수제 스톡 - 맞대기 판에서 방아쇠까지. DIY 꽁초 자신의 총 엉덩이를 직접 만드십시오

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매우 빠르다

지침

사수의 기준으로는 불행히도 값비싼 총만 생산된다. 전문가는 양복을 주문할 때 훌륭한 재단사의 기량으로 필요한 매개변수를 측정할 수 있습니다. 하지만 일반 사수라면 대량 생산된 무기에 만족해야 합니다. 대부분의 사람들에게는 이것이 괜찮습니다. 그러나 일부 사람들은 잘못 장착된 스톡을 사용할 때 상당한 불편을 겪습니다. 평균 이상을 추구하는 슈터에게 스톡 피팅은 시급한 필수 요소입니다.

특정 총에 총을 장착하는 데는 상당한 시간이 걸릴 수 있습니다. 이는 엉덩이 크기 조정에도 적용됩니다. 엉덩이를 적절하게 조정하면 편안한 무기 높이와 좋은 핏을 얻을 수 있습니다. 자가 피팅으로는 실수를 없앨 수 없으므로 경험이 풍부한 전문가에게 맡기는 것이 좋습니다.

스톡의 주요 구성 요소는 길이, 후퇴, 피치로 구별됩니다. 이러한 각 매개변수를 변경하면 촬영 결과에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

스톡의 길이는 방아쇠부터 개머리판 중앙까지 결정됩니다. 엉덩이가 너무 길어서 컨트롤이 어렵습니다. 원하는 개머리판 길이를 결정하는 가장 좋은 방법은 시험 던지기이며, 그 동안 같은 방식으로 총을 어깨까지 던질 수 있습니다. 짧은 스톡에는 특수 개스킷이 필요하고 긴 스톡은 절단해야 합니다. 주식을 단축하려면 그러한 작업이 필요하다는 기술과 자신감이 필요합니다. 이 문제는 전문가에게 맡기세요.

Dead는 머리를 엉덩이에 대는 경우 조준 방법을 결정합니다. 일반적으로 리브는 조준선과 평행합니다. 버트 드롭은 빗의 가장 높은 지점과 버트 힐에서 측정됩니다.

조정해야 할 세 번째 엉덩이 크기는 후퇴입니다. 이는 맞대기 플레이트와 조준 막대를 기준으로 측면으로 이동되는 정도를 결정합니다. 측면 방출은 일반적으로 스톡의 뒤꿈치와 발가락에서 측정됩니다. 미국 총포 제작자는 후퇴하지 않고 엉덩이를 만들지 만 상당한 피해를 입 힙니다. 이는 양손으로 쉽게 조준할 수 있도록 하기 위한 것입니다.

피치 - 조준 막대에 대한 개머리판의 경사각입니다. 피치가 너무 작으면 총이 어깨에서 아래로 미끄러집니다. 이 개머리판은 총의 발사 높이와 높이에 따른 반동력의 균일한 분포를 결정한다고 믿어집니다.

대량 생산을 위한 전통적인 미국식 스톡의 길이는 측면 릴리스를 제외하고 약 37cm이며, 빗 앞쪽의 드롭은 37mm, 힐의 드롭은 63mm입니다. 이 크기는 일반적입니다.

2011년 6월 23일 | 자신의 손으로 주식을 만들고 포엔드하기

저는 대학 졸업 후 보병 예비군 장교 학교에서 공부했던 유고슬라비아의 마리보르(슬로베니아) 시에서 수공예품 생산 기술에 대한 아이디어를 얻었습니다. 중 하나에서 교회 휴일, 정교회가 도시로 풀려나고 도시의 가톨릭 인구가 일하고 있을 때 나는 무기 작업장에 들어갔습니다. 오스트리아 학파의 대가인 루지치(Ruzic)는 오래된 방아쇠를 위한 새로운 개머리판을 만들었습니다. 약 2시간 만에 Ruzic은 목재를 금속에 맞추고 스톡을 디자인했습니다! 아아! 아마추어가 이를 수행하는 데는 거의 2주가 걸립니다.

내 인생에서 나는 4개의 주식을 성공적으로 만들었고 한번은 좋은 호두 공백을 망쳤습니다. 독학한 대가 Isa Tsepelich가 만든 수공예 해머리스 이중 배럴 산탄총에 대한 재고가 성공적으로 만들어졌으며, 그 후 이미 소련에서 Izhevsk 단일 배럴 산탄총, IZH-12 및 마지막으로 IZH- 27. 그 후 벨기에 마스터 A.A. Defourny가 고대 방아쇠 총용 재고를 만들려는 시도가 있었지만 실패했습니다. 문제는; 이 총에서는 상자의 쿠션을 힌지 볼트까지 개머리판의 나무 속으로 가져와야 했습니다. 상자 쿠션 아래의 "홈통"을 망치는 데 필요한 각도를 계산할 때 실수를 저질렀습니다. 그리고 이미 나무에 박혀 있었을 때 개머리판의 굽은 조준선 아래 38mm에 불과했습니다. 한편 이곳의 재고 손실은 최소 60mm입니다. 다른 스톡 디자인의 경우 상자와의 접합부에서 스톡 끝의 각도를 변경하여 오류를 수정할 수 있었지만 제 경우에는 여물통을 다시 만드는 것이 불가능했습니다.

목재 품질 요구 사항

개머리판을 만드는 재료는 양념한 호두나무로 무기 공장에 공급되며 끝부분이 수지로 채워진 표준 블랭크 형태로 판매됩니다. 주식과 forend는 모두 일반적으로 이러한 공백에서 나옵니다.

서유럽의 총기 공장에서는 호두나무의 품질을 카테고리 5(오스트리아)와 카테고리 6(프랑스)으로 분류합니다. 우리나라에서는 총기상에서 판매되는 블랭크는 최하등급이거나 100% 불량품입니다. 따라서 목재를 구입할 때에는 가장 주의 깊게 검사해야 합니다.

호두나무가 없으면 어떤 재료로도 만들 수 있습니다. 견목, 너도밤 나무, 자작 나무, 배는 말할 것도없고 린든이나 포플러에서도 마찬가지입니다. 유일한 질문은 그러한 주식이 얼마나 오래 지속될 것이며 그 모습이 얼마나 대표성이 있을지입니다.

나무의 주된 결점은 부패로 인해 나무가 썩는 것입니다. 이러한 목재는 가공에 전혀 적합하지 않습니다. 한 가지 예를 들어보겠습니다. 어느 날 아스트라한 총포 제작자 말라키예프(Malakhiev)가 나에게 호두 블랭크를 팔겠다고 약속했습니다. 약속된 시간이 되자 주인은 집에 없었는데, 아내가 종이에 싸인 공작물을 꺼냈습니다. 나는 돈을 지불하고 집에 갔다. 집에서 구입한 제품의 포장을 풀어보니 나무가 너무 썩어서 손톱으로 덩어리라도 쪼개질 수 있었습니다. 손톱이 아닌 칼끝으로 시도해야 합니다. 나무가 쪼개져서는 안 됩니다.

두 번째 결함은 목재가 건조될 때 발생하는 균열입니다. 불행하게도 이러한 균열은 수지층 아래에서는 눈에 띄지 않으며 가공 중이나 심지어 작동 중에만 드러납니다. 결과적으로 이러한 공백은 더 이상 상점에 반환될 수 없습니다.

매듭은 또한 악덕으로 간주됩니다. 그러나 스톡 목에 떨어질 때만 허용되지는 않지만 엉덩이에는 동일한 블랭크에서 내장 및 접착 패치로 덮을 수 있습니다 (아래 참조). 나는 아직 소년이었을 때 리에주의 르파주가 만든 값싼 벨기에 총을 정말 좋아했습니다. 가격이 비싸고 아름다운 조각과 매우 아름다운 곱슬 호두는 아니지만 ... 나무에 약간의 결함을 숨기는 엉덩이에 두세 개의 패치가있었습니다.

블랭크를 선택할 때 목이 있어야 할 곳에서 레이어가 목을 가로 지르는 것이 아니라 따라 진행된다는 점을 고려해야합니다.

미래 스톡의 윤곽이 블랭크에 적용되어 레이어가 따라갈 위치에 목이 떨어지도록합니다.

주식 형태에 대한 예비 참고사항

대부분의 사냥꾼에게는 이것이 비난으로 간주되지 않을 것입니다. 왜냐하면 우리 무기 공장의 설계자도 이에 대해 유죄이므로 재고 모양에 대한 그들의 생각이 모호할 수 있기 때문입니다. 그러므로 해외에서 만들어진 좋은 총의 재고를 모델로 삼아야합니다. 재고가 권총 러그로 제작되어야하는 경우 Sauer 또는 Zimson 수리 재고를 샘플로 사용할 수 있습니다. 스톡이 소위 영국식 돌출부없이 만들어진 경우 벨기에 또는 프랑스 총을 모델로 사용해야합니다. 그러나 목의 모양은 상자 생크의 윤곽에 따라 크게 달라지며 독일 상자에 영국식 스톡을 만드는 것은 의미가 없습니다. 결코 우아하게 나오지 않습니다.

조준 막대에 눈금자를 배치한 후 눈금자에서 엉덩이 판의 뒤꿈치까지 65mm가 되도록 스톡의 윤곽을 배치해야 합니다. 권총 돌출부가 있거나 없는 노치가 적용되는 표면은 빨간색으로 표시됩니다.

샘플로 선택한 스톡의 윤곽을 판지에 그려서 잘라냅니다. 이 템플릿은 블랭크를 찾을 때까지 다양한 장소와 다양한 회전에 적용할 수 있기 때문에 매우 편리합니다. 최선의 선택. 가능하면 앞쪽이 맞도록 후자의 윤곽이 공백에 그려집니다.

배럴이 장착된 상자를 블랭크에 그려진 윤곽에 적용하고 긴 눈금자를 조준 막대에 적용한 다음 눈금자와 미래 개머리판의 뒤꿈치 사이에 65mm가 남도록 상자를 돌립니다. 이것은 표준 다이 스톡입니다.

상자 끝 부분에 A-B 선이 조심스럽게 표시되어 있습니다. 이것이 완료되지 않으면 사망자 수가 필요한 것보다 많거나 적을 수 있습니다. 목이 짧고 어깨가 위로 향한 사람의 경우에만 사망률이 58-60mm로 줄어들고 목이 긴 사람의 경우 약 70mm로 낮아집니다. Moravian Ostrava에 있는 Gustav the Quiet 총의 개머리판은 75mm 다이를 가지고 있었지만 긴 목에도 불구하고 너무 특이하다는 것을 알았습니다.

스톡 블랭크는 그려진 윤곽선을 따라 0.5-1.0cm의 여유분을 가지고 절단되며 스톡 헤드에서는 더 적고 맞대기 플레이트에서는 더 많이 절단됩니다. 나는 뱀 (프레임)으로 스톡을 잘라 냈습니다.

상자 삽입물

총의 일반적인 디자인으로 상자가 상자 안으로 절단되어 방아쇠 가드와 하단 실린더가 제거됩니다. 프레임 잠금 시스템(IZH-18, IZH-12, IZH-27)만 사용하면 스톡에 장착된 상자가 조립됩니다.

오래된 유럽 디자인의 총 상자를 조심스럽게 자른 후 얼굴과 방아쇠 가드를 자르기 시작하여 생크와 얼굴 (또는 바닥) 사이의 나무 두께를 조심스럽게 확인합니다. 트리거)는 조립 시 이러한 부품 사이의 거리에 해당합니다. 마지막으로 안전 메커니즘이 설치됩니다.

모든 돌출부와 홈이 있는 상자 끝이 나무 위에 정확하게 위치했는지 확인한 후 장착 나사용 구멍을 만들 수 있습니다.

일반적으로 고전적인 모양의 상자는 두 개의 나사로 목재에 부착됩니다. 머리가 볼트 레버 아래에 있는 나사 1개는 위에서 아래로 이어져 생크를 방아쇠 표면이나 베이스의 보스에 연결합니다. 3연장 총과 측면 플립 총에는 이 나사가 없습니다. 첫 번째 경우에는 중간 방아쇠가 있기 때문에, 두 번째 경우에는 방아쇠가 서로 가깝게 배치되어 있기 때문입니다. 두 번째 나사의 머리는 방아쇠 가드 아래에 있으며 아래에서 위로 연장되어 방아쇠 플레이트(또는 가드)의 뒤쪽 끝을 생크의 뒤쪽 끝과 연결합니다.

상자를 스톡 위에 놓은 후 전면 나사의 진입점과 후면 나사의 출구 및 진입점을 표시합니다. 실린더 조수에서 소켓 바로 위에 있어야 하는 전면 프로펠러의 출구 지점을 찾는 데 어려움이 발생합니다. 예를 들어, 숙련 된 장인 Ruzhich는 위에서 구멍을 뚫고 정확히 둥지로 나왔습니다. 물론 아마추어는 즉시 둥지에 들어갈만큼 운이 좋을 수도 있지만 이것을 믿을 수는 없습니다. 따라서 상자를 개머리판에 장착하기 전에 조수 윗면에 일종의 점성 페인트를 바르고 총을 조립한 다음 개머리판을 다시 제거해야 합니다. 둥지 개구부 위에 밝은 점이 있는 나무에 조수 표시가 남습니다.

나사의 입구 및 출구 지점을 표시한 후 얇은 끌을 사용하여 위에서 아래로, 아래에서 위로, 즉 서로를 향해 구멍을 뚫기 시작합니다. 이 구멍이 다소 갈라지면 결합되어 동일한 끌로 튀어 나온 부분을 다듬습니다. 그 후 채널은 나사 직경과 동일한 직경의 트위스트 드릴을 통과합니다. 당연히 나사는 망치를 가볍게 치는 경우에만 채널을 따라 이동합니다.

프레임 잠금 시스템(Izhevsk 수직, 일부 이탈리아 및 스페인 측면 부싯돌)을 사용하여 상자를 스톡에 배치하는 것이 훨씬 쉽습니다. 여기에서 스톡은 하나의 긴 장력 나사로 고정되어 맞대기와 목을 통과하고 생크를 실린더에 연결하는 티에 나사로 고정됩니다. 조임 나사는 스톡보다 짧을 수 있으므로 와셔 및 나사 머리용 직경 16-20mm의 채널이 맞대기 플레이트에서 목 방향으로 맞대기 부분에 뚫려 있습니다. 채널의 길이는 클램핑 나사의 길이에 따라 결정됩니다. 조립된 상자는 스톡의 머리 부분으로 절단되고 가능한 한 정확하게 정렬됩니다. 상자의 끝과 스톡이 맞춰집니다. 티가 맞는 위치를 표시한 후 8mm 드릴을 사용하여 맞대기 플레이트 측면에서 뚫은 채널 방향으로 채널을 뚫습니다. 나는 8mm 직경의 송곳이 없었기 때문에 직경 10mm의 송곳으로 이 좁은 채널을 뚫었습니다.

상자를 클래식하게 고정하는 동안 장착 나사 구멍이 목재의 채널과 일치하지 않으면 후자를 트위스트 드릴로 통과시키고 나무 핀으로 접착제로 채워야 합니다. 접착제가 마르면 나무에 있는 채널을 다시 뚫어볼 수 있습니다. 나무 핀의 직경은 망치를 치는 경우에만 구멍에 들어갈 수 있어야 하며 스톡의 머리가 쪼개지지 않도록 주의한 다음 외부에서 상자의 금속 부분과 같은 높이로 평면을 만듭니다. 연삭 여유를 남겨 둡니다.

건 잠금 장치가 측면 보드에 있는 경우 완전히 분해된 것이며 보드를 상자에 부착하고 연필로 윤곽을 그립니다. 잠금 장치를 제거하지 않고 보드를 삽입하는 데 시간이 더 오래 걸리고 실수하기가 훨씬 쉽습니다.

스톡 모양

상자와 자물쇠가 안착되고 고정되면 자를 다시 배럴에 적용하고 개머리판의 힐과 개머리판 능선에 필요한 개머리판이 기록됩니다. 힐의 다이가 65mm라면 스케이트의 다이는 38mm여야 합니다. 그런 다음 맞대기 판이있는 스톡의 길이가 미래 사용자의 손 높이와 길이와 일치하도록 블랭크의 뒤쪽 끝에서 나무 조각을 잘라냅니다. 이 길이의 범위는 350~410mm이며 팔 길이와 일치해야 합니다(K.V. Martino "Fighting Shotguns", Ufa, 1991).

이제 그들은 블랭크를 다듬기 시작하여 원하는 모양을 부여하지만 상자와 생크의 모양이 스톡의 목과 머리 모양을 결정한다는 것을 기억합니다. 방아쇠 가드의 모양만 변경할 수 있습니다. 일부 스테이플은 영국 스톡에 맞게 잘 펴지거나 반대로 추울 때에도 권총 목에 맞게 구부러집니다. 다른 것들은 난방이 필요합니다. 구스타프 티히(Gustav Tikhy)의 총의 브래킷은 자체 경화 철로 만들어졌는데, 나는 결코 그것을 놓을 수 없었습니다.

블랭크의 잘린 끝 부분에 맞대기 판용 타원형을 그리고 두 개의 나사에 대한 두 개의 구멍을 뚫고 자르고 맞대기 판을 조입니다. 이 경우 오른손잡이의 경우 개머리판을 약간 오른쪽으로, 왼손잡이의 경우 왼쪽으로 설정해야 합니다. 발 뒤꿈치의 (표준) 후퇴는 4-6mm, 발가락에서는 6-8mm입니다.
~에 일반적인 형태스톡은 모양이 사소한(1-2mm) 변화에도 영향을 받습니다. 필요한 곳에서 선택하지 않거나 반대로 필요하지 않은 곳에서 선택하면 목재와 대목이 보기 흉해집니다. 개머리판은 원칙적으로 어떤 목수라도 만들 수 있지만 숙련된 눈과 경험 없이는 우아하게 만들기가 매우 어렵습니다.

마스터 스톡 제작자는 양손 오목 대패를 사용하여 스톡의 필요한 크기와 모양을 얻기 위해 블랭크를 계획합니다. 이러한 쟁기는 오목한면을 날카롭게 한 양배추 채썰기 칼로 만들 수 있습니다. 쟁기로 작업할 때 블랭크와 반제품 스톡은 코르크 입술이 있는 바이스에 고정됩니다.

나는 충분히 큰 악덕이 없어서 손도끼로 공백을 다듬고 줄로 수평을 맞춘 다음 큰 채석용 파일로 수평을 맞췄습니다.

소재 표면을 가공할 때 발생할 수 있는 주요 실수는 물결 모양입니다. 나무를 샌딩할 때까지는 물결 모양이 눈에 띄지 않지만 샌딩 후에는 특히 표면을 실크 광택제(아래 참조)로 덮은 후에는 역겨운 인상이 생깁니다. 이러한 실수를 피하려면 먼저 시각적으로 제어되는 표면을 확인하고 눈높이에 맞추고 빛을 바라보며 확인해야 합니다. 둘째, 줄로 스톡을 계획할 때 맞대기 판에서 목까지 평면을 가로질러 번갈아 작업합니다. 나는 매우 날카로운 사냥용 칼로 긁어 표면을 더욱 평평하게 만들어 가장 미세한 부스러기를 제거했습니다.

스톡 표면을 연마하기 전에 건을 조립하고 일련의 절단 작업을 수행합니다. 조준선이 조준점에서 벗어나면 엔드의 피치나 경사가 변경됩니다. 전면 방아쇠에서 목의 피스톨 러그까지의 거리는 일반적으로 mm가 아니지만 손이 매우 큰 사람의 경우 러그가 뒤로 이동합니다.

목의 크기와 모양이 매우 중요합니다. 단면은 타원형이어야 하며 16게이지 및 12게이지의 경우 높이가 39mm이고 너비가 30mm여야 합니다. "20대"의 경우 이 치수는 1-2mm 더 작습니다. Izhevsk 기계 공장이 한때 무지에서 그랬던 것처럼 어떤 상황에서도 목을 단면이 삼각형으로 만들어서는 안됩니다. 삼각형의 단면은 손이 불편하고, 보기 흉하고, 틀에 얽매이지 않습니다.

골짜기

스톡 모양이 완전히 완성되면 목 부분과 앞쪽 부분을 모두 체크했는데, 자신 있는 진짜 장인들이 스톡 전체를 먼저 샌딩하고 광택을 낸 다음 체커링을 합니다.

노치 또는 "물고기 비늘"은 1열, 2열, 3열 파일에 적용됩니다. 나는 드라이버로 만들었고 엔지니어 Zhemchuzhnikov는 쇠톱날 조각으로 만들었습니다. 드라이버를 줄로 풀고 구부리고 날카롭게 한 다음 먼저 바늘 줄을 따라 미래의 치아 줄을 만든 다음 치아 자체를 가로 질러 만듭니다. 정향의 줄이 가까울수록 노치가 더 미세해집니다. 즉, 인치당 줄 수가 더 많아집니다(인치 = 25.4mm). 노치가 작을수록 가치가 높습니다. 예를 들어, 영국 회사 "James

Perdet은 24줄을 만드는 반면, 절약형 벨기에인은 최대 32줄을 만듭니다. 미세한 노칭은 만들기가 매우 어렵고 고급 목재에만 잘 작동하지만 작동하는 총에서는 빨리 닳습니다.

18 줄의 노치는 상당히 고상해 보이지만 호두 나무가 아닌 더 부서지기 쉬운 나무로 스톡을 만들어야하는 경우 12-14 줄로 제한하는 것이 좋습니다. 모토는 다음과 같습니다. "작은 것보다 큰 노치를 조심스럽게 만드는 것이 좋지만 결함이 많습니다." 나는 한때 28줄의 수리용 자우어(Sauer)에 미세한 홈을 파는 상상을 하기도 했습니다. 엄청 고생했지만 성의껏 해냈습니다.

이중 톱의 작동 순서는 다음과 같습니다. 한 줄의 이빨은 이미 톱질 된 고랑을 따라 가고 다른 줄은 새로운 고랑을 봅니다. 이론적으로 이중 충전 톱은 행의 평행성을 자동으로 보장해야 하지만 실제로는 주의가 부족하면 다양한 이유로 행이 수렴하거나 발산하므로 허용할 수 없습니다. 행의 병렬성을 달성하려면 이미 절단된 행이 자체로부터 일정한 거리에 파일을 유지한다는 사실에 의존하지 않고 파일을 이미 절단된 행 방향으로 엄격하게 밀어야 합니다.
스크랩으로 만든 톱의 장점 쇠톱날, 파일 사이의 스페이서 두께를 변경하면 1인치당 행 수를 쉽게 얻을 수 있다는 것입니다.

톱질한 홈의 줄과 그 사이에 남아 있는 피라미드는 30~45° 각도로 교차해야 합니다. 각도가 날카로울수록 노치 피라미드의 길이가 길어지지만 제 생각에는 노치가 35~38° 각도에서 가장 아름답습니다.

노치를 적용하는 기능이 하나 더 있습니다. 행이 한 평면에서 다른 평면으로 이동할 때 행이 둥근 표면을 따라 이동할 때 행의 교차 각도가 변경됩니다. 예를 들어, 줄이 팔뚝 측면에서 아래쪽으로 이동하면 파일이 안쪽으로 향하는 경향이 있으며 줄의 교차 각도가 약 10-15° 증가합니다. 결과적으로 피라미드의 모양과 크기가 극적으로 변합니다.

노치를 적용하기 위해 윤곽이 잡힌 표면 가장자리에서 일부 홈은 경계선에 도달하지 않고 다른 홈은 경계선 위로 약간 확장됩니다. 이러한 결함을 숨기기 위해 마스터 스푼 제작자(대개 노칭을 전문으로 하는 여성)는 절개된 표면 전체에 이중 또는 삼중 홈을 사용하여 윤곽을 그립니다(예: 영국 회사 James Perde).

그림은 노치가 차지하는 영역의 고전적인 모양을 보여줍니다. 때로는 체커링이 나무 조각과 결합되는데, 제 생각에는 좋은 취향으로 간주될 수 없습니다.

표면 마무리

따라서 스톡 프레임이 만들어지고 노치가 만들어지며 플라스틱 맞대기 플레이트가 장착되고 후면 회전용 소켓이 뚫리고 태핑됩니다. 남은 것은 외부 표면을 처리하여 적당한 광택을 주고 방수 처리하는 것입니다. 이를 위해:

1. 찻주전자에 담긴 육수를 부어주세요 뜨거운 물그리고 물을 말리세요. 표면이 거칠어집니다. 돌출된 "보푸라기"는 중간 크기의 사포로 제거됩니다. 수술은 2~3회 반복됩니다.

2. 개머리판 측면에서 스톡에 스틱이 삽입되어있어 잡기 편리합니다.

3. 스톡의 어두운 색상을 얻으려면 얼룩이나 식물 주스를 함침시킵니다. 개인적으로 별로 안 좋아하는데 적갈색국내 얼룩이 생기고 오일에 담가두면 너트가 얻는 색상에 만족합니다. 또 다른 것은 너도밤 ​​나무 나 린든과 같은 나무입니다.

4. 스톡은 항상 자연적인 뜨거운 건조유에 담가 있습니다. 비건조 대용물은 이에 적합하지 않습니다. 면봉을 사용하여 건성유를 두껍게 도포합니다. 부족해서 천연 건조 오일당신은 다음을 사용할 수 있습니다 식물성 기름: 그림에 사용되는 아마, 여성이 피부를 보호하기 위해 사용하는 견과류 태양 광선. 나는 육수에 정향과 베르가못 오일을 담가서 좋은 결과를 얻었지만 가격이 매우 비쌉니다. 보호 층은 낮 동안 오일 흡수가 멈출 때까지 적용됩니다.

5. 스톡은 7~10일 동안 건조시키는 것이 좋습니다.

6. 노치를 건드리지 않고 매끄러운 표면을 그리스나 리톨에 부석 가루로 갈아줍니다. 사포를 사용해도 됩니다. 연삭 페이스트를 헝겊 면봉으로 도포하고 층을 따라 문지릅니다.

7. 매끄러운 표면을 셸락 광택제로 덮으십시오. 덕분에 더운 날씨에도 오일이 땀을 흘리거나 옷에 얼룩을 남기지 않습니다. 광택제는 헝겊 면봉을 사용하여 소량의 광택제(알코올 포화 셸락 수지 용액)를 붓습니다. 용액이 탐폰 바깥 부분으로 흐를 때까지 한 번에 조금씩 부어주어야 합니다. 탐폰의 직경은 50mm입니다. 젖은 면봉을 사용하여 빠른 움직임으로 매끄러운 표면을 모두 닦고 점차적으로 압력을 높이십시오. 처음에는 탐폰 아래에 수분(용액)이 느껴지고, 탐폰이 건조된 후 나무에 달라붙기 시작합니다. 이것은 가장 중요한 순간입니다. 멈추지 않고 면봉으로 모든 표면을 닦아야 하며 한 곳에서 다른 곳으로 빠르게 이동해야 합니다. 마지막으로, 건조용 탐폰이 더 이상 달라붙지 않습니다. 탐폰 아래에는 균일하고 빛나는 표면이 있어야 합니다. 폴리싱이 완료되었습니다.

8. 스톡을 20~30분 동안 완전히 건조시킵니다. 면봉이 크고 광택제가 많이 포함되어 있을수록 광택이 더 강해지고 스톡을 더 오랫동안 문지르게 됩니다. 광택제는 정지와 파손을 용납하지 않는다는 점을 기억하십시오. 솔루션을 적용하는 전체 프로세스는 한 번에 완료되어야 합니다.

키릴 마르티노, 자연과 사냥, 1(28) 1999

오늘은 다음 소식을 가지고 여러분께 찾아오겠습니다. 집에서 만든. 우리 우주에는 다음과 같은 매우 흥미로운 장치가 있습니다. 공압 소총. 그래서 나는 나 자신을 위해 하나를 원했습니다. 네, 적어도 벽을 오를 수 있을 정도로 원했습니다. 정말 희귀한 남자를 찾았어요 이즈38. 네, 우리 모두가 어렸을 때 사격장에서 보았던 것과 같은 총입니다. 사진에서 볼 수 있습니다:

오른쪽은 나와 함께이거 아주 두뇌 소총!

인류의 위대한 발명품. 하지만 엉덩이에 균열이 생겨서 사용하기가 어려웠습니다. 예, 저는 Fallout의 팬이고 일반적으로 세 번째 Fallout처럼 엉덩이를 만들기로 결정했습니다. 저격 총.

여러분에게 드리는 조언입니다. 엉덩이를 만들 계획이라면그런 다음 먼저 폴리스티렌 폼, 발포 고무 또는 심지어 플라스틱으로 모델을 만드십시오. 엉덩이에서 가장 중요한 것은 언제 잡는가이다. 손에 소총그러면 즉시 보고 후방 시야와 전방 시야. 눈과 머리를 움직여 찾을 필요 없이 바로 눈앞에 있어야 합니다.

이 내용을 파악한 후에는 양식 자체로 이동할 수 있습니다. 우선, 원래 손잡이나 권총 손잡이로 소총 자체를 잡는 것이 얼마나 쉬운지 결정합니다. 그런 다음 크기에 따라 핸들을 선택합니다. 모든 노력에도 불구하고 나는 손에 필요한 것보다 조금 더 두껍게 만들었습니다.

다음으로 우리는 소총에서 보고 싶은 것이 무엇인지 알아냅니다. 대상, 핸들 및 포엔드. 개인적으로 대략적인 이미지는 엉덩이처럼 들렸습니다. 저격 총세 번째 낙진에서. 핸들에는 SVD의 원래 핸들이 있었습니다.

먼저 원래 개머리판의 윤곽을 그린 다음 SVD 손잡이를 그린 다음 저격총 개머리판 자체를 그렸습니다. 작업은 길고 지루합니다. 스케치를 다시 그리고 거품을 두 번 이상 잘라야 합니다. 그러므로 신경과 시간을 빼앗길 준비를하십시오.

아쉽게도 다음 사진은 보관하지 못하다가 가구점에서 2 x 2미터 크기의 자작나무 합판을 사서 집에 가져가서 보았습니다.

즉시 경고합니다. 각각 10mm씩 4겹을 잘라야 합니다. 우리는 즉시 내부 레이어를 앞쪽 끝으로 매우 얇게 자릅니다. 여기에 소총 자체가 놓이게 됩니다. 또한 장착 나사 구멍도 잊지 마세요. 나는 운이 좋았습니다. 둘 다 아래에서 왔기 때문에 단순히 갈아 입는 것만으로도 충분했습니다. 올바른 장소에나중에 나사를 놓을 장소를 정리하십시오.

우리는 모든 목공 작업장에서 공에 절대적으로 붙일 수있는 가장 일반적인 PVA 접착제를 사용하여 모든 것을 붙입니다. 아니면 최후의 수단으로 문구점에서 구입하세요. 나무가 완벽하게 접착됩니다.

접착 후 보강재를 추가하는 것이 좋습니다. 가자 식료품점그리고 그들에게서 자작나무 이쑤시개를 사세요. 이쑤시개의 직경은 2mm입니다. 우리는 2.1 드릴을 사용하여 엉덩이 전체에 12개 이상의 구멍을 뚫습니다. 특히 메커니즘 자체가 엉덩이에 부착되는 곳에서는 더욱 그렇습니다. 이쑤시개에 접착제를 바르고 구멍에 삽입하세요. 우리는 사포로 잔해를 청소합니다. 그리고 일반적으로 마무리할 때 사포로 열심히 작업해야 합니다. 왜냐하면 네 부분이 모두 비슷하지만 확실히 동일하지는 않기 때문입니다. 그리고 엉덩이 자체와 손잡이를 둥글게 만들어야합니다.

이것이 이 뇌엉덩이의 첫 번째 뇌 집합체의 모습입니다

다음에 우리를 기다리는 것은 힘든 일입니다. 샌딩그리고 서류 제출. 우리는 모든 역경에도 불구하고 여분의 합판 층을 제거하기만 하면 됩니다. 이 두께의 보통 나무는 견디지 못하고 하중을 받으면 부러졌을 것입니다. 하지만 합판. 정말 내구성이 좋습니다. 소나무가 아닌 경우에만 먼저 따라갈 가치가 있습니다.

제출 후 엉덩이의 모습은 다음과 같습니다.

이제 우리는 그것을 그려야 합니다. 광택을 낼 수도 있습니다. 모두를 위한 것입니다. 사람은 누구나 자신이 가장 좋아하는 일을 합니다. 그 결과 나는 다시 내 방의 페인트를 흡입하게 되었다(:
이것은 가장 일반적인 자동차 프라이머입니다

그 당시에는 손에 페인트가 없었기 때문에 이것도 나쁘지 않을 것이라고 결정했습니다.

그리고 꽤 오랫동안 그렇게 사용했어요. 하지만 그들이 말했듯이, 우연(:

소총은 오른쪽에 나와 결합되어 있습니다.

흰색이 너무 잘 어울리는 것 같아요. (특히 발포 플라스틱에서 샘플을 몇 번이나 다시 잘라냈는지 생각하면 소총을 발사 위치로 올렸을 때 아무 것도 달라붙지 않고 앞쪽이 맞습니다. 초침으로 편안하게 시선을 사로잡을 수 있습니다. 소총을 사용하면 소총을 어깨까지 올리기 전에 조준할 수 있습니다. 나는 앞의 광경이 어디에 있는지 알고 있다.

친애하는 사이트 사용자 여러분, 어떤 상황에서도 그러한 장치를 사용하여 부상을 입히거나 단순히 살아있는 표적을 쏘지 마십시오. 언덕에 사격장을 설치하고, 빈 병과 표적을 쏘세요. 살아있는 생물을 쏠 필요가 없습니다. 법이 허용하는 한도 내에서 생명체에 대해 답할 수 있습니다. 그리고 당신의 양심도 당신을 괴롭힐 것입니다. 하지만 살아있는 사람들은 당신의 목을 때리고 총을 빼앗을 수 있습니다. 당신에게 소중한 독점 엉덩이와 함께 (:

노치, 노치, 메쉬, 셔츠, 타탄, 비늘, 상어 가죽 - 이름은 많지만 의미는 동일합니다. 총 스톡 표면의 엄격하게 정의된 영역(일반적으로 팔뚝과 목)에 기하학적 미세 릴리프를 적용하는 것입니다. 총을 쥐는 편리함이라는 실용적인 목적으로만 등장한 노치는 점차 장식적이고 미적인 의미를 지니기 시작했습니다. 19세기 후반부터 자존심이 강한 대부분의 장인들은 세심하게 만든 노치 없이는 총을 만들 생각조차 하지 않았습니다. 스레드의 수렴 각도, 피라미드 자체의 각도, 윤곽선 모양 및 노치를 구성하는 숫자 구성이 변경되었습니다. 마스터는 하나 또는 다른 워크샵에만 특징적이고 개별적인 기능을 부여하려고 노력했습니다. 따라서 원래의 노치를 업데이트되었거나 새로 잘라낸 노치를 구별하는 것은 어렵지 않습니다. 다소 노동집약적인 제조 공정이 최대한 기계화되기 시작했습니다. 첫째, 3줄, 4줄, 심지어 6줄 앞니를 사용합니다. 우리 공장의 제품에서는 뜨거운 "파일"(금형)로 스탬핑하는 것을 볼 수 있습니다. "기계" 사용 - 유연한 암과 팁에 한 쌍의 기어 커터가 있는 드릴과 같은 것입니다. 그런 다음 복사 밀링 기계가 구출되었습니다. 이제 더 이상 레이저 없이는 할 수 없습니다. 말하자면, 1분 30초 만에 연기가 납니다. 그러나 "높은" 총에는 여전히 손으로 만든 체커가 있어야 합니다.

현실에 더 가깝습니다. 이 "메시"를 제외하고 총의 모든 것이 보존되면 어떻게 해야 할까요? 아니면 새로 인수한 주식에 전혀 없는 경우도 있습니다. 예, 주인에게 돈을 지불하거나 직접 가져가서 잘라야 합니다. 냄비를 태우는 것은 신들이 아닙니다.

물론 특별한 도구 없이는 매우 어려울 것입니다. 여기에는 두 가지 옵션이 있습니다. 가져온 주문(사진 1 및 2),
하지만 저렴하지는 않습니다. 정확하게 말하면 직접 가져가서 직접 해보세요. 오랫동안 나는 집에서 만든 "바바스"를 필요에 따라 한 단계 또는 다른 단계로 만들어 왔습니다. 이전의 탁월함을 잃어버린 소련의 정사각형 바늘 줄은 그러한 절단기를 만드는 데 이상적입니다. 아니면 한 번에 두 개를 사용하는 것이 더 좋습니다. 혹시라도. 그래서 저는 가스로 줄을 가열하여 금속을 단련합니다(사진 3).
나는 나중에 필요할 것보다 확실히 작은 반경을 가진 맨드릴 주변의 바이스로 구부립니다(사진 4).
단면이 삼각형인 줄을 사용하여 중앙 홈을 자르고 빗의 윤곽을 만듭니다. 그런 다음 좋은 칼을 사용하여 동일한 심축에서 필요한 깊이와 피치로 미래 배스의 이빨을 자릅니다(사진 5). 물론, 이러한 시술 후 치아의 측면 가장자리에 형성된 버는 벨벳 파일을 사용하여 제거해야 합니다. 이제 남은 일은 커터를 필요한 반경으로 구부리고 경화시키는 것입니다(사진 6).
손잡이를 달면 끝이에요. 작업을 시작할 수 있습니다.

나 큰 관심노치 제작 시 작업장 조명에 신경을 씁니다. 램프가 테이블 높이보다 10-13cm 높이에 있을 때 작업하는 것이 더 편리합니다. 이 경우 오른쪽과 전면에서 나오는 대비되는 빛은 노치의 모든 뉘앙스와 불균일성을 더 잘 강조합니다.

엉덩이 양쪽이 동일하도록 미래 노치 모양에 대한 투명한 템플릿을 만듭니다. 나무에 윤곽선을 그리고 교차하는 마스터 라인을 적용합니다(사진 7).
교차 각도는 대부분 50-55도입니다. 추가 절단의 편의를 위해 목재 섬유의 주요 방향이 교차점 각도의 이등분선과 평행하도록 노치 실의 방향을 지정하려고합니다.

다음으로 베이스 라인을 사용하여 마킹을 합니다(사진 8).
앞으로 커터나 줄이 윤곽선 표시보다 더 멀리 "날아가는" 것을 방지하려면 서저(사진 9)를 사용하여 실 끝(5~7mm)을 자르고 깊게 하는 것이 좋습니다.
단계를 크게 선택한 경우 큰 삼각형(60도) 파일(사진 10)을 사용하여 절단 프로세스(피라미드를 전체 프로파일로 들어 올리기) 속도를 높일 수 있습니다.
나무가 그다지 강하지 않고 노치가 "고정"되지 않을 우려가 있는 경우 정사각형 줄(90도)로 마무리할 수 있습니다. 따라서 60+90도 결합 프로파일의 피라미드를 얻었습니다.

전체 프로필을 잘라내고 베이스 자체의 도움으로 조금 더 느리게 나올 수 있습니다. 함침 후 이 형태로 노치를 남겨두면 어둡게 보이는 메쉬가 생성됩니다. 피라미드의 무광택 가장자리는 더 많은 오일을 흡수하고 작동 중에 더 많은 먼지를 흡수하기 때문입니다. "투명한" 노치를 얻으려면 벨벳 줄이나 연필로 실을 훑으면서 동시에 선을 정렬해야 합니다(사진 11).
복잡한 것은 없어 보이고 노치가 준비되어 있습니다(사진 12).

그리고 현재 유행하는 "물고기 비늘"에 대한 몇 마디. 그것을 만들려면 엉덩이, 인내심, 두 개의 앞니 및 칫솔이 필요합니다. 절단기는 판매되는 것을 본 적이 없기 때문에 절단기를 만들어야 합니다. 해외 관례대로 드릴을 사용하여 "비늘"을 만들면 소음, 먼지 및 눈에 띄게 큰 크기가 발생합니다. 그래서 앞니 (사진 13)
반원형 끌로 만듭니다. 첫 번째 절단기의 모서리는 앞으로 가져와야 합니다. 그 반경은 "비늘" 자체의 모양을 결정하고 모서리는 가장자리를 따라 나무를 더 깊게 자릅니다. 두 번째 언더컷은 중앙 치아가 앞으로 튀어나오도록 역방향으로 만들어집니다. 이제 남은 것은 하나의 초기 직선 마스터 선을 그리고 "비늘"(사진 14)의 순서대로 행으로 전체 윤곽을 채우는 것입니다.
그리고 비늘 사이의 남은 부분을 다듬은 후(사진 15),
칫솔로 청소하십시오. 원하는 경우 깊게하고 수평을 맞추십시오. 아마도 "물고기 비늘"을 만드는 다른 방법이 있을 것입니다. 저는 이것으로 결정했습니다. 이 모든 과정은 좋은 클래식보다 시간이 2~3배 더 적게 소요됩니다. (사진 16).
다음 글에서는 건넛을 둘러싼 루머에 대해 이야기해보겠습니다. 그리고 아마도 그것보다 열등하지는 않지만 당연히 배경으로 강등되지 않은 재료에 관한 것입니다.