casă cu un subsol „cutie pe cutie”: în partea de sus a pereților subsolului aveți nevoie de un stroboscop mare, în care intră un tavan monolit, sunt așezate plăci sau centura de susținere a unui tavan bloc prefabricat este turnat. În toate cazurile, grosimea minimă a peretelui și așezarea tavanului în acesta sunt diferite pentru pereții din diferite materiale.

Câtă suprapunere este așezată într-un perete de beton sau cărămidă este prezentată în figură:

Hidroizolația este prezentată condiționat, în cazul în care subsolul se termină cu subsolul clădirii cu tavanele sale. Pentru un perete de cenzură, așezarea este aceeași ca și pentru unul din cărămidă, dar distanța sa față de vârf este de cel puțin 2 rânduri de zidărie.

Cum se construiește un cheson

Cușca de armare a chesonului de subsol este asamblată în vârf în întregime și instalată în groapa pregătită (vezi mai jos) cu o macara. Este imposibil să asamblați întregul cadru prin sudare - armătura se va slăbi din cauza călirii metalului. Prin urmare, cadrul este mai întâi tricotat cu sârmă ca de obicei, iar apoi îmbinările individuale sunt sudate: în partea de jos la colțurile celulelor 3x3 sau 4x4 celule ale cadrului și pe pereți în fiecare a treia sau a patra centură.

O groapă pentru un cheson este pregătită ca și pentru alte subsoluri, vezi mai sus. Construcția ulterioară are loc în următoarea secvență (vezi și fig.):

Notă: peretii de beton ai subsolurilor de pe placa si banda se toarna si conform paragrafelor. 7 și 8. Turnarea între plăci și sol este o greșeală - ce fel de izolație fiabilă antipresiune există.

Nu ar putea fi mai devreme?

O intrebare foarte valabila. Construcția unui subsol veșnic uscat, de încredere este dificilă pentru cei neexperimentați să ajungă ciudat în genunchi, iar chiar și cei experimentați le doare capul. Răspunsul este pozitiv: puteți cumpăra un cheson de subsol gata făcut, îl puteți pune într-o groapă pe o pernă de nisip și pietriș și puteți umple un castel de lut (în mod necesar, altfel va apărea). Dacă el (subsolul) este necesar nu sub casă, nu rezidențial și nu tehnic. Legumele din pubele vor trebui sortate din când în când, dar furnizorii oferă opțional livrarea la locul și instalarea în groapa finită.

Chesoanele pentru subsoluri sunt produse ca izolate din oțel sudate cu trapă, scări, ventilație și armături pentru betonare (opțional), în stânga în fig. Cele din plastic sunt și ele la vânzare, dar nu le luați - 100% pop-up. Chesoanele pentru pivnițe sunt, de asemenea, gătite de persoane din oțel de la 8 mm. Pentru un cârlig pe pământ de la plutire, capsele sunt sudate dintr-o bandă de 12 mm sau mai mult (în dreapta în figură), dar acest lucru este mai puțin fiabil și trebuie să izolați singur chesonul de coroziune.

Este posibil, apropo, să faci și mai ieftin - să faci un cheson de subsol dintr-un container de transport folosit. Dacă îl acoperiți cu un strat gros de mastic de bitum-ciment, va rezista cel puțin 100 de ani în pământ. Pentru un cârlig pe pământ, țevile sunt filetate în ochii labelor de tachelaj din partea de jos și un cadru de ancorare este sudat de ele. Lățimea containerului - dimensiune automată 9 picioare (2,7 m). Lungime - 12-70 picioare (3,6-21 m); cel mai alergător 20 și 40 de picioare (6 și 12 m). Este suficient pentru un subsol și cum fac iubitorii pricepuți pivnițe din containere de transport, vezi videoclipul.

Echipamentul de la subsol este etapa inițială și principală în construcția oricărei case. Indiferent dacă este o casă privată sau cu mai multe etaje. Prezența sa va ajuta la creșterea suprafeței utilizabile, care este necesară pentru rezolvarea multor probleme.

Tipuri de subsol

Dacă ați planificat construcția unui subsol în casă, atunci trebuie să vă decideți asupra scopului său ulterioară. Există mai multe moduri de utilizare. Ar putea fi:

• spatiu suplimentar de locuit, birou, sala de biliard, sala de fitness etc.;
• atelier cu rafturi și echipamente de lucru;
• Cameră utilitară. Poate fi echipat cu încălzitoare, boilere, sisteme de filtrare și epurare a apei, încăperi utilitare;
• o pivniță pentru depozitarea legumelor, fructelor, conservarii și a altor articole;
• garaj.

Construcție subsol într-o casă privată

Procedura de construire a subsolului

Construcția și instalarea unui subsol într-o casă privată începe cu echipamentul gropii.

Groapă pentru construcția unei case cu subsol

Înainte de a începe lucrul, este necesar să se efectueze un studiu geologic al capacității portante a solului. Abia după o astfel de verificare poate începe construcția subsolului.

Important!

Dimensiunea gropii de fundație săpată sub fundație ar trebui să depășească dimensiunea casei planificate cu 1,5 metri.

Se recomanda ca inaltimea subsolului sa fie in jur de 2 metri daca nu urmeaza a fi folosit ca spatiu de locuit. Dacă o cameră de zi este echipată la subsol, atunci înălțimea recomandată poate fi de până la 2,5 metri. Acest lucru vă va permite să utilizați pe deplin subsolul.

Echipament de groapă

Dacă sunt furnizate echipamente proporționale cu suprafața clădirii, atunci este necesar să se facă uși și pasaje arcuite în fundație. Nu trebuie să uităm de buiandrugurile arcuite, care pot fi realizate fie din lemn, fie din beton armat. Saritorul din lemn trebuie pretratat cu o compozitie carecare îi va elimina degradarea și deteriorarea de către insecte. Este confectionat din cherestea, cu sectiunea mai mica de 15 cm Buiandrugul din beton armat este atasat de un cofraj proportional.

Usi de subsol si deschideri pentru ferestre

Adâncimea recomandată a subsolului ar trebui să fie între 1 m și 1,5 m. Înălțimea rămasă trebuie să fie deasupra nivelului solului. Este recomandabil să echipați mici ferestre de ventilație în el. Echipamentul subsolurilor dintr-o casă privată cu o adâncime mai mare de 1,5 m amenință să fie inundat cu apă subterană.

Ferestre de aerisire la subsol

Dacă fundația este sub nivelul apei, atunci va fi necesar să instalați un sistem de drenaj independent sau forțat pentru a pompa apa.

Sistem de drenaj la subsol

Fundul gropii este echipat cu o pernă multistrat de piatră zdrobită și nisip, pe care este instalată o placă de beton armat. În viitor, această placă va servi drept fundație pentru întreaga casă. Placa este izolată de umiditate cu ajutorul materialului de acoperiș și se toarnă pe ea un strat de beton, care va deveni baza peretelui subsolului.

Hidroizolarea fundației

O placă de beton armat poate servi ca tavan de subsol într-o casă privată, mai rar sunt instalate tavane cu grinzi sau din lemn.

Placă de subsol din beton monolit

Spațiul liber al gropii după montarea peretelui și hidroizolarea este acoperit cu pământ.

Hidroizolarea subsolului în faza de construcție

Pereți de subsol din beton și cărămidă

Pentru instalarea pereților se utilizează beton, cărămidă, bloc de beton, placă și alte materiale. Dacă subsolul de sub casă este planificat să fie monolit, atunci este construit pe principiul unei fundații în bandă. În partea de jos a fundației, după impermeabilizare, se instalează un cofraj, spațiul interior este umplut cu o plasă de armare și turnat cu beton. După ce betonul s-a întărit, aproximativ în a șaptea zi, se montează podeaua.

Dispozitiv de fundație cu bandă

Dacă te hotărăști să construiești pereți de cărămidă, trebuie să fii foarte atent și atent.

Important!

Pereții de cărămidă trebuie să fie orizontali și verticali.

Așezarea zidului de cărămidă începe de la colțuri. După finalizarea instalării, excesul de mortar este îndepărtat din interiorul peretelui de cărămidă.

fundație de cărămidă

Blocați pereții subsolului

Indiferent de faptul că subsolul de sub casă poate fi construit din beton monolit sau cărămidă, cea mai comună este utilizarea blocurilor de beton de subsol - GOST.

Blocați pereții subsolului

Instalarea unui subsol din blocuri se distinge prin viteza sa. Documentul principal care determină construcția subsolurilor este GOST 13579 - 78. Numărul 78 indică anul în care GOST a intrat în vigoare.

Pentru instalarea subsolurilor, se folosesc blocuri solide GOST:

• bloc de fundație solidă (FBS);
• bloc de fundație cu decupaj (FBV);
• bloc de fundație gol (FBP).

FBS este cel mai comun și este folosit în toate tipurile de construcții. Aceste blocuri pot fi de mai multe dimensiuni. Cel mai folosit are dimensiuni de lungime, latime si respectiv inaltime de 2380x300x580 mm. Poate avea 400, 500 sau 600 mm lățime cu lungimea și înălțimea specificate. GOST FBS are un bloc suplimentar de aceleași dimensiuni, dar cu o înălțime de 280 mm. Poate avea 1180 sau 880 mm lungime.

Pozarea blocurilor FBS

FBV diferă de FBS printr-o decupare care se întinde pe toată lungimea. Acest lucru vă permite să așezați tocurile ușilor și liniile de comunicație pe pereți în timpul instalării. FBV are o lungime de 880 mm și aceleași dimensiuni de lățime și înălțime ca și FBS.

Asamblare bloc

FBP are goluri deschise în partea de sus și de jos. Datorită acestor goluri, cantitatea de beton pentru producerea lor este redusă, iar greutatea blocurilor este mult mai mică. Acest tip de bloc are lungimea și înălțimea de 2380 și respectiv 580 mm și poate avea 400, 500 sau 600 mm lățime. Nu sunt produse blocuri FBP suplimentare.

Fundație bandă din blocuri

GOST 13579 - 78 definește denumirea alfanumerică a blocurilor de fundație, care indică marca blocului, dimensiunile sale rotunjite în decimetri și tipul de beton. De exemplu, GOST 13579 - 78 definește marca blocului „FBP 24.4.6 - C”. Asta inseamna ca avem un bloc de fundatie gol cu ​​dimensiunile 2380x400x580 mm, din beton silicat. Se poate folosi marcajul T sau L, ceea ce înseamnă beton greu sau ușor. GOST 78 definește clasa de rezistență a betonului pentru blocurile de fundație. Blocurile din beton ușor sau greu au o clasă de rezistență B 3,5, iar betonul lor silicat este B 12,5.

Blocuri de tip FBS

FBS sunt realizate fără umplere internă cu fitinguri. GOST definește în astfel de blocuri prezența unei bucle de montare a unei forme speciale din metal de clasa 8АІ și mai mare. Balamalele pot fi instalate pe suprafața blocului sau amplasate în locașul tehnologic la o distanță de 25-30 cm de marginile blocului. Dacă blocul are o lungime minimă de 880 mm, atunci GOST permite fabricarea unor astfel de produse fără bucle.

Blocuri de fundație FBS

Montaj perete subsol bloc

FBS este utilizat în construcția de case cu fundații în bandă. Se montează după așezarea suportului de fundație și hidroizolarea orizontală.

Montarea pereților de subsol din blocuri

Procesul de montare a peretelui fundației sub casă are propria tehnologie:

1. Între rândul inferior de blocuri și suprafața de beton, materialul de acoperiș este așezat folosind mastic bitum-polimer. În funcție de densitatea solului, se așează un mortar de ciment, grosimea de 25-30 cm, care va constitui o bază de nivelare a blocurilor.
2. Pentru a conecta blocurile și îmbinările dintre ele, se folosește un mortar de ciment cu aditivi impermeabili și rezistenți la îngheț.
3. Instalarea blocurilor trebuie efectuată folosind echipamente geodezice speciale pentru defalcarea axială a clădirii.
4. În primul rând, sunt instalate balize. Se monteaza la colturi si la imbinarea peretilor exteriori cu cei interiori. Dacă casa are o lungime mare, atunci instalarea blocurilor de far se realizează la fiecare 20-25 de metri. Când blocurile far sunt instalate, un fir de montare este tras între ele pentru a instala alte blocuri.
5. Pentru instalarea blocurilor, este nevoie de echipamente speciale, deoarece un bloc FBS 2380x300x580 cântărește 980 kg.
6. 6. Înainte de a instala următorul rând, top parte rândul anterior de blocuri este tratat cu apă, după care pe se potrivea si nivelarea amestecului de ciment.
7. Următorul rând de blocuri este montat cu mișcarea cusăturii verticale la 30 cm. Pentru aceasta, marcarea se efectuează pe rândul de jos de blocuri.
8. Corectitudinea instalării este verificată de blocurile de baliză și filetul de montare.
9. Deplasările minore sunt corectate pe loc. Placa trebuie ridicată, excesul de amestec de ciment îndepărtat sau cantitatea necesară trebuie adăugată.
10. Când placa a luat poziția necesară, este eliberată de curelele de montare. Excesul de mortar care a ieșit se îndepărtează și se pune într-o cusătură verticală. Aceeași cusătură este apoi umplută complet cu mortar pentru a evita golurile și pentru a preveni pătrunderea apei în subsol.

Cum se construiește o fundație din blocuri FBS Hidroizolarea subsolului din beton monolit

Hidroizolația interioară se realizează pe toată suprafața subsolului. O atenție deosebită este acordată îmbinărilor cap la cap ale blocurilor de beton și zidăriei.Există mai multe modalități de a proteja subsolul de inundații. Fiecare are propria instalație specifică, pozitivă și laturile negative. Hidroizolațiile pot fi: laminate (bituminoase sau lipite), membrană, sticlă lichidă sau cauciuc lichid. Pentru hidroizolarea interioară a subsolurilor se folosește izolație verticală sau orizontală.Adesea se folosește o metodă combinată în care se aplică simultan izolația verticală și orizontală.

Hidroizolarea rosturilor subsolului

Hidroizolația exterioară se efectuează înainte de a pune fundația. Fundul gropii este batut, așezat cu două straturi de material de acoperiș și acoperit cu bitum. Izolația orizontală trebuie să se extindă cu 20 cm dincolo de perete.Pereții sunt protejați în același mod. Izolația peretelui trebuie să fie cu 15-20 cm mai mare decât aceasta.

Hidroizolație subsol exterioară

Când construiți o casă pe sol nisipos sau afanat, pentru a proteja subsolul de umiditate, perimetrul din jurul clădirii este echipat cu o zonă oarbă, iar drenajul este instalat suplimentar în casă.

Cum se impermeabilizează un fond de ten

izolație termică

Izolarea termică este unul dintre elementele echipamentului subsolului.Acesta va proteja subsolul de condens în sezonul cald și de pierderile de căldură - odată cu apariția vremii reci. Protecția termică a peretelui se realizează după hidroizolarea acestora. Practic, spuma de polistiren extrudat este folosită pentru izolație. După perete, podeaua este izolată cu polistiren expandat sau penofol, care reflectă căldura înapoi în subsol. Pentru izolarea termică a tavanului subsolului se folosește vată de sticlă sau polistiren.

Izolatie subsol si subsol

Ventilare

Pentru ventilație, se realizează două canale, care pot fi făcute din cărămidă (dimensiunea canalului - 14x14 cm), precum și folosind metal sau tevi din plastic. Puțul de evacuare este montat sub tavanul subsolului și, împreună cu alte canale de ventilație, iese prin acoperișul clădirii. Intrarea arborelui de alimentare este montat sub acoperiș sau pe acoperiș, vizavi de arborele de evacuare, se termină lângă baza fundației. Având în vedere că capota este slabă vara, se recomandă echiparea arborelui de evacuare cu un ventilator. Pe lângă conductele de ventilație, ferestrele de ventilație sunt echipate în subsolul peretelui, care sunt deasupra solului.

Alexandru Bykov. Autor.
Copywriter: constructii, reparatii.
Studii: Academia Ternopil economie nationala specialitatea „Managementul organizaţiilor”. Experiență în copywriting: Din 2014 până în prezent.

Gândiți-vă dinainte cum și unde veți îndepărta solul excavat din cameră.

Această problemă poate fi rezolvată în două moduri:

• Construcția unei pivnițe la subsol se realizează în procesul de construire a unei case. Poate fi imediat betonat, izolat și toate lucrările pot fi efectuate în doar câteva zile.
• Când o casă privată are deja pereți și un subsol, atunci singura soluție este să săpați o groapă pentru pivniță cu propriile mâini. Aceasta este o muncă grea care va necesita un efort fizic.

Trebuie avut în vedere faptul că construcția gropii nu ar trebui să slăbească solul de sub fundația casei. Dacă săpați o groapă prea aproape de pereții casei, acest lucru poate duce la o tasare a clădirii și la o deformare ulterioară a acesteia.

În cazul în care clădirea are o fundație pe piloți, atunci lucrările de terasament și amenajarea pivniței nu prezintă niciun pericol, deoarece întreaga sarcină din structură cade pe straturile de sol subiacente, la care nu se poate ajunge cu o lopată.

Podea in depozit

Cea mai comună opțiune este o podea din beton. Amenajarea unei astfel de suprafețe, desigur, nu va asigura 100% impermeabilizare a încăperii, deși betonul are o mulțime de avantaje față de parter, care sunt deja vizibile în faza de construcție:

După ce plasa de armare este asamblată, se poate turna beton.

• Bacteriile anaerobe pot elibera gaze care sunt potențial periculoase pentru oameni, care nu vor intra niciodată în pivniță prin podeaua de beton.
• O varietate de dăunători nu vor putea, de asemenea, să intre în boltă prin suprafața de beton, așa că amenajarea unei astfel de podele este soluția potrivită dacă această problemă te deranjează.
• Podeaua de beton nu va putea distruge nici măcar rozătoarele mari.
• În timpul inundațiilor, când podelele de murdărie pur și simplu încep să alunece de sub picioare, suprafața de beton va rămâne pe loc.

Construcția unei podele de beton într-o pivniță într-o casă privată implică următorii pași:

1. Primul pas este să sapi o groapă, să determinați dimensiunea pivniței și să nivelați fundul gropii.
2. În continuare, trebuie să faceți o pernă de nisip, a cărei grosime nu trebuie să depășească 20 cm.Se compactează cu ajutorul instrumentelor improvizate și a apei. Perna trebuie să fie fermă și uniformă, altfel podeaua de beton se va deforma în viitor.
3. Apoi se recomandă așezarea unui strat de pietriș, care, de asemenea, trebuie să fie bine compactat și făcut cât mai uniform posibil. Dispunerea acestui strat va asigura o fiabilitate ridicată a suprafeței, iar pivnița de sub casă nu va fi supusă deformării.
4. Un material de hidroizolație este suprapus pe o pernă de pietriș-nisip (poate fi folosită polietilenă specială sau material pentru acoperiș). Acest lucru este necesar nu numai ca o barieră împotriva apelor subterane, ci pentru ca laptele de ciment să nu intre în straturile inferioare după turnarea mortarului. Datorită acestei abordări, betonul capătă puterea supremă. Desigur, acest lucru nu va oferi o garanție absolută împotriva pătrunderii umidității în spații, dar cel puțin va minimiza riscurile.
5. Pe stratul de hidroizolație se pune un teanc de armătură. Grosimea barelor de armare în acest caz ar trebui să fie de 5 mm sau mai mult. Întărirea suprafeței podelei asigură stabilitatea suprafeței și durabilitatea acesteia în timpul funcționării.
6. La final, podeaua se toarnă cu mortar de ciment cu o grosime de aproximativ 10-15 cm.Trebuie să se înțeleagă că stratul de acoperire va câștiga rezistență de lucru abia după câteva săptămâni. În primele zile după finalizarea lucrărilor, mersul pe o astfel de podea este interzis.

ziduri monolitice

Pereții oricărui subsol sunt construiți, de regulă, din cărămidă sau blocuri de beton spumos. Atunci când construcția pivniței se realizează într-o casă deja ridicată, pot apărea anumite dificultăți cu hidroizolarea și umplerea. Cu toate acestea, dacă luați în considerare cu atenție munca, acestea pot fi făcute manual.

Betonul se toarnă nu imediat în vârf, ci încetul cu încetul, odată cu compactarea fiecărui strat.

Soluția optimă este construirea pereților din beton armat. Procedura de ridicare a unei structuri de beton armat cu propriile mâini este următoarea:

1. Primul pas este instalarea plasei de armare. În aceste scopuri, se folosesc de obicei bare de armare ondulate cu o secțiune transversală de 10-15 mm. Dacă tijele de această grosime nu au putut fi găsite, puteți fixa două tije mici împreună sau utilizați garnituri de țeavă. Pentru a conecta rețeaua de armare de la tije, se recomandă utilizarea sârmei și a cârligelor speciale; cel mai bine este să nu folosiți sudură.
2. Dispozitivul de cofrare verticală bricolaj implică utilizarea diferitelor materiale improvizate. Placa, foile de placaj, PAL sunt excelente pentru aceste scopuri. În principiu, chiar și garniturile mari din lemn vor fi potrivite. Dacă nu există suficient material pentru cofraj, atunci plăcile pot fi rearanjate treptat pe măsură ce pereții sunt ridicați. În acest caz, va fi posibil să construiți un zid în câteva zile.
3. Pentru turnare, se recomandă utilizarea betonului de calitate M200 (și mai durabil). În unele cazuri, este recomandat să adăugați o parte din moloz la soluție. Cofrajul trebuie turnat putin cate putin, in straturi de cateva zeci de centimetri. În plus, fiecare strat de beton trebuie compactat. Peretele trebuie construit până la nivelul podelei.

suprapune

Dacă pivnița dintr-o casă privată este realizată manual, atunci izolarea termică a podelei pare de prisos pentru mulți. Această opinie este eronată, deoarece în interiorul pivniței trebuie menținută o temperatură stabilă în intervalul +2, +5 grade, ceea ce permite produselor să rămână în forma lor originală timp de mai multe luni.

Dacă aerul din pivniță se încălzește prea mult, atunci proviziile se vor deteriora imediat și aproape toate. În plus, iarna, fără o podea bine izolată, căldura va intra în pivniță, crescând astfel costurile de încălzire.

Este foarte posibil să faci tavanul cu propriile mâini din lemn, dar cum să-l izolezi?

1. Un fel de „scut” de scânduri este atașat de grinzile portante de jos. Plăcile pot fi fixate cu șuruburi autofiletante pentru fiabilitate sau cu cuie. Cuiele trebuie bătute în direcții diferite, în unghi, mai multe cuie pe placă. Fixarea este încă mai bine de făcut pe șuruburi lungi autofiletante - va fi mai fiabilă.
2. Pe scut este fixat un material de film cu barieră de vapori, care este necesar pentru a preveni udarea stratului termoizolant.
3. Întregul spațiu dintre grinzi trebuie umplut cu material termoizolant. În cazul unui subsol se folosește de obicei vată minerală sau vată de sticlă, ceea ce este destul de accesibil.
4. Hidroizolația se pune pe materialul termoizolant. Un izolator laminat care poate fi suprapus este potrivit. Se recomandă ca toate cusăturile să fie lipite cu bandă de construcție.
5. Un strat de rulment este așezat deasupra și totul se termină cu instalarea podelei. Dacă intrarea în pivniță este din bucătărie sau locuințe, atunci este necesar să așezați aceeași pardoseală pe capac ca în întreaga cameră.

Cum să faci față umezelii de sub casă?

După ce au terminat pivnița din casă și au început funcționarea acesteia, mulți se confruntă cu problema umezelii. Cum să vă asigurați că condensul nu se acumulează pe pereții depozitului și că umiditatea nu pătrunde în spațiul de locuit?

Trebuie să înțelegeți că apa se va infiltra cu siguranță în pivnița de sub casă din cauza apei subterane și a apei cocoțate. Nicio hidroizolație nu poate oferi o garanție de 100%. În plus, în timpul depozitării, legumele vor elibera umiditate, care se va acumula în aer.

Cea mai bună soluție în acest caz pare să fie un dispozitiv de ventilație eficient cu do-it-yourself. Sistemul de ventilație pentru pivniță trebuie să fie format din două conducte. Printr-o conductă va intra aer proaspăt, iar prin cealaltă, dimpotrivă, va ieși. Se pot folosi orice țevi: țevi speciale de ventilație sau țevi obișnuite din PVC (care sunt de obicei folosite pentru canalizare).

Dacă casa ta are o pivniță mică, atunci poți face ventilație cu o singură țeavă, care va fi responsabilă atât pentru admisia aerului, cât și pentru evacuarea. Când dimensiunile pivniței sunt semnificative, se recomandă instalarea unor dispozitive speciale în interiorul conductelor de ventilație care vor pompa forțat aerul din depozit, prevenind stagnarea acestuia, ducând la formarea condensului.

O insectă poate intra în pivniță prin ventilație.

Țeava de evacuare trebuie adusă pe acoperișul casei. Partea inferioară a coșului de fum trebuie instalată sub tavanul pivniței (în conformitate cu legile fizicii). Partea inferioară a conductei de alimentare este instalată la o înălțime de 20-30, iar partea superioară poate fi scoasă prin orice fereastră. Conducta de alimentare trebuie sa fie echipata cu un filtru metalic care va proteja pivnita de resturi si daunatori. La rândul său, în conducta de evacuare poate fi instalat un deflector, care va crește curentul de aer din pivniță pe vreme vântoasă.

Cu ajutorul unui sistem de ventilație de înaltă calitate, pivnița de sub casă poate fi exploatată fără probleme mai mult de o duzină de ani. Este corect să faci un depozit cu propriile mâini chiar și pentru un constructor începător.

Pivnița proprie va fi utilă în aproape fiecare gospodărie privată. În pivniță puteți păstra legume, conservare și alte lucruri. În același timp, o astfel de depozitare va fi cât mai convenabilă și de înaltă calitate posibil, deoarece. pivnița este situată în subteran și nu ocupă spațiu util în spațiile rezidențiale, iar condițiile de temperatură de la subsol asigură o depozitare cât mai îndelungată a diverselor produse alimentare.

Pivnița poate fi echipată atât în ​​etapa de construcție a clădirii, cât și într-o clădire privată gata făcută. În al doilea caz, munca este complicată de faptul că va trebui să sapi cu mâna o groapă pentru pivniță și să scoți singur pământul din cameră. In rest, procedura de amenajare a pivnitei pentru ambele situatii mentionate este practic aceeasi.

Pivnița din subteranul casei ar trebui să fie îngropată la cel puțin 150-180 cm.Cu o adâncime mai mică, temperatura din subsol va depăși +8 grade, ceea ce nu va fi cel mai bun efect asupra condițiilor și termenului de valabilitate al legumelor.

Înainte de a începe lucrul, trebuie să stabiliți adâncimea trecerii apelor subterane în mod specific pe site-ul dvs. Acest lucru este cel mai ușor de făcut în etapa amenajării fundației casei, deoarece. cercetarea geodezică este inclusă în lista activităților pregătitoare obligatorii.

Dacă casa a fost deja construită, dar tocmai acum ați decis să începeți să vă amenajați pivnița personală, determinați punctul de trecere al apelor subterane va trebui să o faci singur.

Acest lucru se poate face după următoarele metode:

• săpați o groapă cu o adâncime de 250 cm și monitorizați starea acesteia timp de câteva zile în ceea ce privește umplerea cu apă;
• determinați adâncimea apei în puțurile de pe terenurile adiacente.

De asemenea, puteți contacta o companie specializată în foraj de puțuri.

Verificarea nivelului apei subterane trebuie făcută în timpul inundațiilor de primăvară sau ploilor lungi de toamnă. În aceste perioade, acviferele solului se ridică la nivelul maxim.

Dacă apele subterane sunt mai aproape de suprafața solului de 100 cm, va trebui să vă abțineți de la construirea unui subsol, preferând o pivniță îndepărtată într-o altă zonă adecvată.

Dacă nivelul apei subterane este în intervalul 100-150 cm, puteți încerca să îl reduceți folosind un sistem de drenaj așezat de-a lungul perimetrului clădirii sub podeaua viitorului subsol. În acest caz, va trebui să se acorde hidroizolarea pereților subsolului Atentie speciala.

În mod ideal, pivnița subterană ar trebui să aibă o adâncime de 200-230 cm. Cu astfel de indicatori de adâncime în încăperea subterană, va fi confortabil să vă ocupați de afaceri, iar temperatura aerului va fi setată la aproximativ + 4-5 grade, care este cel mai bun indicator pentru depozitarea pe termen lung a conservarii, legumelor etc. .

Înainte de a începe amenajarea pivniței, trebuie să selectați materiale de construcție adecvate. Pereții camerei pot fi construiți din beton, piatră naturală, blocuri de beton, cărămizi ceramice. Cărămizile de silicat și blocurile de cidru sunt cel mai bine să nu folosiți.

A determina cea mai buna varianta intrarea in pivnita. Cea mai simplă opțiune este amenajarea unei trape în câmpul camerei cu instalarea unei scări pentru coborârea în pivniță. Dacă este posibil, coborârea se poate face din trepte din beton cu drepturi depline - este mai convenabil. Un șanț înclinat pentru aranjarea coborârii trebuie prevăzut chiar și în etapa de săpare a gropii de fundație.

Un ghid pas cu pas pentru construirea unei pivnițe

Amenajarea independentă a pivniței de sub casă se realizează în mai mulți pași simpli. Faceți fiecare în ordine.

Video - Pivniță sub casă

Prima etapă este definirea dimensiunilor

Începeți prin a determina dimensiunile pivniței care vă sunt convenabile. De regulă, suprafața pivniței de sub casă este de cel puțin 5-8 m2. Cu astfel de dimensiuni, va fi posibil să plasați rafturi cu conservare în borcane și recipiente cu diferite culturi de rădăcină. În caz contrar, ghidați-vă după cerințele dvs.

Faceți dimensiunea gropii cu cel puțin 60 cm mai mare decât dimensiunea pivniței pe fiecare parte. Din acest stoc, aproximativ 30 cm vor merge la pereți. Restul locului va fi umplut cu material hidroizolant și un castel de lut.

Video - Construcție pivniță

A doua etapă - terasamente

Începeți să sapi o groapă. Dacă casa abia se construiește, folosiți echipamente speciale. În cazul amenajării unei beci în deja casa terminata săpătura va trebui făcută manual. Pentru a preveni prăbușirea pereților laterali ai gropii, întăriți-i cu suporturi temporare, de exemplu, din placaj sau plăci.

Faceți adâncimea gropii astfel încât fundul acesteia să fie la aproximativ 30 cm sub fundul viitoarei pivnițe de sub casă.

A treia etapă este fundația

Umpleți fundul gropii cu pietriș de diferite fracțiuni. Tașați umplutura și așezați plasa de armare pe el. Turnați betonul. Lăsați 2-5 zile pentru ca vasul să se usuce inițial. După aceea, puteți începe să aranjați pereții viitoarei pivnițe.

A patra etapă - pereți

Este mai bine dacă pereții pivniței sunt din beton monolit. Pentru a crește rezistența la umiditate a umpluturii, este necesar să adăugați un amestec special la soluție pentru a crea o izolație de umiditate penetrantă.

Asamblați cofraje pentru turnarea pereților de beton. Pentru a face acest lucru, utilizați scânduri, bare, legături și cuie. Este mai bine ca plăcile de cofraj să fie rindeluite - acestea sunt mai ușor de demontat în viitor. Faceți cofrajul cu o lățime de aproximativ 30 cm. Așezați 2 bare de armare de-a lungul pereților viitori cu o legătură la îmbinările pereților. Utilizați un fir moale pentru a conecta barele.

În etapa de amenajare a cofrajului, asigurați locuri pentru amplasarea conductelor de ventilație.

Turnați betonul în cofraj. Cel mai bine este să precomandați beton gata făcut, deoarece. pe auto-gătit cantitatea necesară de soluție va dura foarte mult timp.

După turnare în mai multe locuri, străpungeți betonul cu o tijă de metal pentru a elimina excesul de aer din material. Soluția se va usca aproximativ o săptămână și va mai dura încă 3-4 săptămâni pentru a se întări.

Lăsați pereții să se usuce și îndepărtați cofrajul.

A cincea etapă - hidroizolație

Se trece la hidroizolarea exterioară a pivniței. Pentru aceasta, masticul bituminos este cel mai potrivit. Aplicați 3-4 straturi de material de impermeabilizare pe exteriorul pereților subsolului cu o rolă, apoi lipiți un strat de material de acoperiș peste mastic. Lăsați izolația să se usuce și umpleți spațiul din jurul pereților cu pământ sau faceți un castel de lut.

Dacă există riscul de inundare a pivniței, un castel de lut trebuie făcut fără greșeală. Amestecă argila, nisip curat și apă până se obține o masă omogenă asemănătoare plastilinei. Strat cu strat umpleți gaura cu masa rezultată și tamponați cu atenție.

În interior, atât pereții pivniței, cât și podeaua acesteia sunt hidroizolați. Pardoseala este cel mai bine umplută cu bitum fierbinte și lipită cu material de acoperiș. Pentru a izola pereții, puteți folosi mastic polimeric sau hidroizolație penetrantă. A doua variantă este mai de preferat.

În timpul instalării podelei, rețineți panta necesară de 1-2 grade a suprafeței în direcția gropii tehnice. Datorită pantei, pivnița va rămâne uscată chiar și în timpul sezonului ploios și al inundațiilor.

Etapa a șasea - terminare

La etapa de finisare, trebuie să faceți o scară, un capac de canal și ventilație.

Dacă decideți să vă descurcați cu o scară simplă din lemn, înmuiați în prealabil materiile prime cu un antiseptic. Așezați scările cu o pantă care vă ușurează să urcați și să coborâți.

Capacul trapei trebuie să fie cu balamale. În caz contrar, în această etapă, ghidează-te după preferințele tale.

Video - Ventilatie in pivnita

Introduceți conductele de aerisire în găurile pe care le-ați făcut în etapa de pregătire a pereților pentru turnarea betonului. Orificiul de evacuare ar trebui să fie situat sub tavanul pivniței deasupra gropii, orificiul de admisie ar trebui să fie situat aproape de podea în peretele opus. Aduceți conductele de aer afară. Puneți grile de protecție (plase) peste orificiile de ventilație.

Procedura de amenajare a tavanului depinde dacă pivnița este creată în stadiul construirii unei case sau dacă este echipată într-o clădire deja terminată. În cele mai multe cazuri, tavanul pivniței este o placă obișnuită de podea cu o gaură pre-preparată pentru trapă. Procedura de aranjare a unei astfel de suprapuneri depinde, după cum sa menționat deja, de circumstanțele în care este creată o pivniță sub casă, așa că ghidați-vă de condițiile cazului dumneavoastră particular.

Acest lucru completează construcția pivniței de sub casă cu propriile mâini. Instalați rafturile și rafturile planificate și puteți începe să folosiți propria pivniță echipată.

Munca de succes!

Video - Pivniță de sub casă

La noi, locuințele suburbane au, care sunt de obicei folosite pentru grădini și livezi. O pivniță spațioasă și uscată în casă este necesară pentru a păstra recolta. Un spațiu de birou în acest scop poate fi echipat într-un garaj sau un hambar. De asemenea, este posibil să construiți o clădire separată. Decizia finală cu privire la amplasarea pivniței ar trebui luată pe baza rezultatelor unui studiu al casei și al terenului.

Pentru care experți din organizații de proiectare. Pentru a economisi bani, o puteți face pe cont propriu și puteți efectua singur cercetări asupra solului și condițiilor hidrogeologice ale zonei. Un rezultat bun este un sondaj al vecinilor și o inspecție a pivnițelor sau subsolurilor acestora.

Când studiați condițiile site-ului, ar trebui să acordați atenție următoarelor puncte:

• compoziția solului, adâncimea straturilor de sol, tendința de a acumula umiditate și înălțare;
• nivelul apelor subterane și înălțimea creșterii acestora în perioada de topire a zăpezii sau precipitații intense;
• adâncimea medie a îngheţului solului.

Aceste date vor fi necesare în procesul de alegere a celui mai optim tip de pivniță pentru condițiile date și metoda de construire a acestuia. Specialiștii folosesc datele obținute în procesul de proiectare, calcul și estimare a lucrărilor. Cea mai bună opțiune pentru proprietar este, fără îndoială, o pivniță sub casă cu intrare din interior. Este mai bine să așezați o astfel de structură în faza de construcție. O variantă este posibilă și prin ridicarea unei structuri îngropate în procesul de reconstrucție, dar este destul de supărătoare și consumatoare de timp.

pivniță mică

Bazele designului pivniței

Se construiește o casă de țară cu subsol echipat pentru depozitarea proviziilor ținând cont de cerințele SNiP 31-02-2001 și SNiP 2.08.01-89, precum și RSN 70-88. ÎN documente normative se determină dimensiunile geometrice ale spaţiilor de locuit şi de servicii. La echiparea pivnițelor, se acordă o atenție deosebită problemei hidroizolației pereților și podelelor depozitelor îngropate, precum și schimbului de aer necesar.

Sarcina principală care se rezolvă în timpul construcției acestei încăperi este de a asigura o temperatură relativ constantă la nivelul de 8-12 ° C cu umiditate scăzută a aerului.

In timpul munca de proiectare trebuie furnizate. În marea majoritate a cazurilor, este suficientă o conductă verticală cu o țeavă de evacuare externă. Această metodă de schimb de aer nu necesită echipamente sofisticate și costuri de operare.

Schema de ventilație a pivniței

Pivnița dintr-o casă privată este proiectată ținând cont de dimensiunea totală a clădirii. La efectuarea calculelor, trebuie luate în considerare următoarele puncte:

1. Se recomandă amplasarea depozitului în apropierea centrului geometric al clădirii la o distanță egală față de conturul exterior al fundației.
2. Adâncimea pivniței este selectată ținând cont de nivelul apei subterane și de gradul de fluctuație sezonieră a acestora.
3. În cursul activităților proiectului, este necesar să se ia în considerare un astfel de factor precum compoziția solurilor.

Amplasarea centrală a pivniței minimizează efectul fluctuațiilor de temperatură ca urmare a răcirii maselor de sol și a înghețului acestora la debutul vremii reci. Este bine dacă intrarea în spațiile de service este direct din casă - acest lucru va reduce semnificativ pierderile de căldură. Pentru confortul rezidenților, se recomandă instalarea unei scări staționare cu o pantă de marș de cel mult 45 ° și o lățime a treptei de cel puțin 200-250 mm.

Desen și schema de construcție a celei mai simple pivnițe de sub casă

Pivnițele sunt clasificate, în primul rând, în funcție de gradul de adâncire a acestora, care, la rândul său, depinde de nivelul fluctuațiilor apelor subterane:

1. Structurile subterane se construiesc atunci când apariția straturilor de apă este mai mică de 3-3,5 m sau sub case situate pe un deal.
2. O pivniță semiîngropată este construită la o adâncime a apei din sol de cel mult 0,8-1,2 m de la suprafață.
3. Instalațiile de depozitare la suprafață sunt construite în zonele în care nu există posibilitatea și utilizarea unor instalații subterane sau semisubterane din cauza probabilității mari de inundații.

Citeste si

Instalarea unei cazane în casă

Alegerea unui anumit tip de pivniță ar trebui să se bazeze pe date obiective și pe rezultatele multor ani de observație.

Pivnițele pot fi realizate în diferite modele

Cum să faci o pivniță în casă cu propriile mâini

Pregătiri pentru construirea unui depozit îngropat sub o clădire rezidențială

În etapa de așezare a fundației, este necesar să marcați groapa și să o săpați. Lucrările de pământ se efectuează cu respectarea regulilor și măsurilor de siguranță. Adâncimea totală a gropii ar trebui să fie de aproximativ 2,7-3 m, iar diametrul să fie de cel puțin 2,5 m. Forma rotundă pentru o structură îngropată este optimă și îi asigură rezistența maximă. Pe de altă parte, rotunjirea peretelui necesită o calificare destul de ridicată din partea zidarului.

O altă opțiune este construcția pereților monolitici din beton armat cu tijă de oțel sau compozit. Această tehnologie este capabilă să ofere rezistență maximă a structurii subterane la sarcinile mecanice externe. Pentru a realiza corect o pivniță în casă, ar trebui să vă evaluați capacitățile financiare și abilitățile practice în efectuarea operațiunilor de construcție.

Alegerea unei anumite tehnologii pentru construcția unei structuri subterane va permite o evaluare a cantității necesare de materiale de construcție. Pentru construcția de pereți portanti, avem nevoie de cărămidă roșie. Cantitatea de material este calculată pe baza grosimii minime a peretelui, așa cum se spune în mediul profesional al zidarilor, o cărămidă și jumătate. Atunci când alegeți o cărămidă, trebuie acordată o atenție deosebită calității acesteia.

În acest videoclip puteți vedea cum să construiți pereții pivniței cu propriile mâini din cărămidă

Pentru structurile subterane, este inacceptabil să se utilizeze cărămizi care sunt eterogene ca compoziție, având fisuri adânci sau incluziuni. Materialul de construcție trebuie depozitat în condiții adecvate. Expunerea prelungită a unei cărămizi la condiții de umiditate ridicată poate duce la o deteriorare a calităților și proprietăților acesteia. Când cumpărați materiale, ar trebui să solicitați vânzătorului certificate de conformitate.

Pereții depozitului îngropat ar trebui să fie construiti pe o fundație solidă. De obicei, rolul bazei este îndeplinit de o centură de beton armat în partea inferioară a structurii. Este foarte posibil să construiți o pivniță într-o casă cu propriile mâini, mai ales cu respectarea strictă a tehnologiei lucrărilor de construcție.

Hidroizolație pardoseală și pereți

Structurile îngropate au nevoie de protecție de înaltă calitate împotriva pătrunderii umidității prin structurile clădirii. Cele mai probabile căi prin care apa pătrunde într-o pivniță sau subsol sunt:

• prezența fisurilor traversante;
• încălcări ale tehnologiei în timpul zidăriei;
• pătrunderea umidității prin capilare într-o serie de materiale de construcție;
• condens pe pereți sau alte suprafețe din cauza schimbărilor de temperatură sau schimbului insuficient de aer.

De obicei, hidroizolarea pereților, pardoselilor și tavanelor se realizează folosind material de acoperiș. Acest material rulou este recomandat să fie așezat în două straturi. Suprapunerea foilor între ele ar trebui să fie de cel puțin 10-12 cm, iar fiecare rând următor este așezat perpendicular pe cel anterior. Sub hidroizolație, este necesar să turnați o pernă de pietriș-nisip cu o grosime de cel puțin 100-150 mm.

Schema de hidroizolatie pivnita

Este posibil să construiți corect o pivniță sub casă cu hidroizolație de înaltă calitate a pereților în procesul de așezare a fundației.

În acest caz, alte structuri și elemente ale clădirii nu vor interfera cu lucrarea. În procesul de ridicare a pereților, pe suprafața lor exterioară se aplică mastic bituminos, pe care, la rândul său, este lipit materialul de acoperiș. La efectuarea acestei operații, foile sunt dispuse vertical cu o suprapunere de 8-10 cm.

Umplerea podelelor din pivniță se realizează cu armătură obligatorie cu o plasă grosieră de oțel cu două straturi. Șapa este turnată cu o compoziție de ciment-nisip cu adăugarea unei fracțiuni fine de piatră zdrobită ca umplutură. Amestecul se prepară la fața locului manual sau cu ajutorul unei betoniere. Este posibil să comandați beton la o întreprindere specializată cu livrare la locul de muncă cu o mașină cu echipament adecvat.

Schema umplerii corecte a podelei din pivniță

Acoperire dispozitiv

De îndată ce structurile portante ale pereților și podelei sunt gata, puteți trece la construcția tavanului deasupra pivniței. Ținând cont de faptul că structura este de tip încastrat, o placă de beton armat va fi cel mai bun material pentru podea. Calculul numărului lor necesar se efectuează ținând cont de lungimea și lățimea structurii. La așezarea plăcilor de podea, se folosesc echipamente grele de construcții - o macara pe șasiu de camion.

Citeste si

Sistem de încălzire pe acoperișul casei

Schema dispozitivului de tavan pivniță

O altă metodă vă permite să faceți fără mecanisme de ridicare. Construcția unei pivnițe într-o casă cu această tehnologie presupune turnarea unei plăci de podea direct pe șantier. Cofrajele din lemn pentru aceste scopuri sunt realizate dintr-o placă cu o grosime de cel puțin 40-50 mm. Este întărită de grinzi orizontale și stâlpi verticali care se sprijină pe podea.

Constructia scarilor si echipamente de intrare

O vizită la pivnița situată sub casă poate fi organizată în două moduri: prin trapa din tavanul pivniței sau de-a lungul scărilor normale. Calculul unui marș drept cu o lungime a pasului de 20 cm și o înălțime de 250-300 mm arată că lungimea sa orizontală la o pantă de 45 ° va fi egală cu înălțimea. Intr-unul dintre pereti este dotata o usa, in fata careia este dispusa o platforma dreptunghiulara.

scară simplă din lemn

De-a lungul suprafeței exterioare a acestui perete este instalat zborul de scări, sprijinindu-se pe o parte pe ea, iar pe cealaltă - pe un perete suplimentar. Treptele scărilor pot fi turnate din beton și armate cu plasă de oțel laminată sau realizate dintr-un profil metalic. Utilizarea lemnului este nedorită din cauza probabilității mari de deteriorare de către ciuperci sau alți dăunători.

Desenul unei scări complicate din beton care duce la pivniță

Datorită dimensiunii relativ mici a pivniței, este instalată o trapă cu un canatului de ușă care se deschide spre exterior. Ușile trebuie sigilate pentru a preveni pierderile de căldură și fluctuațiile de temperatură. Procesul de fabricare a unei scări și instalarea acesteia este destul de complicat.

Ventilatie in subsol sau pivnita

Pentru a organiza schimbul de aer de înaltă calitate, este necesar să instalați două țevi verticale. Unul dintre ele servește ca evacuare, iar celălalt este necesar pentru afluxul de aer proaspăt. Aerul este preluat de sub tavan, iar alimentarea este mai aproape de podea. Pentru a crea un tiraj maxim, conducta de aer trebuie instalată deasupra coamei acoperișului. Ventilația naturală a pivniței se realizează cu costuri și investiții minime.

Conductele de aer din partea superioară sunt acoperite cu ciuperci metalice pentru a preveni precipitarea. Ca conducte de aer, puteți utiliza o țeavă din oțel sau azbest-ciment cu un diametru interior mai mare de 150 mm. Deflectoarele sunt realizate din tabla de otel galvanizata, grosimea de 0,55 mm, si se fixeaza de capatul conductei cu o clema si stalpi de sustinere.

În interiorul pivniței trebuie tencuit și tratat cu un grund special antibacterian. În schimb, se poate folosi var stins obișnuit, care oferă protecția necesară împotriva formării de colonii de ciuperci patogene pe pereți. Experții nu recomandă acoperirea pereților subsolului cu tablă sau materiale compozite pe bază de lemn. În golul dintre perete și panourile de placare, aerul stagnează cu formarea condensului.