스토브가 기울어지면 집의 경사를 곧게 펴는 방법. 자신의 손으로 도면 및 건설 기술로 오븐을 접는 방법 : 단계별 지침, 비디오

목조 주택은 매우 인기가 있습니다. 그러나 수십 년 동안 운영된 후에는 이러한 구조를 정밀 검사해야 합니다. 그것은 썩은 통나무의 아래쪽 줄을 교체하거나 기초를 높이고 강화하는 것으로 구성됩니다. 이러한 수리를 수행하려면 건물을 들어 올릴 필요가 있습니다.

올릴 수 있는 구조

주요 수리를 위해 다음 유형의 단층 건물 만 들어 올립니다. 반올림 및 기타 통나무에서; 패널 목조 주택.

구조 목재 또는 경재, 예를 들어 낙엽송과 참나무는 꽤 오랫동안 사용됩니다. 지금까지 혁명 이전 건축의 주택이 있었는데 이것은 거의 원래 모습을 유지하고있는 100 년이 넘었습니다.

현대식 목조 건물은 그다지 내구성이 없습니다. 그 이유는 "원자력 시대"의 시작과 계속되는 핵폭탄 실험 이후 각종 질병에 특히 취약해진 목재의 품질 때문입니다.

이와 관련하여 목재 구조물은 15-20년마다 필요합니다. 유심히 보다썩음의 징후와 곰팡이의 출현을 식별하기 위해 특히 목조 주택의 아래쪽 면류관이 이로 인해 고통받습니다.

문제의 징후

그러한 징후가 몇 가지 있으며 육안으로 거의 볼 수 있습니다. 즉 : 집 기초의 부분적 또는 완전한 위반; 기초의 땅으로 깊어짐; 모서리 중 하나에서 구조의 침강; 건물의 경사뿐만 아니라 창문과 문의 큰 왜곡.

더 많은 추가 작업을 검사하고 확인한 후 집을 올리기로 결정합니다. 동시에 계획을 세우다, 그에 따라 필요한 건축 자재와 도구를 얻습니다. 또한 다음과 같은 대대적인 개보수가 계획되어 있습니다.

• 건물의 썩은 면류관 교체;
• 추가 침강 방지;
• 주변 전체 상자의 기울기 정렬;
• 부패로 인한 화학 물질로 목재 처리;
• 기초의 전체 또는 부분 교체.

그런 위대한 일 1~2주 안에 시행, 온 가족과 여러 초청 전문가를 참여시킵니다.

건물을 올릴 준비

집을 들어 올리기 전에 들어 올리기 쉽고 추가 수리를 용이하게하는 조치를 수행해야합니다. 이것은 구조물의 갑작스럽고 예기치 않은 파괴의 경우 안전망을 위해 수행됩니다. 다음을 수행하는 것이 필수적입니다.

많은 집에서 바닥은 자체 기둥 기초가 있는 통나무에 배치됩니다. 이 건물의 벽은 스커트 보드로만 바닥에 연결되어 있으며 제거해야 합니다. 또한, 서까래가 부착되는 상부 크라운은, 연결이 잘 되어야 합니다지붕이 갈라지지 않도록 50mm 두께의 안정적인 블록 또는 막대. 벽에 붙은 베란다도 분리해야 합니다.

모든 것이 준비되면 적합한 잭 선택목조 주택용. 연면적 60~100제곱미터의 일반 표준 건물의 경우 미터, 리프팅 용량이 5-10 톤인 유압 잭이 매우 적합합니다. 적어도 2개가 필요합니다. 대형 트럭 운전자에게는 항상 그러한 리프트가 있습니다.

요리 최소 50 - 80mm 두께의 목재 팔레트, 이러한 장치의 헤드 아래에 리프팅 잭과 강판이 설치됩니다. 잭이 미끄러지는 것을 방지하기 위해 중앙에 작은 홈이 있어야 합니다.

집을 키우는 지침

실제로 집 리프팅은 거의 수행되지 않지만 이미 수행된 경우 이 이벤트 중에 가능한 모든 작업을 수행합니다. 여기에는 썩은 하부 통나무 교체, 균류의 화학적 화합물 처리, 기초의 완전한 수리가 포함됩니다. 동시에 건물 프레임이 수평을 이룹니다.

썩은 통나무를 대체하기 위해 준비된 통나무는 건조하고 껍질 딱정벌레가 없어야 하며 특수 솔루션으로 처리습기로부터 보호하는 것. 파운데이션의 벽돌은 잘 타서 빨간색으로 선택됩니다. 모서리에 적합하고 수 톤의 하중을 견디며 습기를 두려워하지 않습니다. 모르타르 용 시멘트와 모래도 준비해야합니다.

건물을 올리는 모든 행동은 천천히 그리고 명확하게 이루어집니다. 예방 조치를 취하다. 그러한 행사는 아침에 시작하는 것이 가장 좋습니다.

자신의 손으로 집을 키우기 위해 단계별 지침은 다음과 같습니다.

1. 가장 처진 모서리부터 시작하십시오. 그것에서 약 1 미터 떨어진 곳에 그들은 바닥이있는 잭을 설치하기 위해 땅에 움푹 패인 곳을 파고 있습니다. 토양은 단단하고 건조해야 합니다.
2. 리프트는 하부 통나무 아래로 가져오고 무결성과 강도에 따라 준비된 강판이 장치 헤드 아래에 배치됩니다. 통나무가 썩은 경우 잭 핀용 오목한 부분을 더 강한 표면으로 자릅니다.
3. 모퉁이의 상승으로 직접 진행하십시오. 신중하게 하십시오. 들어 올리는 높이는 한 번에 5~6cm를 초과해서는 안 됩니다. 동시에 준비된 지지대와 스탠드가 끼워져 리프트에 가해지는 하중을 줄입니다.
4. 예상치 못한 합병증을 식별하기 위해 구조를 주의 깊게 검사하십시오.
5. 두 개의 잭이 있는 경우 두 번째 모서리를 들어 올릴 준비가 되어 있습니다. 그들은 또한 다음 리프트를 놓을 팔레트를 위한 오목한 부분을 파냅니다. 그들은 그것을 통나무 아래로 가져오고 머리에 접시를 놓고 집을 들어 올립니다. 준비된 바 및 다이는 하단 크라운 아래에 설치됩니다.
6. 로그 중간에 잭을 놓습니다. 그들은 같은 작업을 수행합니다. 약 2 ~ 3cm 정도 약간 올리면 꼭 멈춰야합니다.
7. 첫 번째 코너로 돌아갑니다. 들어 올려 프레임의 수평을 맞추되 6 ~ 7cm를 넘지 않도록 초크 또는 블록에서 지지대를 삽입하십시오. 그들은 전체 측면이 지지대에 있는지 확인하려고 합니다.
8. 건물을 다시 보세요.
9. 보강되고 올라간 모서리에서 잭을 제거하고 다른 쪽을 들어 올릴 준비를 합니다. 유사한 작업을 수행합니다.
10. 처음 두 모서리로 돌아가 전체 상자가 완전히 수평이 될 때까지 집을 들어 올립니다. 이것은 수위로 확인됩니다.
11. 전체 구조가 수평이 될 때까지 건물을 시계 방향 또는 시계 반대 방향으로 들어 올려야 합니다.
12. 건물 전체 둘레의 하단 크라운 아래 벽 아래에 안정적인 지지대가 배치됩니다.

집을 올린 후, 소품으로 모든면에서 강화. 그런 다음 이 개체에 필요한 수리 작업이 수행됩니다.

큰 집과 달리 목욕탕은 더 빨리 올릴 수 있습니다. 1~2일 소요됩니다. 어떤 경우에는 몇 시간 안에 발생합니다. 작업 속도는 경험에 따라 다릅니다. 잭으로 목욕하는 방법에 대한 경험이 없다면 인터넷에서 쉽게 찾을 수 있는 비디오가 도움이 될 수 있습니다.

나무로 난방하는 것은 힘든 일입니다. 장작은 준비, 건조, 가져와야합니다. 이 모든 작업에는 시간이 걸리고 힘이 필요합니다. 따라서 신중한 소유자는 항상 각 통나무의 에너지를 최대한 사용하려고 합니다.

가정에서 장작 난방 시스템을 설계하거나 수정할 때 기본 규칙을 기억해야 합니다. 모든 요소는 비례하고 최적이어야 하며 조화로운 시스템을 구성해야 합니다. 열 제거가 적은 거대한 화실은 효율성 수준을 낮추고 그 반대의 경우 과도한 열 제거는 작동 문제로 이어집니다.

"효율성"의 개념은 연소 중에 방출되는 에너지가 가열된 실내에 열의 형태로 전달되는 정도를 의미합니다. 이 특성은 여러 요인의 영향을 받습니다.

• 오븐의 서비스 가능성 및 청결.
• 연소된 연료의 종류.
• 연소 연료 모드.
• 열 전달 방법.
• 열효율.
• 연료에 대한 추가 접두사의 가용성.

스토브의 서비스 가능성

퍼니스를 잘못 사용하면 퍼니스의 효율성이 크게 저하됩니다. 장작을 태우는 방법은 여러 가지가 있는데 제대로 구워지지 않으면 열에너지가 낭비됩니다.

열 교환기 벽에 쌓인 그을음은 우수한 단열재입니다. 용광로의 효율성을 높이려면 주기적으로 2개월에 한 번씩 모든 중요한 부품을 그을음에서 청소해야 합니다.

주목! 용광로 채널과 굴뚝의 그을음에 불이 붙을 수 있으므로 난방 시스템에 침전물이 쌓이지 않도록 하십시오. 그을음 화재는 화재의 일반적인 원인입니다!

스토브에 적합한 연료

나무의 종류에 따라 열의 양이 다른 것으로 알려져 있습니다. 올바른 연료를 사용하여 스토브의 효율성을 높일 수 있습니다. 활엽수 - 참나무, 아카시아, 재 - 발열량이 더 큽니다. 밀도 외에도 중요한 특성은 장작의 수분 함량입니다. 수분 함량이 15%인 장작이 최적으로 간주되지만 이러한 지표는 건조실을 사용하거나 통풍이 잘 되는 더미에서 캐노피 아래에서 2-3년 동안 자연 건조를 통해 달성할 수 있습니다.

최적의 연소 모드

연료 연소 방식도 중요합니다. 다양한 방법으로 연료를 효율적으로 연소할 수 있습니다.

1. 열분해 분해 및 가스 후연소 모드에서.
2. 충분한 산소 공급으로 최적의 빠른 연소 모드.
3. 위에서 아래로 연료의 층상 연소.

열분해 모드

열분해 모드에서 연료를 연소할 때 긴 연소 시간으로 인해 퍼니스의 효율이 증가합니다. 화실은 느린 모드에서 장작이 열분해 가연성 가스로 분해되는 연기가 나는 연소실과 가스 후 연소실의 두 개의 챔버로 나뉩니다. 기술적으로는 다음과 같습니다.

1. 장작을 화실에 놓고 처음에는 많은 양의 공기가 공급되는 고온 모드에서 연소가 발생합니다. 이 단계는 나무에 불 쿠션을 만들고 굴뚝과 보조 애프터버너를 예열하기 위해 필요합니다.
2. 화실 문이 닫힙니다. 공기 공급은 최소로 설정되어 연기가 나기에 충분합니다. 장작은 연기가 자욱한 열분해 가스로 분해되어 뜨겁게 달궈진 애프터버너를 통과합니다.
3. 두 번째 챔버에는 보조 공기 덕트가 있습니다. 그것들은 거대한 적열 세라믹 또는 금속 물체 인 촉매를 겨냥합니다. 일부 용광로에서는 보조 챔버의 벽이 촉매 역할을 합니다.
4. 촉매를 통과하는 상대적으로 차가운 열분해 가스는 가열되고 공기와 혼합되어 연소됩니다.

따라서 장작의 완전 연소가 이루어집니다. 열분해 연소 설비의 효율은 85 - 90%에 달할 수 있습니다.

장작을 태우는 이 방법의 단점:

1. 최적의 연소 달성이 어렵습니다.
2. 기존 화실을 변경할 수 없습니다.
3. 굴뚝의 차가운 가스는 응축수로 바뀌어 굴뚝에 범람합니다.

이 연소 방법의 장점:

1. 한 탭의 작업 기간. Buleryan 오븐에서는 하나의 책갈피로 5-8 시간 동안 구울 수 있습니다.
2. 화실의 올바른 설계로 효율성이 높습니다.
3. 생성된 에너지의 일관성.

강제 연소

공기가 충분한 화실에서 장작을 빠르게 연소하는 것은 많은 양의 열을 빠르게 저장하고 유지할 수 있는 대형 열교환기가 있는 경우에만 최적입니다. 이상적으로는 이 경우 물을 냉각수로 사용하고 대형 단열 탱크를 축열기로 사용합니다.

최적 모드에서 많은 양의 연료를 태우려면 애쉬 챔버와 화격자가 필요합니다. 두 개의 금속판이나 벽돌로 만든 기존 화실에 정리할 수 있습니다. 이미 완성된 화로에 재받이를 설치하면 용적은 줄어들지만 연소 효율은 높아집니다.

작동 방식:

1. 많은 양의 연료가 연소실에 즉시 투입되어 전체 배열이 아래에서 위로 연소됩니다.
2. 점화 후 메인 도어가 닫히고 재 팬 도어가 열리고 연소가 조절됩니다.
3. 불꽃은 고르고 뜨거워야 하며 터지거나 터지는 현상이 없어야 합니다. 화염 색상 - 빨간색 또는 파란색 줄무늬가 있는 빨대.
4. 이 고속 모드에서는 석탄이 형성될 때까지 연소가 계속됩니다. 애쉬 팬 도어가 닫히고 화실이 저속 모드로 작동합니다.

애플리케이션 기능:

• 화격자 오븐은 화격자를 금속판으로 덮어서 난로로 바꿀 수 있습니다.
• 브릭 채널 또는 거대한 벨 구조는 우수한 열 제거를 제공할 수 있습니다. 강력한 화실과 작은 열 교환기의 비율이 잘못되면 상당한 양의 열이 거리로 날아갑니다.
• 견인력이 좋지 않으면이 모드를 사용할 수 없습니다. 이로 인해 실내에서 흡연이 발생합니다.
• 모든 화실이 가연성 건조 장작의 열을 견딜 수 있는 것은 아닙니다. 단순한 붉은 벽돌이나 얇은 금속은 타거나 부서질 수 있습니다. 가능하면 내화 점토 벽돌로 늘어선 용광로에서 이 모드를 사용하십시오.

연료의 점진적인 연소

장작을 층층이 태우는 빠른 모드는 특수 공기 공급 시스템을 사용하여 얻을 수 있습니다. 이 솔루션은 Stropuva 장시간 연소 보일러에서 구현되지만 간단한 용광로는 개조에 매우 적합합니다.

파이프에서 나온 하나 이상의 공기 덕트가 퍼니스에 삽입됩니다. 그들의 목적은 연소 장소에 공기를 공급하는 것입니다. 공기 덕트는 문에서 화실 상단으로 이동합니다. 공기 덕트의 수직 부분에 슬롯형 구멍이 절단됩니다. 화실은 다음과 같이 작동합니다.

1. 장작은 화실에 단단히 포장되어 톱밥이나 이탄을 뿌릴 수 있습니다. 책갈피 위에는 종이와 나무 조각으로 불이 붙습니다. 불이 붙을 때까지 화실은 기존의 난로 모드로 작동합니다.
2. 점화가 발생하면 밀봉 금속판으로 화실의 개구부를 부드럽게 닫습니다. 시트에는 공기 덕트용 구멍이 있습니다. 시트는 공기가 연료 두께에 들어가는 것을 방지하기 위해 꼭 맞아야 합니다.
3. 연료는 덕트의 공기를 사용하여 연소됩니다. 연소는 최적이지만 소량의 열을 발생시킵니다.
4. 연료는 점차적으로 연소되며 우선 공기 덕트 근처에서 연소됩니다. 연료가 튜브에서 멀리 떨어진 곳에서 타면 공기가 연소원에 도달하지 못할 수 있습니다. 하나의 흡입구에 연결된 여러 개의 공기 덕트를 고르게 배치하는 것이 좋습니다.

이 연소 방법의 장점은 배터리 수명이 길다는 것입니다. 점진적인 연소 모드로 인해 효율성이 향상되며 작은 열교환기라도 열을 포착하여 실내로 전달할 수 있습니다. 이 방법은 난로와 장작불 보일러의 업그레이드에는 적합하지만 벽돌 오븐에는 적합하지 않습니다. 장점은 또한 기존 화실을 개조하기 쉽다는 것입니다. 누구나 파이프와 판금으로 공기 덕트와 밀봉판을 설계하고 제조할 수 있습니다.

장작을 태우는 이 방법의 단점:

• 장작을 싣는 데 어려움이 있습니다.
• 점화의 어려움.
• 불꽃의 강도를 제어하는 ​​복잡성 - 열고 "보는"것은 작동하지 않습니다. 열교환기의 온도계와 같은 간접 방법을 사용해야 합니다.
• 장작을 "던질" 수 없음.

열 제거 최적화

많은 양의 열을 제거하여 실내로 전달함으로써 난방 시스템의 효율을 높일 수 있습니다. 다음 두 가지 방법으로 이 작업을 수행할 수 있습니다.

1. 적외선 - 불타는 불꽃이나 뜨거운 벽에서.
2. 용광로에서 공기 또는 물을 가열합니다.

개방된 화염은 전통적으로 유럽에서 난로를 데우는 데 사용되었습니다. 트렌디한 벽난로는 효율성이 낮지만 적외선만 사용합니다. 기존 스토브에서 타는 불꽃의 빛은 화실의 벽을 가열하는 데 사용됩니다. 대부분의 경우 화실을 가열해도 소용이 없습니다. 대형 화실의 투명한 문으로 밝은 연소 중에 방출되는 열의 일부를 사용할 수 있습니다. 일반 유리를 사용하면 작동하지 않습니다. 파열될 수 있습니다. 내열 유리가 도어에 삽입됩니다.

발열식 스토브가 효과적임이 입증되었습니다. Winter Palace, Hermitage, Arsenal은 Uttermark 스토브로 가열되었습니다. 타는 연료는 공기가 이동하는 파이프를 가열했습니다. 이러한 가열을 통해 속도와 효율성 측면에서 환상적인 결과를 얻을 수 있었습니다. 용광로에 마른 파이프를 놓으면 건조한 따뜻한 공기로 실내를 빠르게 가열할 수 있습니다. 주거용 건물에서는 강제 공기, 거리 유입 및 가습을 사용할 수 있습니다. 따라서 온도뿐만 아니라 습도와 이산화탄소의 양을 조절할 수 있는 기회를 얻을 수 있습니다. 빼기 - 기성품 벽돌 가마에서 구현의 복잡성.

오븐에 중앙 난방 회로를 삽입하여 열 제거를 증가시키고 건물 전체에 효율적으로 열을 전달할 수 있습니다. 이 경우 난방 효율의 증가는 열 교환 면적의 증가에 의해 달성되며 파이프로 더 적은 열이 전달됩니다.

우리는 고효율의 용광로를 만듭니다.

효율성을 높이는 접근 방식이 훌륭하게 실행되는 용광로를 처음부터 구축하는 예를 고려하십시오.

Kuznetsov 벽돌 가마

이 용광로의 효율 증가는 연료의 완전 고온 연소, 열분해 가스의 2차 연소, 가스의 자유로운 이동 및 넓은 열 교환 영역에 의해 수행됩니다. 많은 양의 벽돌이 완벽하게 축적되어 열을 유지합니다. 벨 디자인은 일반적으로 "탐욕스러운"이라고합니다. 나가는 가스의 온도는 기존 채널 용광로보다 낮습니다.

이러한 오븐을 만들려면 다음 단계를 따라야 합니다.

1. 용광로 프로젝트를 준비하고 있습니다. 기성품 프로젝트는 자유롭게 사용할 수 있으며 필요에 맞게 수정할 수 있습니다.
2. 도구 및 재료 준비. 석공의 망치, 흙손, 수평계, 수직선, 다이아몬드 디스크가 있는 앵글 그라인더 - 벽돌 오븐을 만드는 데 더 이상 필요하지 않습니다. 우리는 용광로 라이닝을 위해 붉은 오븐 벽돌과 내화성 내화 점토 벽돌을 구입합니다. 용광로의 온도는 900도 이상으로 올라갈 수 있으며 붉은 벽돌은 무너질 수 있습니다. 문은 씰과 유리가 있는 주철을 선택하는 것이 좋습니다. 점토는 모래로 희석하여 가장 가까운 채석장에서 파낼 수 있습니다.
3. 기반을 마련하고 있습니다. 이를 위해 우리는 장소를 결정하고 구덩이를 파고 잔해 콘크리트로 채 웁니다. 기초의 상부 레벨은 바닥 레벨보다 14-15cm 아래에 있어야 합니다. 스토브를 집 중앙에 배치하는 것이 더 좋으며 바닥을 통과하는 굴뚝의 통과를 계산하십시오.
4. 우리는 시멘트 모르타르에 용광로의 첫 번째 줄을 배치하고 나머지 스토브는 점토 위에 놓습니다. 우리는 벽돌과 기초 사이에 단열 및 방수 처리를 합니다. 첫 번째 행이 가장 중요하며 퍼니스의 모든 평면은 모서리로 안내됩니다.
5. 애쉬 팬과 사이드 채널을 묶습니다. 우리는 청소를 위해 문의 크기를 고려합니다. 그들이 없으면 가장자리에 벽돌을 놓으면 녹아웃됩니다.
6. 우리는 애쉬 팬을 닫고 내화 점토의 첫 번째 줄을 놓습니다. 우리는 화실 바닥에 주철 창살을 놓고 그 아래에 1.5cm 간격으로 벽돌에서 홈을 선택합니다.
7. 내화 벽돌로 화실을 배치합니다. 내화 점토와 붉은 벽돌 사이에 간격을 제공합니다. 포장 상자를 템플릿으로 놓는 것이 편리합니다. 샤모트는 내화성 점토 위에 놓입니다. 내화 점토를 놓을 때 뒷벽에 마른 이음새를 만들어 1cm 간격으로 박격포를 깔지 않고 점화 및 2 차 공기 접근을 용이하게하는 데 필요합니다.
8. 우리는 용광로의 벽을 배치하고 이동을 수행합니다. 앵커 플레이트 또는 와이어에 도어를 설치합니다.
9. 우리는 화실을 막고 첫 번째 모자를 만듭니다. 우리는 모든 수평 및 수직 평면의 레벨을 제어합니다. 젖은 벙어리 장갑으로 안쪽에서 이음새를 문지릅니다.
10. 우리는 두 번째 캡을 배치하고 두 줄의 벽돌-천장으로 덮습니다.
11. 굴뚝을 제거하고 펄라이트로 단열 처리된 직선 벽돌 파이프를 사용하는 것이 가장 좋습니다.
12. 우리는 청소 문을 연 상태에서 2 개월 동안 오븐을 건조시킨 후 빈번하지만 작은 화재로 정권에 가져옵니다. 이것은 오븐이 깨지지 않도록 필요합니다.
13. 난방 시스템의 효율성을 높이기 위해 파이프의 열교환기를 첫 번째 캡에 놓을 수 있습니다. 캡의 열이 오래 지속되므로 거대한 용광로 내부에서 냉각수가 오랫동안 균일하게 가열됩니다.

Kuznetsov의 종형 스토브는 장작의 빠른 연소 원리, 스토브 덩어리의 열 축적 및 적외선 방식으로 가열 된 벽에서 실내로 점진적으로 복귀하는 원리를 생생하게 보여줍니다.

용광로 "Buleryan"- 금속 용광로 중 효율성 측면에서 선두 주자

오래 타는 "Buleryan"의 금속 용광로. 이 퍼니스의 고효율은 연소의 열분해 모드에 의해 보장되며, 이 퍼니스의 퍼니스는 건식 파이프로 구성됩니다. 에어 히터에서 나오는 가스의 온도는 150-200도를 초과하지 않으며 공기가 타지 않고 건조되지 않습니다. Buleryan이 제대로 가열되지 않으면 핫 모드에서 효율성을 포 벨리 스토브와 비교할 수 있습니다.

Buleryan을 구축하려면 밀봉 용접을 할 수있는 금속 가공 기술이 필요합니다. 따라서 용접기(가급적 반자동 MIG), 앵글 그라인더, 금속 세공품 및 측정 도구가 필요합니다. 파이프를 구부리려면 파이프 벤더가 필요하지만 큰 레버로 교체할 수 있습니다.

• 용광로 재료를 찾는 것은 어렵지 않습니다. 프레임 용 파이프 10 ~ 14 개, 판금, 도어 용 블랭크 및 경첩이 필요합니다.
• 우선 템플릿에 따라 구부러진 파이프에서 프레임을 용접합니다. 그것은 일종의 "가슴"으로 밝혀졌으며 "갈비뼈"사이의 틈은 밀폐되어야합니다.
• 결과 프레임 내부에 보조 챔버의 선반이 설치됩니다. 골판지 템플릿을 사용하여 측정하고 구부리고 용접합니다. 마지막 리브를 용접한 후 보조 공기 파이프를 배치합니다.
• 결과 실린더의 끝을 머플러하고 애프터 버너 챔버에서 굴뚝을 제거하고 프런트 엔드에 둥근 문을 용접합니다. 석면 코드로 채워진 자물쇠로 문의 조인트를 밀봉합니다.
• 굴뚝과 공기 흡입구에 게이트 밸브 조절기를 부착합니다.
• 오븐을 설치할 준비가 되었습니다. 연결할 때 굴뚝이 매우 뜨거워질 수 있다는 점을 기억하는 것이 중요합니다. 천천히 발사하면 결로가 생길 수 있으므로 스테인리스 스틸 굴뚝 연도를 사용하는 것이 좋습니다.

Buleryan 스토브는 열을 공기 중으로 빠르게 전달하는 열 축적 장치가없는 장시간 연소 발열 스토브의 밝은 대표자입니다. 최소한의 공기 공급으로 열분해 모드에서 가열해야 합니다.

효율성 향상을 위한 실험적인 민속 방법

연료 연소부에 가열된 증기를 공급하면 화로의 효율을 높일 수 있다는 정보가 있다. 물을 태우는 것은 논란의 여지가 있는 현상인데, 놀랍습니다. 물 연소 시스템 사용자는 열 출력이 20% 증가했다고 주장합니다. 현상의 본질은 다음과 같습니다. 용광로를 통해 연료 연소 영역으로 물이 공급됩니다.

고온에서 물은 분해 및 재연소되어 화실의 온도를 높이고 가스를 절약합니다.

로켓형 화실을 만들어 장작난로의 효율을 높일 수 있습니다. 이러한 화실에서의 연소는 아래에서 발생하며 장작은 수평으로 설치되고 자체 중량으로 연소 영역으로 떨어집니다. 연소는 밝고 견인으로 인해 발생합니다. 이러한 화실 사용자는 장작을 절약하고 자체 연소 시간이 길다고 주장합니다.

가정 난방 개선을 위한 추가 요소

용광로를 마무리하고 열을 제거하는 것뿐만 아니라 집의 난방을 개선하는 것이 가능합니다. 건물의 열 손실을 줄임으로써 더 중요한 결과를 얻을 수 있습니다. 고품질 창문, 단열 천장 및 벽 설치, 공기 재순환 및 복구 시스템 설치는 때때로 난방 시스템을 다시 실행하는 것보다 저렴합니다.

난방을 개선할 때 연료 연소를 개선하기 위해 입증된 방법만 사용하는 것이 좋습니다. 이 경우 재 장비에 소비되는 비용과 비용을 계산하는 것이 좋습니다.

오늘날 많은 사람들이 하나 또는 다른 난방 시스템을 갖추고 있음에도 불구하고 벽돌 난방 시설은 인기를 잃지 않습니다. 반대로 엔지니어와 장인은 다양한 기능을 포함하여 점점 더 많은 새로운 용광로 모델을 개발하고 있습니다. 실제로 스토브 난방은 개인 주택에 불필요한 것이 아닙니다. 다양한 상황에서 소유자를 도울 수 있기 때문입니다. 예를 들어 가을이나 봄에는 밤이 춥지 만 자율 난방을 켜기에는 너무 이른 것 같으면 온열 난로가 실내에 아늑한 분위기를 조성하고 과도한 습기로부터 보호합니다. 스토브는 집안의 최적의 유리한 분위기와 사람에게 편안한 온도 균형을 유지하는 데 도움이됩니다.

따라서 자신의 손으로 오븐을 접는 방법에 대한 검색어는 올바른 석조 작업 순서에 대해 자세히 알려주는 도면이 인터넷을 떠나지 않습니다. 오늘날에는 난로 제조 경험이 전혀 없는 사람들도 이 공예에 손을 대고 싶다는 열망을 보이고 있습니다. 집에 스토브를 스스로 설치하기로 결정한 경우 초보자는 명확한 순서로이 구조의 간단한 버전을 선택하는 것이 좋습니다.

디자인의 가용성 외에도 선택할 때 열용량, 즉 가열하도록 설계된 영역에주의를 기울여야합니다. 구조의 기능을 고려하고 구조에서 얻고자 하는 것을 결정하는 것이 중요합니다.

몇 가지 주요 유형의 스토브가 있습니다. 그 중 일부는 하나의 주요 작업 만 수행합니다. 이것은 집 난방이고 다른 일부는 요리에만 사용되며 다른 일부는 "기능 세트"에 한 번에 여러 기능을 포함합니다. 따라서 원하는 모델을 결정하기 위해서는 각 품종이 무엇인지 알아야 합니다.

• 이 구조는 한 두 개의 방을 데울 수 있을 뿐만 아니라 음식을 요리하고 물을 끓이는 데 도움이 됩니다. 모델에 오븐과 건조 틈새가 장착되어 있으면 겨울 동안 빵을 굽고 과일과 야채를 말릴 수 있습니다.

난방 및 요리 스토브는 종종 벽에 내장되거나 벽 자체로 작동합니다. 이를 위해 스토브와 화실이 부엌을 향하고 뒷벽이 집의 거실로 향합니다. 한 번에 두 가지 문제를 해결할 수 있습니다. 구내 난방과 별도의 방에서 요리 할 기회를 얻는 것입니다.

디자인에 벽난로가 추가로 장착되어 있으면 스토브는 기능적 구조로 작동할 뿐만 아니라 집의 장식 장식이 됩니다.

• 난방 유형의 스토브는 집안 난방용으로 만 설계되었습니다. 일부 모델에는 연소실뿐만 아니라 벽난로도 있습니다. 따라서 오븐은 두 가지 모드로 작동할 수 있습니다. 즉, 기능 중 하나만 사용하거나 둘 다 동시에 활성화하는 경우입니다. 대부분의 경우 난방 스토브는 방 사이의 벽에 내장되거나 하나의 큰 홀 중앙에 설치되어 구역으로 나뉩니다.

이러한 구조는 집안의 주요 난방과 방의 정상적인 온도와 습도를 유지하기 위해 봄과 가을에 사용되는 추가 난방용으로 건설되고 있습니다. 난방 스토브는 일반적으로 부엌이 이미 요리 능력을 깨달았을 때 또는 다양한 기능을 수행하는 여러 스토브가 건설되는 총 면적 측면에서 큰 집에 설치됩니다.

작은 집의 여름 별장에서는 한 번에 여러 상황에서 도움을 줄 수있는 다기능 건물을 설치하는 것이 좋습니다.

• 요리 오븐은 주방에 설치되고 있으며 그 디자인은 빠른 요리를 위해 특별히 설계되었습니다. 그러나이 기능은 몸 전체, 뒷벽 및 주철 스토브가 잘 예열되어 실내에 열을 발산하기 때문에 난방 기능을 박탈하지 않습니다.

이 스토브의 주요 기능은 요리입니다.

화덕은 보통 콤팩트해서 시골집이나 민가의 작은 부엌에 설치하기 딱 좋다.

컴팩트하면서도 기능적인 장치를 사용하면 전기 및 가스 공급이 꺼지더라도 동결되거나 저녁 식사와 뜨거운 차없이 방치되는 위험을 없앨 수 있습니다.

나열된 모든 유형의 용광로의 다양한 모델이 개발되었습니다. 그것들은 매우 작을 수 있고 넓은 지역을 차지할 수 있습니다. 따라서 모델 중 하나를 결정한 후 건축 자재를 비축하기 전에 설치하려는 방의 바닥에서 바닥을 측정하고 그려야합니다. 따라서 방에 남아있는 여유 공간의 양을 시각적으로 결정할 수 있습니다.

오븐을 설치할 올바른 장소를 선택하는 방법은 무엇입니까?

스토브가 효율적으로 작동하고 가능한 한 집안에 열을 발산하고 내화성이 있으려면 올바른 위치를 선택해야합니다.

스토브가 완성 된 건물에 내장 된 경우이 점을 생각하는 것이 특히 중요합니다. 굴뚝 파이프가 천장 빔 사이를 통과해야하고 실수로 넘어지지 않아야하므로 설치 옵션을 가능한 한 정확하게 계산해야하기 때문입니다.

오븐 브릭 구조는 방의 다른 장소 또는 두 방 사이에 설치할 수 있습니다. 어떤 장소를 선택하는 것이 더 좋은지는 나중에 논의할 것입니다.

• 스토브를 최대한 활용하려면 건물 외벽 근처에 스토브를 두지 않아야 합니다. 스토브가 빨리 식고 한 방 이상을 데울 수 없을 가능성이 높기 때문입니다.
• 일부 스토브 모델은 방 중앙에 설치되거나 한쪽 또는 다른쪽으로 오프셋됩니다. 방을 별도의 구역으로 나누어야 하는 경우 이 위치를 선택합니다. 또한 용광로 구조의 다른 측면은 방의 특정 영역 디자인에 해당하는 스타일로 만들어진 다른 장식 마감을 가질 수 있습니다.
• 종종 스토브는 두 개 또는 세 개의 방 사이의 벽에 내장되어 생성된 열을 최대한 효율적으로 사용할 수 있습니다. 이 경우 화재 안전을 위해 통로의 벽, 천장 및 다락방 바닥을 안정적으로 단열하는 것이 매우 중요합니다.
• 설치 장소를 선택할 때 퍼니스 기초의 각 측면이 퍼니스 자체의 바닥보다 100 ÷ 150 mm 커야 한다는 사실도 제공해야 합니다.
• 베이스의 크기와 오븐의 높이를 정확하게 결정하기 위해서는 항상 주문도가 부착된 모델을 선택하는 것이 좋습니다.

설치 장소를 선택하면 필요한 모든 재료를 구입하고 필요한 도구를 준비할 수 있습니다. 재료의 양은 스토브 모델의 크기와 기능에 따라 달라지며 사용되는 벽돌 도구는 항상 동일합니다.

벽돌 작업에 필요한 도구

작업하려면 매우 "견고한" 도구 세트를 준비해야 합니다.

벽돌을 깔고 기초를 붓는 도구 중 다음이 필요합니다.

• 규칙 - 이 도구는 콘크리트로 채워진 기초 표면의 수평을 맞추는 데 사용됩니다.
• 벽돌을 쪼개고 자르려면 곡괭이가 필요합니다.
• Veselka - 점토와 석회 모르타르를 분쇄하는 데 사용되는 나무 주걱.
• 용광로 망치는 벽돌을 쪼개고 벽돌 너머로 튀어나온 마른 모르타르를 제거하는 데 사용됩니다.
• 인피로 만든 털은 용광로에 들어간 모래와 박격포로부터 용광로의 내부 채널을 청소하기위한 것입니다.
• 스토브가 타일로 마감된 경우 표시를 위해 납 스크라이버가 필요합니다.
• 줄과 벽 표면의 균일성을 제어하려면 건물 수준이 필요합니다.
• 스크라이버 - 마킹에 사용되는 막대.
• 수직선은 출력 표면의 수직성을 확인하도록 설계된 하중이 있는 코드입니다.
• 완벽하게 직선이어야하므로 외부 및 내부 모서리의 정확성을 확인하기 위해 눈금자가있는 구성 모서리.
• 펜치는 용광로의 주철 요소를 벽돌 조인트에 고정하기 위해 와이어를 구부리고 자르는 데 사용됩니다.
• Rasp - 이 도구는 건조된 석조물에서 늘어지거나 랩핑된 덩어리를 제거하는 데 사용됩니다.
• 끌은 벽돌을 쪼개고 오래된 벽돌을 분석하는 데 사용됩니다.
• 두드려 박격포 위에 놓인 벽돌의 수평을 맞추려면 고무 망치가 필요합니다.
• (흙손) 벽돌을 쌓을 때 모르타르를 바르고 이음새에서 나온 혼합물을 제거하는 데 사용됩니다.
• 조인팅 - 석조물의 이음매에서 박격포를 평평하게 하기 위한 도구. 추가 클래딩 없이 벽돌이 "조인트용"으로 만들어진 경우에 사용됩니다.
• 토양 및 되메우기 층을 기초 피트로 압축하려면 수동 래머가 필요합니다.
• 모르타르와 깨끗한 물을 섞는 용기.
• 모래를 선별하기 위해 금속 메쉬로 체질하십시오.

• "염소"라고 불리는 고소 작업의 편의를 위해 서십시오. 이 장치의 표면은 마스터의 편안한 이동뿐만 아니라 용액으로 채워진 용기를 설치하기에 충분한 크기입니다.

벽돌 난로의 기초 배치

용광로의 기초는 일반적으로 집의 기초와 함께 준비되지만 어떤 식 으로든 서로 접촉해서는 안되며 더 나아가 단일 구조로 결합되어야합니다. 새로운 기초는 수축하는 경향이 있어 그 중 하나가 변형될 수 있고 이로 인해 다른 기초가 손상될 수 있습니다. 그렇기 때문에 서로 별도로 설치해야 합니다.

마루가 깔린 이미 지어진 집에 난로를 짓는 경우에는 상당히 큰 규모의 작업을 해야 한다. 스토브를 설치할 장소에서 미래 기초 크기에 맞게 구멍을 뚫어 마루판을 제거해야합니다.

집 아래의 기초가 모 놀리 식이고 선택한 용광로 모델이 너무 크지 않은 경우 이전에 설치 장소에 방수 재료를 깔아 구조를 세울 수도 있습니다.

기초는 용광로 바닥의 모양이어야하지만 위에서 언급했듯이 각 측면은 용광로 측면보다 100 ÷ 150 mm 더 크게 만들어집니다.

• 집안의 바닥이 나무이면 표시가되어 보드가 잘립니다.
• 그런 다음 바닥 바닥의 토양에서 토양의 구성에 따라 깊이가 450에서 700mm까지 다양 할 수있는 미래 기초 모양의 구덩이를 파냅니다.
• 구덩이의 바닥은 압축되고 벽은 플라스틱 랩 또는 지붕 재료로 늘어서 있습니다.

• 그런 다음 구덩이의 깊이에 따라 100 ÷ 150 mm 두께의 모래 쿠션을 바닥에 놓고 수동 래머를 사용하여 잘 다집니다.
• 모래 위의 다음 층은 자갈로 채워져 있으며 가능하면 압축됩니다. 이 레이어는 150~200mm가 될 수 있습니다.
• 또한 구덩이 주변을 따라 상자 형태의 목재 거푸집 공사가 설치됩니다. 또한 폴리에틸렌이나 루핑 재료가 내부에 남아 있으며 스테이플러와 스테이플러로 벽에 고정됩니다. 이 방수 소재는 거푸집에 부어진 용액을 유지하여 습기가 빠져나가는 것을 방지하여 슬래브가 고르게 건조되고 경화되도록 합니다.
• 기초는 "깨끗한" 바닥 수준에서 약 250mm 아래에 있어야 합니다.
• 반대로 일부 장인은 벽돌을 절약하기 위해 바닥 위의 기초를 80 ÷ 100 mm 올립니다. 이 솔루션의 편리함은 기초 측벽과 바닥 표면의 도킹이 더 간단하다는 데 있습니다.
• 거푸집 공사의 다음 단계는 전체 높이에서 4 ÷ 6 mm 두께의 철근 보강 격자입니다. 막대는 와이어 꼬임으로 서로 연결됩니다.
• 또한 거푸집 공사의 하부에서 250 ÷ 300 mm의 두께로 시멘트와 자갈이 1 : 3의 비율로 혼합 된 거친 콘크리트 모르타르 또는 시멘트, 평균 분수의 쇄석을 추가하여 부을 수 있습니다 1 : 2 : 1의 비율로 모래. 그러나 원칙적으로 모래와 시멘트의 기존 콘크리트 모르타르를 사용할 수 있습니다.
• 거친 혼합물을 부으면 즉시 굳을 때까지 기다리지 않고 잘게 섞인 용액을 위에 놓습니다.
• 침수 된 것은 거푸집 보드의 상단 가장자리를 따라 규칙에 따라 수평을 이룬 후 50mm 셀이있는 강화 메쉬를 솔루션에 15 ÷ 20mm 씩 깔고 익사시키는 것이 좋습니다.

• 기초의 표면이 다시 수평을 이루고 필요한 경우 그리드 상단의 거푸집 공사에 콘크리트 솔루션이 추가됩니다.
• 또한 기초는 굳어지고 힘을 얻습니다. 이 과정은 쏟아진 모르타르 층의 두께에 따라 3 주에서 한 달이 걸립니다. 콘크리트의 내구성을 높이려면 둘째 날부터 첫 주 동안 매일 물을 뿌리는 것이 좋습니다.
• 얼어 붙은 기초 위에는 2 ~ 3 장의 루핑 재료로 구성된 방수재가 놓여 있으며 서로 겹쳐져 있습니다.

• 첫 번째 행 배치를 시작하려면 퍼니스 바닥의 위치를 ​​나타내는 방수 재료에 표시를하는 것이 좋습니다. 밑면의 외곽선 덕분에 벽돌의 첫 번째 행을 설치하고 측면과 모서리를 고르게 유지하는 것이 훨씬 쉬워집니다.

이 준비 작업이 끝나면 벽돌로 진행할 수 있습니다.

건식 벽돌

이전에 익숙하지 않은 디자인을 시작하는 숙련 된 장인조차도 먼저 건조, 즉 박격포없이 생산합니다. 이 프로세스는 용광로 내부 채널의 복잡성을 이해하고 주 석조 중에 실수하지 않도록 도와줍니다. 건물 전체가 건조해지며 각 줄은 용광로 모델에 적용되는 순서에 따라 배치되어야 합니다.

건식 시공 시 가로줄과 세로줄의 두께를 관찰할 필요가 있다. 이 매개변수를 전체 석조물에서 동일하게 유지하려면 5mm 두께의 슬레이트를 사용할 수 있습니다. 물론 건조 상태에서 작은 라스 조각으로 수직 솔기를 측정하기는 어려우므로 육안으로 결정해야하지만 수평 솔기의 경우 라스를 사용해야합니다. 이를 적용하면 구조의 마지막 행을 배치한 후 용광로의 실제 높이를 볼 수 있습니다.

레일 사용의 예로 이 사진을 고려할 수 있습니다.

벽돌이 접합을 위해 만들어지고 추가 장식 재료로 더 이상 마무리되지 않는 경우 단일 두께의 솔기를 고수하는 것이 특히 중요합니다.

건조할 때 연기가 용광로를 떠나 굴뚝으로 올라가는 채널의 구성을 이해하는 것이 중요합니다. 이 통로를 배치할 때 실수를 하면 역풍이 형성될 수 있고 불을 붙이는 동안 방이 연기가 나기 때문에 용광로의 일부 또는 전체 구조를 이동해야 합니다.

굴뚝 파이프를 놓기 전에 스토브를 말리면 구조물이 해체됩니다. 또한 전체 행뿐만 아니라 작은 조각도 행에 사용 된 경우 각 행을 분해 할 때 별도의 더미로 접어서 행 번호를 벽돌 중 하나에 넣을 수 있습니다. 때로는 추가로 각 행의 벽돌 번호도 첨부됩니다. 이러한 시스템은 모든 재료가 올바른 순서로 조정되고 배치되기 때문에 작업 속도를 높일 것이며 남은 것은 차례로 담그고 오븐의 줄에 놓는 것이지만 이미 솔루션 위에 놓는 것입니다.

주요 벽돌을 수행하면 이전 행의 가장자리에 두 개의 슬레이트가 설치되며 그 사이에 두께가 60 ÷ 70 mm 인 솔루션이 적용됩니다. 그런 다음 상단 행의 벽돌을 그 위에 놓고 슬레이트에 놓일 때까지 수평을 맞추고 두드립니다. 박격포가 굳은 후에 만 ​​\u200b\u200b이음새에서 빼낼 수 있기 때문에 세 줄에 대한 이러한 보정 장치가 필요합니다. 따라서 세 줄을 배치하면 가장 낮은 솔기에서 판금을 빼내고 청소하고 네 번째 줄에 놓습니다. 수직 이음새의 두께가 동일할지 확실하지 않은 경우 짧은 레일을 준비할 수도 있습니다. 이 레일은 인접한 두 벽돌을 정렬한 직후 다음 이음새로 재배치됩니다.

솔기에서 보정 레일을 당기면 브릭 사이에 충분히 깊은 간격이 남습니다. 그것은 모르타르로 채워져 있으며 그 초과분은 흙손으로 제거한 다음 조인트를 사용하여 순서대로 배치합니다.

솔기 처리 "접합 아래"

캘리브레이션 레일이 벽돌의 양쪽 가장자리에 놓인 경우 이음새 사이의 오목한 부분도 벽 안쪽에 남습니다. 또한 벽돌의 전체 너비에 걸쳐 박격포로 채워진 이음새를 밀봉해야하므로 조심스럽게 밀봉해야합니다.

박격포 위에 놓을 때 전체 구조가 비뚤어지지 않도록 각 줄을 건물 수준으로 확인하는 것이 매우 중요합니다.

사이징 바와 같은 간단한 도구를 사용하면 관절 너비를 균일하게 유지하여 깔끔하게 눕는 데 도움이 됩니다. 따라서 용광로의 전체 표면은 마치 전문 마스터가 디자인한 것처럼 보일 것입니다.

이러한 뉘앙스는 용광로 구조를 구축하는 과정을 단순화하고 모든 작업을 다시 실행해야 하는 실수를 방지하는 데 도움이 됩니다.

벽돌 가마 건설 계획

가열 및 조리 기능과 건조실을 갖춘 Furnace Yu.Proskurin

엔지니어 Yu.Proskurin이 개발 한 모델은 초보 마스터도 마스터 할 수있는 가장 단순한 난방 및 요리 스토브 디자인 중 하나라고 할 수 있습니다. 구조의 작은 크기에도 불구하고 스토브는 원하는 경우 온수 탱크로 교체 할 수있는 호브와 건조실이 장착되어있어 작은 집에 필요한 모든 기능을 수행 할 수 있습니다.

이러한 스토브는 총 면적이 17÷20m²인 1~2개의 방을 데울 수 있으므로 부엌과 집의 작은 방 중 하나 사이의 벽에 내장할 수 있습니다. 동시에, 그것은 물론 구조가 접시에 의해 부엌 방을 향하도록 방향이 지정되어야 합니다.

굴뚝의 높이를 제외한 이 가열 구조의 치수는 750 × 630 × 2070mm입니다. 스토브에는 겨울과 여름의 두 가지 작동 모드가 있으므로 집 전체를 불필요하게 가열하지 않고 따뜻한 계절에만 호브를 사용할 수 있습니다. 완전 가열로에서 열전달은 1700kcal / h입니다.

이 가열 구조를 구축하려면 다음 자료가 필요합니다.

기초를 채우려면 시멘트, 쇄석, 모래, 자갈, 지붕 재료, 철근 또는 5 ÷ 6 mm 두께의 강선을 준비해야합니다. 건조실을 온수탱크로 교체하기로 결정했다면 이것도 구매하거나 제작해야 합니다.

작업을 성공적으로 수행하려면 작업을 시작하기 전에 주문을 신중하게 연구하고 석조 공정 중에 항상 이 계획을 가까이에 두는 것이 좋습니다.

이 그림에서 이 퍼니스는 여러 섹션으로 개략적으로 표시됩니다. 여기에서 굴뚝 채널이 구조 내부를 통과하는 방법을 명확하게 볼 수 있으며 용광로에서 굴뚝으로 연기가 이동하는 것을 추적할 수 있습니다.

일러스트(순서)	수행할 작업에 대한 간략한 설명
	첫 번째 행은 실선이며 다이어그램에 표시된 구성에 따라 배치됩니다. 전체 구조의 신뢰성과 내구성은 올바른 배치에 달려 있기 때문에 행은 완벽하게 균일해야 합니다. 행은 15개의 벽돌로 구성되어 있습니다.
	두 번째 행. 이 단계에서 ashpit(블로잉 챔버)의 모양과 수직으로 실행될 두 채널의 바닥이 놓입니다. 행을 배치하고 송풍기 및 청소 챔버의 도어를 설치하기 위한 개구부를 남겨 둡니다. 같은 행에 설치됩니다. 13개의 벽돌로 한 줄이 놓여 있습니다.
	주철 문에는 벽돌에 고정하기 위해 준비된 와이어 조각이 삽입되는 특수 귀가 제공됩니다. 또한 끝이 함께 꼬여 있고 측벽 열 사이의 이음새에 내장되어 있습니다. 문이 완전히 고정될 때까지 설치 장소에서 문이 움직이지 않도록 임시로 벽돌로 지지한다.
	세 번째 행은 구성표에 따라 배치됩니다. 송풍기 및 청소 챔버의 벽이 올라가고 와이어 끝이 문이 고정되는 벽돌 줄 사이의 이음새에 고정됩니다. 한 줄을 세우려면 13개의 붉은 벽돌이 필요합니다.
	네 번째 행. 수직 채널의 챔버는 별도로 배치되기 때문에 두 개로 나뉩니다. 전체 높이에 따른 채널의 단면적은 80 × 120mm입니다. 또한 이 행에는 설치된 도어가 겹칩니다. 13개의 붉은 벽돌을 준비해야 합니다.
	용광로의 하부가 형성되기 때문에 다섯 번째 줄의 배치는 내화성 내화 점토 벽돌로 이루어집니다. 화격자를 놓을 장소를 결정하는 벽돌의 내부 가장자리에서 직각으로 자릅니다. 컷아웃의 크기는 약 10×10mm ± 1mm여야 합니다. 송풍기 챔버 위에 준비된 벽돌을 놓습니다. 줄을 세우려면 16개의 내화 점토 벽돌이 필요합니다.
	그 후 다섯 번째 줄에서 벽돌의 준비된 홈에 화격자가 설치됩니다. 때로는 점토 모르타르 위에 올려놓기도 하지만 모르타르를 전혀 사용하지 않는 경우도 많습니다. 후자의 경우 화격자와 벽돌 사이의 간격은 3÷5mm 정도여야 하며 모래로 채워집니다.
	여섯 번째 행. 두 개의 수직 채널의 벽이 계속 형성되고 용광로의 벽이 세워지기 시작합니다. 벽돌은 내화 점토 벽돌로만 수행됩니다. 행은 12개의 내화 점토 벽돌로 구성되어 있습니다.
	또한 여섯 번째 줄에는 송풍기 도어와 같이 측벽의 이음새에 와이어로 고정되는 퍼니스 도어가 장착됩니다. 그러나 설치하기 전에 퍼니스 도어에는 와이어 패스너가 장착되어 있을 뿐만 아니라 주변을 석면 코드로 감쌌습니다. 이 과정은 금속이 강하게 가열될 때 팽창할 수 있는 열 틈을 만들기 위해 수행되어야 합니다.
	일곱 번째와 여덟 번째 행은 각각 12개의 내화 벽돌로 배치되며 주문 체계에 해당합니다. 누워있는 동안 화실의 벽은 계속 올라가고 수직 채널이 형성됩니다. 행에 벽돌을 놓는 것이 묶여 있음이 분명합니다.
	아홉 번째 줄을 놓을 때 연소실의 문이 닫힙니다. 주철 도어의 하중을 완화하기 위해 측벽에 설치된 벽돌에서 연소실을 향한 모서리를 30˚의 동일한 각도로 절단합니다. 이 컷은 양쪽에서 60˚ 각도로 절단되는 중간 벽돌의 일종의 스탠드 역할을 합니다. 즉, 두 개의 극단적인 벽돌 사이에 완벽하게 맞아야 합니다. 행에는 12개의 내화 점토 벽돌이 필요합니다.
	열 번째 열에서 연료 챔버는 용광로에서 형성된 연기가 이 구멍으로 향했기 때문에 극단적인 수직 채널과 결합됩니다. 뜨거운 공기의 원활한 흐름을 보장하기 위해 용광로 구멍과 닫힌 채널을 분리하는 중간 벽돌에 돌출된 모서리가 절단됩니다. 이 줄에는 11개의 내화 점토 벽돌이 필요합니다.
	11열의 연소실을 도는 벽돌은 벽돌의 깊이를 10×20mm로 자른 벽돌을 사용한다는 점에서 다르다. 이 단계는 호브를 놓기 위해 설계되었습니다. 벽돌의 경우 11개의 내화 점토 벽돌이 필요합니다.
	11 열이 배치 된 후 벽돌의 계단은 석면 스트립 또는 3 ÷ 4 mm 두께의 점토 층으로 깔려 있습니다 (호브의 두께가 5 mm라고 가정). 이 스페이서는 호브의 쿠션 및 열 틈 역할을 합니다. 그런 다음 준비된 장소에 호브가 설치됩니다. 조리실이 형성될 측면에서 벽돌의 모서리 부분은 금속 모서리로 보강됩니다.
	12열부터는 적벽돌로만 벽돌을 쌓는다. 이 단계에서 조리실의 벽이 놓여지고 이전에 열린 수직 채널이 점퍼로 다시 닫힙니다. 이 줄을 놓기 위해서는 벽돌 10개를 준비해야 합니다.
	13 행은 계획에 따라 배치되지만 첫 번째 수직 채널의 바깥 부분에는 용광로 모드를 겨울 또는 여름으로 전환하도록 설계된 밸브를 설치하기위한 장소가 형성됩니다. 이를 위해 벽돌에 컷 아웃을 만들어 금속 요소를 깊게 만듭니다. 또한 준비된 장소의 점토-모래 모르타르에 굴뚝 밸브의 고정 부분이 고정됩니다. 10개의 벽돌로 행이 배치됩니다.
	14번째 ÷ 18번째 행 - 각각 10개의 벽돌이 필요합니다. 이 줄의 벽돌은 드레싱을 고려하여 동일한 구성을 가지며 수직 채널과 조리실을 형성합니다.
	18번째 줄에서 조리실은 다음 줄을 놓기 위한 기초가 되는 3개의 강철 모서리로 덮여 있습니다. 이 요소 중 하나는 조리실의 "천장"가장자리에 설치되고 두 번째는 첫 번째로 돌아가서 250mm 거리 (벽돌 크기)에 설치되며 세 번째 모서리는 두 번째 모서리에 눌려집니다. 뒷면으로. 이 디자인을 보면 벽돌을 어떻게 놓아야 하는지 이해할 수 있습니다.
	19번째 행. 그것을 배치하면 조리실은 12 개의 벽돌로 덮여 있지만 그 위에 밸브가 설치 될 증기 배출구가 형성됩니다. 이 요소를 장착하기 위해 3면에 설치된 벽돌의 가장자리에 컷 아웃이 만들어지고 외부 벽돌에서 레이어가 제거되어 두께가 작아집니다. 다음으로 점토 용액의 준비된 위치에 밸브를 고정합니다.
	20 행은 제시된 구성표에 따라 배치됩니다. 이 단계에서 설치된 밸브가 닫히고 채널 개구부가 형성됩니다. 첫 번째 수직 채널의 측면 벽돌은 가열된 공기의 원활한 흐름을 위해 압착되어 있습니다. 행에는 15개의 벽돌이 필요합니다.
	21열에는 첫 번째 수직 채널과 조리실의 증기를 빼기 위한 구멍이 합쳐져 하나의 공용 공간이 된다. 퍼니스 주변에서 배치가 수행되고 벽돌은 벽 형태로 설치되며 두 번째 수직 채널도 프레임됩니다. 또한 모서리 내부 벽돌을 잘라 증기가 굴뚝으로 원활하게 빠져나갈 수 있도록 했습니다. 놓기 위해서는 11개의 벽돌을 준비해야 합니다.
	또한 같은 줄에서 결과 공간은 강철 스트립으로 덮여있어 금속판을 설치하고 다음 줄을 놓기위한 기초를 제공합니다.
	같은 행에서 수행되는 다음 단계는 루핑 철판 설치입니다. 그것의 도움으로 호브에서 증기가 빠져 나갈 수 있도록 창 반대편에 굴뚝 개구부가 형성됩니다.
	22번째 줄에는 금속판이 벽돌로 덮여 있습니다. 추가 배치는 계획에 따라 수행됩니다. 채널의 개구부만 열려 있습니다. 그런 다음 오븐 외부에 금속 모서리를 설치하여 건조실 바닥의 앞부분을 강화합니다. 줄을 세우려면 15개의 벽돌이 필요합니다.
	23 행 - 건조실의 벽이 형성됩니다. 뒷벽은 벽돌로 만들어져 측면에 설치되어 굴뚝 채널의 개구부에서 챔버를 분리합니다. 12개의 벽돌이 사용됩니다.
	11개 벽돌의 24번째 줄에는 굴뚝의 벽과 2개의 수직 채널, 건조실이 형성됩니다.
	25 행-계획에 따라 작업이 계속되며 벽돌은 12 개의 벽돌로 만들어집니다. 건조실 후면 벽의 두 번째 벽돌은 첫 번째와 같은 방식으로 측면에 설치됩니다.
	26번째 행. 이 단계에서 수직 채널은 하나의 공간으로 결합되도록 준비되므로 연기를 올바른 방향으로 향하게 하기 위해 수직 채널의 벽돌을 약간의 각도로 절단합니다. 줄을 세우려면 11개의 벽돌이 필요합니다.
	27번째 줄에는 벽돌의 도움으로 두 개의 수직 채널이 결합되고 이 공통 챔버에 청소 도어가 설치됩니다. 건조실의 후면 벽은 측면에 설치된 또 다른 벽돌에 의해 들어 올려집니다. 행은 11개의 벽돌로 구성되어 있습니다.
	10 개의 벽돌로 구성된 28 행에는 27 행과 유사한 구성표에 따라 배치됩니다. 그런 다음 세 개의 금속 모서리가 건조실 공간과 겹칩니다.
	29 행에는 거의 전체 영역이 계획에 따라 장착되는 벽돌로 덮여 있습니다. 건조실 위의 구멍만 열려 있고 밸브는 이 구멍을 구성하는 벽돌의 절단부에 설치됩니다. 외부 벽돌이 잘려서 두께가 얇아집니다. 밸브는 점토 용액에 장착된 "둥지"에 설치됩니다. 행은 17개의 벽돌로 구성되어 있습니다.
	16개의 벽돌로 구성된 30번째 줄은 용광로의 표면을 완전히 덮습니다. 유일한 예외는 벽돌의 절반과 같은 크기의 굴뚝 구멍입니다.
	31 ÷ 32 행에서 굴뚝이 형성되기 시작합니다.

결정이 내려지면

추운 겨울 동안 주택 거주자가 직면하는 문제 중 하나는 편안한 생활 환경을 조성하면서 연료를 절약하기 위해 가정용 스토브 난방의 효율성을 높일 필요가 있다는 것입니다. 이 문제의 원인은 무엇입니까?

용광로에서 연료 연소의 특성으로 인해 발생합니다. 각 스토브에는 화실 외에도 연소 과정을 유지하기 위해 공기가 들어가는 송풍기가 항상 있습니다. 연료 연소 중에 방출되는 열을 축적하기 위해 스토브에는 연기 채널이 있는 실드가 있습니다. 방패의 벽돌은 일정한 열용량을 가지고 있으며 용광로가 계속 타는 경우에도 증가시킬 수 없습니다. 동시에 가열된 실내 공기는 송풍기를 통해 용광로로 흐르기 시작하고 궁극적으로 굴뚝으로 날아갑니다. 그것은 난로 실드로부터의 복사 및 대류 교환에 의해 다시 가열될 필요가 있는 환경으로부터의 더 차가운 공기로 대체됩니다. 따라서 스토브 난방의 효율성을 높이려면 난방되지 않은 방에서 송풍기로 찬 공기가 유입되는 채널을 구성해야한다는 것이 분명해졌습니다. 이것은 상당히 유익한 아이디어이며 용광로의 디자인 기능과 집의 전반적인 디자인을 고려하여 구현되어야 합니다. 내 손으로 구현 한 옵션 중 하나는 다음과 같습니다.

당시 건설중인 시골집에서 스토브 난방을 선택할 때 스토브와 오븐이있는 벽난로 스토브 옵션을 선택했는데 다용도로 마음에 들었습니다. 내 땅은 지하수 수준이 가까운 배수 된 늪에 있었기 때문에 집에 습기가 없도록 지하실을 만들어야했습니다. 따라서 지하실의 난방 수준과 난방되지 않은 방이 집에 나타났습니다. 따라서 화로의 효율을 높이는 아이디어를 구현하기 위해서는 지하실에서 송풍기용 추가 공기 채널을 만들어야 합니다.

추가 에어 채널 생성은 다음 작업을 제공합니다.

• 용광로의 송풍기에서 측면 유입 채널 형성;
• 차가운 공기를 흡입하기 위해 지하실 지하로의 입구 채널 형성;
• 준비된 두 개의 채널을 연결하는 파이프라인의 조립 및 고정.

송풍기의 입구 채널은 천공기 절단기를 사용하여 측벽의 벽돌 중 하나로 만들어졌습니다. 작업 결과는 그림에 나와 있습니다. 1 . 송풍기의 입구 채널 보기. 펜으로 바닥에 6개의 구멍을 뚫어 지하실로 통하는 채널을 만들었습니다. 작업 결과는 그림에 나와 있습니다. 2 지하 수로의 모습. 마지막으로 밸브로 필요한 파이프라인을 수집한 후 두 채널을 연결했습니다. 공기 흡입 채널의 최종 모습은 그림 3에 나와 있습니다. 형성된 채널의 모습.

이제 퍼니스에 불을 붙이기 전에 송풍기 도어를 열지 않고 추가 공기 흡입 채널의 밸브를 열고 연료를 점화해야합니다. 작업로의 모습은 그림 1에 나와 있습니다. 4 난방 난로의 모습과 Fig. 5 난방 스토브의 공기 채널 보기.

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소유자는 복잡한 작업이 매우 비싸고 복잡하기 때문에 가장 극단적인 경우에만 의지합니다. 전문가의 도움 없이는 할 수 없으며 어떤 경우에도 손상 위험이 있습니다. 한 발짝 잘못 내딛으면 벽이 무너지고 지붕이 손상되며 구조를 처음부터 다시 복원해야 합니다. 작업을 시작하기 전에 들어 올리는 것이 유일한 방법인지 결정해야 합니다. 소모품 및 전문 서비스를 절약하지 않고 모든 요소를 ​​분석할 가치가 있습니다. 이 경우에만 안전하고 고품질의 절차를 기대할 수 있습니다.

필요할 때 집을 들어 올리는 것은 무엇입니까?

재단 작업을 수행해야 할 때 항상 집을 들어 올릴 필요가 있습니다. 대부분의 경우 지지대의 지지력 손상, 집 밑창의 결함 및 균열 모양이 원인입니다. 설계 위반 사항이 발견되면 엔지니어에게 즉시 연락하여 원인을 정확하게 파악하고 제거 방법에 대한 권장 사항을 제공해야 합니다. 따라서 때로는 문제의 원인이 제거되지 않는 한 들어 올리지 않고 미용 수리만으로 충분할 수 있습니다.

리프팅은 여러 단계로 구성된 복잡하고 힘든 절차입니다. 전문가는 계산을 수행하고 사용하는 것이 바람직한 도구, 프로세스가 구조에 안전한지 여부를 결정합니다. 아주 최근까지 주택의 대량 상승에 대해 알려진 바가 거의 없었으며 소유자는 그러한 효과적인 수리 조치조차 의심하지 않았습니다. 그러나 몇 년이 지난 지금 많은 회사에서 리프팅 서비스를 제공하고 있으며 작은 지역의 시골집도 독립적으로 키울 수 있습니다.

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하우스 리프팅 절차 단계별

리프팅 기술을 올바르게 준수하면 문제가없고 균열 및 손상이 나타나지 않으며 어려움없이 수리 작업을 수행 할 수 있습니다. 리프트의 높이는 추가 재배치, 개조 또는 약간의 리프트로 강화 여부에 관계없이 목표에 따라 다릅니다. 집 밑의 기초를 수리하는 것은 여전히 ​​어렵습니다. 특별한 도구, 기술 및 기술이 필요합니다. 그러나 주된 임무는 트렌치를 파거나 콘크리트를 부을 때 가장 중요한 순간에 집이 떨어지지 않도록 집의 안정성을 보장하는 것입니다.

요인 분석 및 계획 수립

절차는 초기 상황에 대한 철저한 분석과 조치를 위한 자세한 지침 준비로 시작됩니다. 전문가에게 연락하면 검사 후 엔지니어가 프로젝트를 작성하며 그 요점은 귀하와 동의합니다. 여기에는 다음 정보가 포함됩니다.

• 리프트의 목적은 무엇입니까?
• 상태 및 질량을 포함하여 건물에 어떤 매개변수가 있습니까?
• 해당 지역의 지질 및 자연적 특징
• 특수 장비의 출발 가능성;
• 지지점에 대한 하중 계산을 통한 리프팅 계획;
• 필요한 자료 및 준비 조치
• 작업 비용;
• 회사가 상승을 수행할 시기
• 건물을 들어 올릴 때 발생할 수 있는 위험
• 품질 및 결과에 대한 계약자의 보증.

물론 집을 직접 키울 수는 있지만 아무 것도 보장할 수는 없습니다. 계획 실행에 많은 시간을 할애해야 합니다. 종종 경험이없는 장인이 실패합니다. 집이 손상되고 구조를 사용할 수 없게되며 더 많은 돈을 써야합니다.

도구 및 건물 준비

작업을 시작하기 전에 강력한 잭을 포함하여 필요한 모든 도구가 귀하의 사이트로 배송됩니다. 집의 벽이 그러한 지원을 견딜 수 있는지 확인해야하며 필요한 경우 강화해야합니다 (대부분 오래된 목조 주택에는 그러한 조치가 필요합니다). 지지대는 목재 또는 콘크리트로 설치되며 리프팅 메커니즘이 설치된 장소에서 토양은 견고하고 쇄석 또는 기타 재료로 강화되어야합니다.

가구의 무게를 줄이고 잠재적인 위험을 줄이기 위해 가구를 집 밖으로 꺼내야 하는 경우가 있습니다. 스토브로 집을 들어 올리는 것은 불가능합니다. 해체해야합니다. 그렇지 않으면 바닥이 부러지고 집이 포기하지 않습니다. 다른 미묘함은 집, 계산 및 필요한 분석을 조사한 후 현장 엔지니어가 표명합니다.

하우스 리프팅 프로세스

모든 것이 작동 준비가되면 가장 흥미로운 부분이 시작됩니다. 집이 올라갑니다. 이것은 여러 단계로 이루어지며 정확성과 점진성의 원칙이 준수됩니다.

1. 신뢰할 수 있는 지원 지점이 선택됩니다.
2. 잭은 울창한 땅에 설치됩니다.
3. 집은 몇 센티미터 올라갑니다.
4. 임시 지원이 놓여 있습니다.
5. 건물이 원하는 높이로 올라갈 때까지 절차가 반복됩니다.

작업 수행 중에 처짐, 불쾌한 균열 또는 굽힘이 나타나면 절차가 즉시 종료됩니다. 잭 자체도 가라앉을 수 있습니다. 즉, 운반 용량이 매우 낮고 케이스에 적합하지 않습니다. 리프팅을 지속적으로 모니터링하여 오류 발생 시 즉시 식별할 수 있도록 해야 합니다. 유능한 엔지니어는 결함 및 위반 사항을 즉시 계산할 뿐만 아니라 발생을 방지합니다.

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