자신의 손으로 난방 보일러를 올바르게 용접하는 방법은 무엇입니까? DIY 경제적 인 난방 보일러 DIY 난방 보일러.

모든 집은 아늑하고 편안해야 하지만 따뜻함이 없는 편안함이란 무엇일까요? 이를 위해 주택에는 복잡한 파이프 레이아웃과 보일러처럼 보이는 난방 시스템이 장착되어 있습니다.

가열되고 펌핑 장비의 도움으로 라디에이터를 통해 파이프를 통과하여 일부 열을 발산하고 냉각되어 다시 보일러로 되돌아가는 냉각수가 있는 곳은 보일러에 있습니다. 그리고 그 행동은 다시 반복됩니다.

요즘 난방 시스템용 장비를 생산하는 회사는 난방 장치에 대한 다양한 옵션을 제공합니다. 고가의 모델부터 일반인을 위한 저렴한 모델까지.

그러나 일반적으로 저렴한 가격이 품질과 긴 서비스 수명을 의미하지는 않습니다. 이와 관련하여 일부 소비자는 자신의 손으로 난방 보일러를 만드는 방법에 대한 질문에 관심을 갖게되었습니다.

우리는 실용적인 조언과 권장 사항을 제공하고 다양한 형태의 보일러 사진을 제공하도록 노력할 것입니다.

품종

먼저, 귀하의 집에 적합한 보일러 모델을 결정해야 합니다. 사용하려는 연료의 종류에 따라 다릅니다.

모델 유형은 다음과 같이 나뉩니다.

가스

이들은 디자인면에서 가장 복잡한 모델이며 서로 매우 유사합니다. 가스보일러를 설치하려면 가스공사의 허가를 받아야 하는데, 가스공사는 보일러의 실험실에서 압력시험을 해야 한다는 점을 이유로 설치를 쉽게 반대할 수 있다.

그러나 실험실 검사 보고서가 있으면 허가를 받게 됩니다.

전기 같은

자신의 손으로 만드는 것이 가장 쉽습니다. 이렇게하려면 탱크를 가져 와서 가열 요소, 공급 및 반환 회로에 연결되는 두 개의 파이프를 장착하면 충분합니다. 굴뚝이나 연소실이 필요하지 않습니다.

그러나 여전히 두 가지 부정적인 점이 있습니다. 전기 요금이 비싸고 전압이 떨어지면 보일러 전력과 냉각수 온도가 떨어집니다.

고체연료

시골집을 위한 가장 인기 있고 최적의 자체 제작 보일러 유형입니다. 그리고 장작은 가장 저렴한 연료입니다.

액체연료

이 옵션은 매우 노동 집약적입니다. 화재 안전 기준에 따라 연료 자원을 저장하려면 집 근처에 별도의 창고를 건설해야합니다.

그것에서 보일러 실까지 필수 단열재가있는 파이프 라인을 배치해야합니다. 어려운 설정이 필요한 특정 버너를 보일러에 설치하십시오.

자체적으로 고체 연료 보일러 건설

개인 주택에서 보일러를 직접 만들려면 용접공의 기술과 지식이 필요합니다.

우선 용접 장치, 자동 생성기, 분쇄기, 줄자 형태의 측정 장치, 분필 또는 마킹제, 망치 등의 도구를 준비해야 합니다.

그리고 필요한 재료를 구입하세요: 파이프 직경. 425, 100 및 25mm, 금속 4mm, 연결 직경용 연결부 25mm – 2개, 중간 캐노피, 강철 모서리 25mm, 피팅 직경 8mm.

메모!

디자인 스케치 없이는 할 수 없습니다. 필요한 보일러 도면은 특정 월드 와이드 웹 사이트나 기술 간행물에서 찾을 수 있지만 가장 중요한 것은 적절한 치수입니다.

건물 건설 준비

첫 번째 단계는 필요한 세부 사항을 준비하는 것입니다. 100-120cm 높이의 상자는 더 큰 직경의 파이프로 만들어집니다. 지정된 크기로 자르고 가장자리를 샌딩합니다.

그런 다음 화실 (20x10cm)과 송풍기 (20x3cm)의 정사각형 창을 잘라서 서로 위에 배치하되 화실이 맨 위에 있어야합니다.

통풍구에서 본체 바닥까지 5~7cm, 화실 상단까지 5cm가 있어야 하며 가장자리도 가공해야 합니다. 파이프의 잘린 부분을 화실 문으로 사용하여 가장자리를 청소하십시오.

이제 파이프 직경을 설치하기 위해 구멍을 잘라야 합니다. 25 mm: 하나는 공급용이고 다른 하나는 리턴용으로 서로 마주보게 위치합니다. 반환은 화실 위 0.15m 측면에서 이루어집니다. 상자 상단에서 0.05m 높이에 열 공급용 구멍을 뚫고 굽힘 부분을 용접합니다.

메모!

다음 단계는 세 개의 금속 원(직경 두 개)을 잘라내는 것입니다. 425mm, 직경 1개 412mm. 더 작은 직경의 원이 몸체 내부에 위치합니다. 모든 원의 중앙에는 직경이 10cm를 약간 넘는 구멍이 있습니다.

굴뚝 부분은 파이프 직경으로 만들어집니다. 길이 10cm 120-130mm. 그리고 다리로는 직경의 파이프를 사용합니다. 각각 5cm 크기의 4개 조각으로 25mm 재 수집기용 피팅으로 체를 만듭니다. 412mm.

보일러 구조 조립

디아에 동그라미를 치려면 412mm, 굴뚝은 용접으로 부착됩니다. 그 후, 화실 개구부에서 30-35cm 높이의 본체 내부에 보강재가 임시로 용접됩니다. 굴뚝이 있는 원이 그 위에 설치됩니다.

다음 사항은 매우 중요합니다. 원을 몸체에 용접하는 것입니다. 솔기는 화실과 물 탱크를 연결하므로 양면으로 고품질로 만들어야합니다.

굴뚝 뒷면 안쪽에 보강 그리드가 설치됩니다. 화실과 재 팬 사이에 용접 해야하는 모서리와 그 위에 놓인 창살로 정지 장치가 만들어집니다.

메모!

마지막으로 용접을 통해 직경의 원을 부착합니다. 보일러 바닥까지 425mm, 다리와 경첩을 용접하여 화실 문을 설치합니다.

보일러 성능 점검

창작물이 완전히 준비되면 테스트를 통과해야 합니다. 하나의 스퀴지를 닫고 다른 하나에 물을 붓습니다. 용접 이음새로 인해 물이 통과하지 못하는 경우 용접 작업이 효율적으로 수행된 것입니다.

작동 중에 누출이 나타날까 두려워할 필요가 없습니다. 냉각수관에 유로관을 연결하여 보일러를 시골집의 난방구조물에 연결합니다. 굴뚝 파이프는 수직 위쪽에 위치해야 합니다. 다락방 내부는 단열되어야 합니다.

이제 첫 번째 불이 붙을 시간입니다. 이렇게하려면 보일러 자체와 굴뚝을 가열하기 위해 너무 많은 장작을 사용하지 마십시오. 온도가 올라가면 결로 현상이 나타나 타르가 되어 직경이 좁아지고 견인력이 감소할 수 있습니다.

연소 중에는 재떨이의 간격을 조정하여 공기 통과에 필요한 크기를 확보해야 합니다.

책갈피의 상단은 일반적으로 장작과 석탄을 최적으로 연소시키기 위해 내부 원에서 20cm 떨어진 곳에 위치합니다. 그리고 굴뚝을 통해 연기와 연기가 나옵니다.

동작 원리

보일러가 장작 난로와 동일하다는 사실을 이미 이해하신 것 같습니다. 목재 연소로 인한 에너지는 연소실 자체 위의 냉각수를 데워줍니다.

냉각수는 내부 원과 물 탱크를 통과하는 굴뚝에서 가열됩니다. 보일러가 꺼지면 하우징이 가열되고 냉각이 축적됩니다.

뜨거운 냉각수는 위쪽으로 이동하여 상부 구획을 통해 가열 시스템 회로로 이동합니다. 그리고 냉각된 후 파이프를 통해 아래에서 보일러로 돌아갑니다.

장작 보일러를 설치하는 것은 4mm 금속으로 입방체 형태로 만들 수 있지만 이는 특히 화실을 별도로 조립하는 데 노동 집약적 과정입니다.

연소실이 하우징에 배치되고 냉각수가 벽 사이를 순환할 수 있습니다. 이 옵션은 효과적이지만 용접 횟수가 많아 구성이 어렵습니다.

이제 필요한 경우 시골집용 보일러를 직접 만들 수 있습니다!

DIY 보일러 사진

오늘날 일상생활에서 사용되는 모든 난방기기 중에서 고체연료보일러는 오래전부터 알려져 왔습니다. 설계 및 작동 원리의 단순성과 연료 가용성으로 인해 이러한 유형의 장치가 널리 보급되었습니다. 오늘날 농촌 지역의 많은 개인 주택 거주자에게 이러한 장비는 일종의 "생명의 은인"이되었습니다. 지속적으로 상승하는 가정용 가스 가격과 가스 자율 히터 설치 허가 취득의 어려움으로 인해 오늘날 최소한 고체 연료 보일러는 산림 지역 근처에 거주하는 인구 사이에서 수요를 잃지 않았습니다. 장작.

고체 연료 가열 보일러: 왼쪽 - 장착 및 작동, 오른쪽 - 회로에 연결하지 않고 설치 단계에서.

오늘날 고체 연료를 사용한 자율 난방 문제를 해결하는 데는 두 가지 옵션이 있습니다. 기성품 공장 제품을 구입하거나 직접 고체 연료 보일러를 만드는 것입니다. 현대 첨단 난방 장치의 비용은 상당히 높지만 가격 범위는 3에서 수만 루블까지 넓어 광범위한 소비자가 장치에 접근할 수 있습니다.

특정 기술 교육을 받은 경우 DIY 설치에 가장 인기 있는 이러한 장치 모델 제작에 대한 권장 사항을 사용하여 고체 연료 보일러를 직접 조립할 수 있습니다.

고체 연료 보일러 개념

고체 연료로 작동하는 수제 자율 보일러는 대체로 물통에 설치된 일반 스토브입니다. 이러한 장치의 주요 임무는 목재 또는 석탄의 연소로 인한 열을 사용하여 보일러 물을 가열하는 것이며, 이는 가정용 난방 라디에이터에 공급됩니다.

그러나 원시성으로 인해 자신을 유혹하는 이러한 장치는 난방 측면에서 효과적이지 않으며 높은 연료 소비로 인해 수익성이 없습니다. 가장 간단한 보일러 설계의 효율성은 10-15 %에 불과합니다.

굴뚝 이코노마이저를 갖춘 원시 고체 연료 보일러

중요한!고체 연료 가열 보일러의 작동은 통풍의 품질과 그에 따른 공급 환기에 따라 달라집니다. 아무리 잘 만들어진 보일러라도 환기가 제대로 이루어지지 않으면 효과적인 난방을 제공할 수 없습니다.

수제 보일러는 금속뿐만 아니라 벽돌로도 조립됩니다. 벽돌 장치는 일반적으로 유틸리티 또는 기술 건물보다 설치된 장비의 미학에 대한 요구가 더 높은 시골집에 제작됩니다.

금속 보일러는 사용 가능한 재료를 사용할 수 있고 사용 가능한 도구를 사용하여 제조가 가능한 가장 간단한 장치입니다. 그러나 이로 인해 최소한 공작물 및 구성 요소의 스케치뿐만 아니라 명확하게 개발된 기술(순서, 준비 및 주요 작업의 개별 단계를 수행하는 방법) 없이도 생산 및 설치를 수행할 수 없습니다.

난방 보일러 디자인 선택

난방 스토브와 고체 연료 보일러는 연소 과정이 유사하지만 기능이 다릅니다. 난방 보일러는 용광로와 달리 목재나 석탄을 태워 설치 현장의 실내를 가열할 뿐만 아니라 가열 회로에 가열된 냉각수를 공급해야 합니다. 그러나 두 번째 작업을 수행하려면 퍼니스에 열 교환기(가열 회로의 일부)를 배치하는 것만으로는 충분하지 않습니다. 또한 이 코일을 통해 연료 연소의 연속성과 균일한 냉각수 순환을 보장해야 합니다.

내화 벽돌로 만든 고체 연료 보일러용 튜브 열교환기

스스로 쉽게 만들려면 어떤 보일러 설계를 선택해야 하며, 작업 과정에서 어떤 어려움을 겪게 됩니까? 이러한 질문은 설계 단계에서 답변할 수 있습니다. 수제 고체 연료 보일러의 도면은 특정 디자인의 모양과 제조 과정에서 주의해야 할 사항에 대한 충분한 아이디어를 제공합니다.

외부에서 본 고체 연료 보일러의 도식적 표현의 예: 전면, 측면 및 후면.

고체 연료로 작동하는 각 유형의 보일러 장비에는 고유한 설계 특징과 제조상의 차이가 있습니다. 난방 장치를 독립적으로 조립할 계획이라면 어떤 디자인을 선호할지 결정해야 합니다. 하단 또는 상단(샤프트) 연소 방식.

하부 연소 장치- 장작을 적재하기 위한 문이 연소실 상부에 위치하나, 연료 연소가 하부에서 발생하여 충전재의 상부층이 자중으로 아래로 내려가고 후연소되는 장비입니다. 연기가 윗부분에서 발생합니다. 모델에 따라 화실을 통한 공기 이동은 강제(팬) 또는 자연적(드래프트)으로 아래에서 위로 발생하여 전기 네트워크로부터 독립되지만 효율성이 감소하고 적재된 연료량이 줄어듭니다.

하부 연료 연소가 가능한 고체 연료 보일러의 개략적인 단면 표현

샤프트 구조의 고체 연료 보일러에서 장작은 연소실 상부에 위치한 도어를 통해 적재됩니다. 이러한 장치에는 위에서 아래로 향하는 강제 통풍이 장착되어 있습니다. 연기를 화실의 아래쪽 부분으로 몰아 넣어 공기와 혼합되어 연소되고 그 과정에서 가열되어 하위 계층의 연료를 추가로 건조시킵니다. .

상부 연소 방식의 고체 연료 가열 보일러의 작동 방식

자체 생산에는 바닥 연소 방식이 더 적합하므로 조립시 강제 통풍을 위한 팬 없이도 할 수 있습니다.

마무리가 없는 하부 연소 고체 연료 강철 보일러

중요한!장비 설계가 복잡할수록 구성 요소의 실행 품질에 대한 기술적 요구 사항이 높아지며 설계 매개변수에서 벗어나서는 안 됩니다. 그러한 장치를 조립하는 과정은 그다지 책임이 없습니다.

연소 방법에 따라 고체 연료 보일러는 정상 작동을 위해 설계되거나 열분해(고체 연료를 두 가지 구성 요소로 분해한 다음 별도로 연소하는 과정)로 작동할 수 있습니다. 더 복잡한 두 번째 옵션을 선호하는 경우 두 번째 연소실을 설치해야 한다는 점을 고려해야 하며, 이로 인해 히터의 크기가 늘어나고 그에 따라 더 많은 재료가 필요합니다.

난방 장비 유형의 선택은 난방 장치에 공급되는 고체 연료의 유형에 따라 크게 결정됩니다. 장작의 양이 많다면, 만드는 보일러가 장작을 태우는 용도로 설계되면 더 좋을 것입니다. 석탄에 대한 접근성이 더 높으면 다른 모델이 적합할 것입니다. 충전재 연소 기간과 가열 품질은 고체 연료 보일러의 유형, 출력 및 설계에 따라 결정됩니다.

참고 사항:석탄의 연소 온도는 장작의 연소 온도보다 훨씬 높기 때문에 석탄의 열교환기와 보일러 본체는 두꺼운 강철로 만들어집니다. 대안은 내화 벽돌로 보일러 본체와 연소실을 구성하는 것입니다.

필요한 두께의 강철로 장치의 외부 케이싱을 만드는 것이 불가능한 경우 벽돌 고체 연료 보일러가 합리적인 솔루션이 될 것입니다. 내화 벽돌로 라이닝하면 넓고 편안하며 고온에 강한 연소실이 만들어집니다.

열교환기 내부에 내화벽돌을 배치한 연소실 구성

허용 가능한 복잡성 설계를 갖춘 보일러를 선택하려면 기술 설계를 분석하고 역량과 능력에 대한 객관적인 평가를 거쳐야 합니다. 의심스러운 경우 재료에 대한 부당한 손상 가능성을 없애기 위해 도면에서 명확한 단순한 디자인의 장치를 선호하는 것이 좋습니다. 이러한 고체 연료 보일러조차도 집에 열을 제공할 수 있습니다. 추운 계절.

수제 히터 설계에 대한 기본 요구 사항

고전적인 형태로 가정 난방이 작동되는 난방 장치는 다음 요소로 구성됩니다.

• 목재, 석탄, 연료 연탄을 태우는 연소실(벙커);
• 공기량이 연소실에 공급되는 화격자 바;
• 보일러수용 관형 열교환기 또는 저장탱크;
• 연료 연소 생성물을 외부로 제거하기 위한 굴뚝;

보일러 설계 단계에서 고려해야 할 중요한 요구 사항은 연소실의 크기입니다. 자율형 고체 연료 보일러의 화실은 넓고 넓어야 합니다. 연소실의 설계는 추가 혼합 없이 연료가 완전히 연소되도록 계산됩니다. 이와 관련하여 벽돌 보일러가 바람직합니다. 벽돌은 열전도율이 낮아 금속 장치보다 세라믹 화실에서 더 높은 연소 온도를 보장하기 때문입니다.

연소실은 열교환기를 가열할 때 열에너지의 집중을 최대화하는 방식으로 설계되어야 합니다.

고체 연료 보일러 강철 화실

난방 장비를 설계할 때 다음으로 중요한 측면은 고체 연료 보일러의 열교환기입니다. 보일러 장비의 효율성은 이 요소의 설계, 재료의 품질 및 실행에 따라 달라집니다. 열교환기의 이름은 제조 재료(주철 또는 강철)에 따라 결정됩니다. 이들 장치의 열 교환 코일은 일반적으로 워터 재킷이라고 불리는 수직 또는 수평 파이프가 있는 관형 구조입니다.

주철 열교환기는 집에서 제조가 불가능한 주조 구조이기 때문에 고려하지 않을 것입니다. 그러나 어떤 이유로 해체된 오래된 장치에서 제거된 기성품 주철 부품을 사용할 수 있습니다. 이러한 교체는 고체 연료 보일러를 현대화하거나 수리할 때 일반적입니다.

강철 열교환기를 만들려면 벽이 두꺼운 파이프가 사용됩니다. 파이프는 열에 의해 구부리거나 전기 용접으로 코일 조각에 연결된 적절한 직경의 굽힘 또는 반 굽힘을 사용하여 원하는 구성을 제공합니다.

전통적인 고체 연료 장치의 코일 설치 다이어그램은 열 교환기가 어떤 모습이어야 하며 어떤 위치에 설치하는 것이 가장 좋은지에 대한 완전한 아이디어를 제공합니다.

하우징에 튜브 열교환기를 배치하기 위한 옵션 중 하나의 스케치: 측면도

고체 연료 보일러의 단계별 생산. 미묘함과 뉘앙스

가장 경제적 인 수제 고체 연료 보일러를 만들 수는 없지만 난방 및 온수 공급에 매우 적합한 난방 장치를 만들 수 있습니다. 사실 산업 제품의 조립은 기술 매개변수에 따라 특별히 선택된 재료로 고정밀 산업 장비에서 수행됩니다. 각 공장 보일러 모델은 정확한 열 계산을 기반으로 합니다. 집에서 일할 수 있는 가능성은 산업 환경보다 비교할 수 없을 정도로 적으므로 제조할 모델을 선택할 때 설치자로서의 개인적인 잠재력을 포함하여 기존 현실에서 진행해야 합니다.

도구 및 재료

가열 장치의 도면과 사양이 있으면 필요한 도구 목록을 결정할 수 있습니다. 대형 보일러를 만들거나 다차용 소형 고체 연료 난방 장치를 손으로 조립할 계획이든 액세서리 목록은 거의 동일합니다.

고체 연료 가열 장치의 자체 생산을 위한 도구 키트

작업하려면 다음 도구와 액세서리가 필요합니다.

• 용접 기계;
• 절단 및 연삭 디스크가 있는 소형 그라인더(보안경);
• 금속 드릴이 포함된 전기 드릴;
• 가스 키 번호 1, 2;
• 망치;
• 개방형 또는 링 렌치 및 드라이버 세트;
• 펜치;
• 90도 정사각형

생산의 주요 재료는 강철이며 보일러의 두께는 최소 5mm, 격자의 경우 7mm 이상이어야합니다.

또한 다음이 필요합니다.

• 강철 코너 50x50 - 보일러 프레임용;
• 스테인레스 스틸 시트 - 설계에 저장 탱크가 있는 경우;
• 코일 열 교환기 제조용 직경 32-50 mm의 두꺼운 벽 강철 파이프.

재료 및 소비량의 전체 목록은 기술 도면을 기반으로 미리 준비됩니다.

하우징 및 열교환기 제조

종종 연소실 역할을 하는 보일러 본체는 전체 구조의 기초입니다. 고온의 영향으로 벽의 변형을 줄이기 위해 화실의 둘러싸는 구조는 기하학적 고정 장치의 역할을하는 건조 체로 쳐진 모래 층 사이에 백필이있는 두 층으로 만들어집니다. 화실의 외부 및 내부 쉘은 프레임으로 만들어져 구조의 강성을 높입니다. 또한 연소실 벽의 강도를 높이기 위해 외부를 강철 앵글이나 보강 리브 형태의 프로파일로 피복할 수 있습니다.

강판 블랭크를 용접하여 고체연료 보일러 본체 제작

그림에 따르면 전면 벽에는 그라인더 또는 가스 절단기를 사용하여 호퍼 도어와 재구덩이용 두 개의 구멍이 잘립니다.

조언!강판을 절단하기 전에 구멍 모서리에 작은 직경의 구멍(3-4mm)이 있는 향후 개구부를 정밀하게 표시해야 합니다. 이렇게 하면 더 정확하게 절단할 수 있습니다.

강판 블랭크와 하우징 프로파일 절단을 마친 후 열교환기 생성을 시작할 수 있습니다. 우리는 단일 밀봉 회로에 용접으로 연결된 절단 수도관을 사용합니다. 주요 임무는 파이프의 가열 면적을 늘리기 위해 최대 길이의 밀봉된 흐름 조각을 만드는 것입니다.

이 비디오는 열교환기를 만드는 방법, 파이프를 올바르게 배치하는 방법, 용접을 수행하는 방법을 보여줍니다.

집회

모든 구조 요소가 준비되면 조립이 시작됩니다. 이는 장치가 설치된 장소에서 가장 잘 수행됩니다. 때로는 완성된 장치의 크기와 무게로 인해 조립 장소에서 최종 위치로 이동할 수 없는 경우도 있습니다.

대부분의 경우 보일러는 내장 부품(앵커)에 용접으로 고정된 장치를 사용하여 특별히 제작된 콘크리트 기초 위에 설치됩니다. 설치는 프레임 설치로 시작되며 그 후에 구성 요소와 클래딩 시트가 장착됩니다. 모든 용접 조인트는 모따기 및 용접 가공(슬래그 제거 및 연삭)으로 만들어집니다.

참고 사항:하우징을 조립한 후 이음새를 추가로 용접한 결과를 바탕으로 견고성을 육안으로 철저히 검사합니다.

완성된 하우징에는 화격자 막대(강철 화격자)와 열교환기가 설치되어 가열 회로에 용접으로 연결됩니다.코일을 설치하는 동안 설계 경사각을 충족하는 것이 중요합니다. 그렇지 않으면 장애물이 발생합니다. 회로 내 냉각수의 자연 순환에 도움이 됩니다.

외부보강재 설치단계의 고체연료 보일러 본체

중요한! 이 재료를 사용하려면 특수 장비와 실용적인 기술이 필요하기 때문에 회로에 삽입되는 스테인레스 스틸 저장 탱크 제조를 전문가에게 맡기는 것이 좋습니다.

조립이 완료되면 보일러는 부식으로부터 보호하기 위해 예비 표면 준비가 된 내열성 페인트 2겹으로 칠해집니다.

고온에서 작동하는 표면을 덮는 내열 페인트 Ecoterra

자체 제작 난방 보일러는 내구성이 뛰어나고 유지 관리가 쉽습니다. 정기적으로 화실을 재로 청소하고 굴뚝을 유지 관리하는 작업으로 구성됩니다.

결론

조립을 완료하고 필요한 모든 요소를 ​​갖춘 장치를 완성한 후, 물을 사용하여 압력 테스트를 실시하고 그 결과 결함이 제거된 후 일련의 시운전 작업이 수행됩니다. 다양한 기상 조건에서 고체 연료 보일러의 작동을 촉진하는 드래프트 조절기의 설치를 무시해서는 안됩니다.

모든 자체 제작 난방 보일러는 일반적인 원리를 기반으로합니다. 연료를 태우고 열교환기를 가열합니다. 이것이 대다수의 가정 장인이 물을 선택하는 냉각수입니다.

이러한 보일러의 작동과 외관은 두 가지 주요 요소, 즉 사용 가능한 재료와 해당 지역에서 가장 저렴한 연료 종류에 직접적으로 의존합니다.

수제 보일러의 효율성은 다음에 따라 달라집니다.

• 열 교환기의 설계 - 용기와 냉각수 및 화실이 직접 열 접촉할 수 있는 면적이 클수록 단위 시간당 냉각수가 받는 열의 양이 많아집니다.
• 사용된 연료의 완전 연소 - 결과적인 연소 생성물과 함께 열분해 가스가 굴뚝으로 빠져나가고 후연소로 인해 효율이 크게 증가할 수 있으며 연소 현장으로의 산소 흐름이 불충분한 경우 설계를 수정해야 합니다.

이는 연소 생성물의 최소 온도를 달성하는 것이 필요하다는 것을 직접적으로 따릅니다. 낮을수록 보일러 효율이 높아집니다.

굴뚝으로 들어가는 연소 생성물의 낮은 온도의 두 번째 장점은 보일러의 안전하고 내구성 있는 작동의 핵심입니다.

참고로 고체 연료로 작동하는 최고의 보일러 모델은 120도에서 150도 범위의 표시된 표시기를 얻을 수 있습니다.

공장에서 만든 것과 직접 만든 것 모두 거의 모든 기존 유형의 보일러는 이전 섹션에서 논의한 작업에서 단일 원리를 사용합니다.

이는 두 가지 방법으로 구현됩니다.

1. "사모바르"방법을 사용하여 DIY 온수 보일러를 만들 수 있습니다. 연료는 냉각수로 채워진 용기 안에서 연소됩니다. 대부분이 계획은 러시아 목욕탕 용 보일러 제조에 구현됩니다.
2. 두 번째 방법을 사용하여 만든 수제 온수 보일러는 연료가 연소되는 화실을 통해 열교환 기 (코일)의 파이프를 통해 냉각수를 통과시키는 과정을 포함합니다. 동일한 방법의 변형으로, 열 교환기는 연소 생성물이 나가는 지점의 화실 바로 뒤에 배치되는 경우가 많습니다.

일반적으로 필요한 자료를 얻는 측면에서 마스터의 능력을 고려하여 하나 이상의 옵션이 선호됩니다.

그러나 어떤 경우에도 온수 보일러는 위험도가 높은 장치이며 작동 중에 지속적인 모니터링이 필요하다는 사실을 잊어서는 안됩니다.

따라서 집에서 물을 가열하는 보일러에는 과도한 압력을 완화하기 위한 밸브, 압력 게이지 및 냉각수의 온도를 결정하기 위한 온도계가 설계되어 있어야 합니다.

자신의 손으로 온수 보일러를 만드는 방법은 무엇입니까?

"스스로 물을 데우는 것"이라는 주제는 짧은 리뷰로 확장하는 것이 거의 불가능합니다. 따라서 우리는 몇 가지 권장 사항만을 제시할 것입니다. 관심 있는 분들은 당사 웹사이트와 기타 출처에서 더 자세한 정보를 찾아보실 수 있습니다.

보일러 제조에 가장 일반적으로 사용되는 재료는 두께 4~5mm의 강판입니다. 물론 내열성 스테인레스 스틸이 더 좋습니다. 그러나 시트 당 가격을 확인한 후 대부분은 일반 가격을 선택합니다.

수제 온수 보일러를 만들 때 마스터는 일반적으로 CO에서 냉각수를 순환시키는 기존 또는 미래 방법을 고려합니다.

중력(중력 순환)에 의해 움직이는 경우 물 탱크를 상당히 높게 올리고 배선을 위해 큰 직경의 파이프를 사용해야 합니다. 그리고 공급과 반품 모두에 관한 것입니다.

이는 냉각수의 이동에 대한 저항이 파이프 직경에 반비례하기 때문입니다. 직경이 충분히 크지 않으면 순환 펌프를 설치하지 않으면 할 수 없습니다.

펌프가 장착된 수제 온수 보일러에는 장점이 있습니다. 직경이 더 작은 파이프가 더 저렴하고 냉각수 탱크를 너무 높게 올릴 수 없으며 단점이 있습니다. 시스템 작동 중에 전원 공급이 중단되면 보일러가 단순히 파열될 수 있습니다. 과열된 증기. 선택은 당신의 것입니다.

선택한 모든 유형의 보일러에 적합한 몇 가지 권장 사항: 난방 보일러에 설치된 난방 회로와 파이프는 직경이 32mm 이상(인치 단위는 1 및 ¼”)인 파이프로 만드는 것이 좋습니다.

순환펌프의 비상 정지가 발생하면 수온이 급격하게 상승하고 이동 속도는 감소합니다.

가열 회로의 고장을 방지하려면 가능하면 아연 도금 파이프로 만들고 아마 견인과 빨간색 납을 사용하여 연결 스레드를 밀봉하는 것이 좋습니다.

난방 보일러의 옵션 및 설계

온수용 가정용 보일러는 일반적으로 사용되는 연료 유형에 따라 다음과 같은 주요 유형으로 구분됩니다.

목재 보일러

이러한 유형의 보일러는 설계의 단순성, 보일러 제조에 필요한 재료 및 도구의 가용성, 필요한 양의 장작을 자유롭게 구매할 가능성으로 인해 자체 생산에 대한 수요가 가장 높습니다.

• 장점: 단순성과 다양성.
• 단점 - 효율성이 다소 낮습니다. 이와 관련하여 다음 계획이 훨씬 바람직합니다.

이러한 보일러의 가장 간단한 버전은 큰 직경의 두꺼운 벽으로 된 파이프로, 그 안에 더 작은 직경의 파이프가 삽입되는 화실입니다. 파이프 사이의 공간은 냉각수로 채워져 있습니다.

장작 보일러는 보편적입니다. 목재뿐만 아니라 거의 모든 고체 연료로도 가열할 수 있습니다. (이탄 연탄, 석탄).

열분해 보일러

200도에서 800도 사이의 온도 범위에서 산소가 부족한 상태에서 연소 과정이 일어나는 목재는 목재 코크스와 열분해 가스로 분해됩니다.

충분한 양의 대기가 후자에 추가되면 즉시 발화하여 대량의 열을 방출합니다. 이는 이 설계의 보일러 효율을 92%로 증가시킵니다.

연료(목재) 1개 로드는 열분해 보일러에서 12시간 동안 지속되는 반면, 기존 보일러의 경우 이 수치는 4시간을 초과하지 않습니다.

실제로 고체 잔류물이 없습니다. 가스 연소는 자동 모드에서 쉽게 조정할 수 있습니다.

이 디자인의 집을 가열하는 보일러의 단점은 연료 습도에 대한 엄격한 요구 사항이 30% 이하라는 것입니다. 그렇지 않으면 수증기와 혼합되면 열분해 가스가 잘 연소되지 않습니다.

이 디자인의 보일러 제조용 재료는 훨씬 더 비쌉니다. 첫 번째 옵션보다. 그러나 전체 초과 지출은 2~3개의 난방 시즌에 완전히 회수될 것입니다.

폐유보일러

보일러가 점화되어 작동 모드로 전환되고 오일이 특수 뜨거운 팬에 떨어지기 시작하여 거의 즉시 증발합니다.

생성된 가스가 연소되어 냉각수를 가열합니다.
기름 대신 디젤 연료를 사용할 수 있습니다.

전기보일러

가장 단순한 디자인은 수직으로 세워진 파이프 내부의 가열 요소로, 아래쪽에서 리턴이 공급되고 위쪽에서 공급됩니다. 그리고 자연적인 물 순환.

단점: 정격 출력이 7kW를 초과하는 보일러는 220V 네트워크에 연결할 수 없습니다. 하지만 380볼트를 모든 곳에서 사용할 수 있는 것은 아닙니다.

전기 보일러의 두 번째 옵션은 유도 보일러입니다. 이것은 유사한 디자인의 수제 보일러의 가장 간단한 버전입니다. 최소 100 바퀴의 에나멜 와이어가 감겨진 두꺼운 벽의 플라스틱 파이프가 출력 전류 15A의 휴대용 용접 기계에 연결되어 있습니다.

와전류에 의해 가열된 요소(강선 절단, 잘게 잘린 막대 등)가 파이프에 부어집니다. 아래에서 리턴을 연결하고 위에서 공급하고 물을 공급하면 전원을 켤 수 있습니다.

보일러 설치용 재료 및 도구

자신의 손으로 온수 보일러를 만들기로 결정했을 때의 가장 큰 장점은 특별한 장비, 도구 및 부품이 필요하지 않다는 것입니다.

사용 가능한 원자재와 자재를 찾는 것은 매우 쉽고 거의 모든 도구는 집에 있는 모든 소유자가 사용할 수 있습니다(드릴, 렌치, 드라이버...).

일하려면 다음이 필요합니다.

• 판금 또는 대구경 파이프(옵션: 금속 배럴, 오래된 스토브 등);
• 강철 파이프;
• 라디에이터(냉각수가 물인 경우), 프로파일 파이프;
• 하드웨어(너트, 볼트 등);
• 댐퍼(구매하거나 중고품을 찾거나 직접 만들 수 있음)
• 문.

보일러에는 필요한 최소한의 자동화 장치(예: 온도 제어 및 측정 센서 또는 압력 게이지)를 설치하는 것이 좋습니다.

사용된 재료는 품질이 적절해야 합니다(구멍, 녹 등이 없어야 함).

냉각수를 강제로 움직일 수 있는 펌프를 설치하는 것이 좋습니다.

온수 보일러가 있는 퍼니스의 설치 알고리즘은 다음과 같습니다.

보일러의 설치 위치를 결정합니다. 그런 다음 표시를 하고 기초를 붓습니다.

벽돌용 벽돌 모르타르를 준비합니다. 이를 위해서는 모래와 점토가 2:1 비율로 필요합니다(대략 점토의 지방 함량에 따라 달라질 수 있음). 점토를 밤새 담그고 아침에 믹서 (드릴에 부착)를 사용하여 모래 점토 용액을 섞습니다.

완성된 기초 위에 지붕재나 기타 방수재를 깔아 놓습니다. 크기는 보일러 크기보다 10cm 이상 커야합니다.
상단에 시멘트 스크 리드를 채우고 수평을 유지하십시오.

규산염이 아닌 일반 일반 붉은 벽돌을 사용하여 미래 용광로의 외부 윤곽을 배치합니다. 내부에서 싸움을 벌일 수도 있습니다.

우리는 벽을 재 문 높이까지 올리고 재를 더 쉽게 제거할 수 있도록 바깥쪽으로 경사진 금속 시트를 놓습니다.

문을 고정하고 송풍기의 윤곽을 배치합니다.
보일러 (레벨 별)와 연소 도어를 설치합니다.
우리는 굴뚝을 배치합니다.

집에서 만든다고 해서 결함이 있는 것은 아닙니다. 어느 시점에서 우리는 자유 시간과 특정 기술의 부족이 우리 주머니에 큰 타격을 준다고 확신합니다. 이것은 악순환이지만 원칙적으로는 그렇지 않습니다. 난방 보일러와 같이 복잡하고 중요한 장치도 전체 또는 부분적으로 독립적으로 조립할 수 있습니다. 효율성 곡선이 불완전하거나 외관이 약할 수 있지만 모두 작동합니다. 그들은 주요 난방 장비가 아닌 경우 예비 또는 보조 난방 장비로 집을 가열합니다. 오늘 우리는 자신의 손으로 난방 문제를 해결하기 위한 몇 가지 옵션을 제공할 것입니다.

가정용 난방 보일러

유가가 급격히 하락하고 있음에도 불구하고 이는 기껏해야 일반 사람들에게 영향을 미치지 않습니다. 태양열 이외의 다른 에너지원에서도 같은 일이 발생하지만 이는 다른 이야기입니다. 모든 연료에는 비용이 들며 개인 주택에 난방 시스템을 직접 설치하기 전에 연료 유형을 결정해야 합니다. 난방을 위해 최대한 많은 에너지원을 사용할 수 있는 보편적인 시스템이라면 가장 좋습니다.

절대적으로 접근 가능하고 저렴한 난방 옵션은 거의 없습니다. 열을 발생시키는 범용 장치로 작동하는 보일러를 고려하면 사용에도 한계가 있으며 고체 연료는 생각만큼 저렴하지 않습니다. 석탄, 장작, 연탄-이 모든 것은 연료가 그 특성을 잃지 않도록 대량으로 구입하여 어딘가에 저장하고 배달하고 보관해야합니다.

전통적인 연료로서의 전기와 가스

전기는 전기가 들어오지 않는 지역이 거의 없다는 점에서 가장 접근하기 쉬운 에너지 형태입니다. 전기 에너지 가격은 전기 에너지를 주요 연료 유형으로 만드는 것이 얼마나 바람직한지 고민하게 만듭니다. 현대식 전기 보일러를 사용하면 많은 비용을 절약할 수 있고 가장 최적의 요금을 선택할 수 있지만, 우리 집에 공급되는 전기의 품질은 아쉬운 점이 많으며 공급 중단과 불안정으로 인해 몇 주 동안 "빛 없이" 얼어붙을 수 있습니다.

천연 가스도 상대적으로 저렴한 것으로 간주될 수 있지만 그 문제는 불안정한 공급, 역겨운 품질, 낮은 압력 및 높은 가격 등 전기와 동일합니다. 단일 인간 가스 보일러는 그러한 연료로 오랫동안 작동하지 않으며 가스 장비 수리는 길고 비용이 많이 드는 문제입니다. 그러므로 집을 난방하기 위해 가스를 믿을 수는 없습니다.

대체 열원 및 고체

다양한 대체 에너지원은 주요 연료 유형에 추가되는 것으로만 간주될 수 있습니다. 태양 에너지는 무료이지만 장비와 대류식 환기 장치의 가격은 매우 높습니다. 이와 관련하여 열 펌프는 어느 정도 관심을 끌지만, 5인 가족은 물리적으로 미래에 25~30,000유로를 투자할 여력이 없습니다. 우선순위가 더 중요하지만 평균 가족용 자동차의 가격은 거의 같습니다. 결과는 무엇입니까?

1. 가스. 비싸고 공급이 불안정하며 품질로 인해 기술적으로 효율적인 가스 가열 보일러를 설치할 수 없습니다.
2. 전기. 공급이 불안정하고 전압도 일정하지 않으며 가격이 비싸지만 거의 모든 가정에서, 심지어는 외딴 곳에서도 사용할 수 있습니다. 전기 가열 보일러는 온수 공급에 가장 자주 사용됩니다. 현대적이고 경제적인 이온 가열 스테이션을 설치하는 것도 가능합니다.
3. 액체 연료. 쓸데없는 난방 방법은 12~2년 안에 석유 제품 사용을 줄이는 추세가 증권 거래소뿐만 아니라 Rakukinsky 마을 의회에도 영향을 미치기 때문입니다. 일반적으로 보조 난방 장비 및 임시 난방용으로 간주됩니다. 사용하기 불편하고, 연기가 나고, 효율성이 가장 높지 않습니다.
4. 고체 연료. 지금까지는 이것이 자율 난방을 구성하는 유일한 추가 방법입니다. 우리는 이러한 방법의 가용성을 보여주기 위해 다양한 설계 옵션의 도면과 함께 DIY 고체 연료 가열 보일러를 제시합니다.
5. 대체 가열 방법. 21세기 전반기 우리나라의 경우 이것은 여전히 ​​환상적이고 매우 매력적이고 흥미로운 연구 자료이지만 대체 에너지를 얻기 위한 대부분의 계획을 구현할 가능성은 없습니다.

목재 가열 보일러

가장 간단하고 저렴한 버전의 장작 보일러는 두 개의 실린더 원리에 따라 만들 수 있으며 그 중 하나는 두 번째 실린더 내부에 배치됩니다. 직경이 작은 실린더는 퍼니스용으로 사용되며, 큰 실린더에는 냉각수가 들어 있습니다. 설명된 다이어그램처럼 간단하게 구현할 수 있습니다.

파이프 사이의 공간에 물이나 부동액을 붓고 두 개의 파이프가 이 탱크에 연결되며 내부 공간은 목재를 태우는 용도로 사용됩니다. 이 계획은 목재와 톱밥 또는 목재 칩 모두에서 작동하지만 그러한 보일러에서 특히 효과적인 효율성을 기 대해서는 안됩니다.

DIY 열분해 보일러

고체 연료를 사용하는 보일러 중 가장 효율적입니다. 작업의 본질은 연료 (장작, 톱밥, 티르사, 연탄)가 즉시 타지 않고 300-600도 내의 온도의 영향으로 분해되는 연소실 내부 온도를 달성하는 것입니다. 이러한 조건이 달성되면 작동 중에 열분해 가스가 보일러의 주요 연료인 용광로에서 방출됩니다.

나무는 온도의 영향으로 분해되기 시작하지만 산소량이 적기 때문에 완전히 탈 수는 없습니다. 주입된 공기 공급 장치를 열면 장치의 작동 온도를 조절할 수 있습니다. 우리는 페이지에 그러한 장치의 그림을 제공했지만 열분해 보일러를 구입하더라도 말 그대로 시즌 내에 비용을 지불할 것입니다. 또 다른 점은 직접하는 것이 나무로하는 것만큼 쉽지 않다는 것입니다.

DIY 액체 연료 보일러

액체 연료 보일러는 폐 모터 오일, 연료 유, 디젤 연료 및 기타 석유 증류 폐기물을 처리합니다. 원칙적으로 불연성 또는 약간의 가연성 액체 연료는 자체적으로 연소되지 않지만 증기는 연소되기 때문에 매우 경제적입니다. 뜨거운 비행기에 연료 방울이 닿으면 가스가 형성되며 장작 보일러에서와 마찬가지로 연소되면 냉각수를 가열합니다.

이러한 유형의 난방 보일러는 DIY 건설에 가능한 유일한 옵션은 아닙니다. 이것은 숙련된 손과 욕구가 있으면 장비를 많이 절약할 수 있을 뿐만 아니라 모든 연료 요구 사항, 난방실의 부피를 충족하고 지속될 수 있는 최적의 보일러를 계산할 수 있음을 보여주는 가장 간단한 것입니다. 공장 장비보다 적지 않습니다. 겨울에도 얼지 마세요. 실험에 행운이 따르길 바랍니다!

냄비를 태우는 것은 신이 아닙니다. 이것은 난방 시스템 제조에서 자체 재배 Kulibins가 안내하는 규칙입니다.실제로, 목재를 사용하여 집에서 온수 보일러를 만드는 것은 특정 용접 기술과 연소 중에 발생하는 과정에 대한 이해가 있다면 어려운 작업이 아닌 것 같습니다. 다음은 물 시스템이 내장된 간단한 난방 장치의 자체 설치에 대한 지침입니다.

수제 목재 보일러의 장점

집에서 만든 스토브 소유자가받는 가장 중요한 것은 설치 비용이 저렴하다는 것입니다. 실제로 제조업체의 제안을 비교하면 고체 연료 보일러가 20,000루블의 임계값을 초과하고 라디에이터와 함께 배관을 설치하는 것을 볼 수 있습니다. 독립적인 작업 비용은 훨씬 저렴합니다.

수제 보일러의 장점은 다음과 같습니다.

1. 유지 관리가 쉽습니다. 일반적으로 마스터는 설치를 위해 간단한 모델을 선택합니다.
2. 고효율.
3. 물탱크가 주철로 만들어진 경우 어떤 연료라도 사용할 수 있습니다.

수제 장작 온수 보일러의 단점은 자동화가 부족하다는 점입니다. 마스터가 엔지니어링 교육을 받지 않은 경우 전력 제어 장치를 연결하기 어려울 것입니다. 그리고 디자인은 그다지 눈에 띄지 않습니다.

장작 보일러 용접 - 자체 설치

프로세스의 단순성은 작업에 필요한 재료와 도구의 가용성에도 있습니다. 용접 기술이 필요합니다. 그래서 당신에게 필요한 것:

작업의 주요 도구는 용접기입니다. 업무 기술이 없으면 프로세스가 불가능합니다. 전체 구조를 봉인해야 합니다.

따라서 임시 장작 보일러를 조립하는 방법은 다음과 같습니다.

이제 직접 만든 제품을 확인할 수 있습니다. 이를 위해 소량의 연료를 내부에 넣고 불을 붙입니다. 배기 가스가 어느 곳에서도 누출되어서는 안됩니다. 다음으로 집 전체에 배관을 설치합니다.

• 올바른 디자인을 선택하는 것이 중요합니다. 단일 파이프 디자인은 가열이 고르지 않은 것이 특징이고, 2파이프 디자인은 라디에이터 끝에 탭을 설치하면 온도를 조절할 수 있으며, 컬렉터 디자인은 너무 복잡하고 필요합니다. 특수 장비.
• 회로가 결정되면 파이프와 라디에이터가 직렬로 연결됩니다. 후자는 열 손실이 가장 높은 창문 아래에 엄격하게 설치됩니다. 그런 다음 완성된 회로를 보일러에 연결하기 전에 테스트해야 합니다.

누출도 없어야합니다. 팽창탱크는 보일러에 냉수가 공급되지 않도록 공급라인에 설치됩니다. 전체 시스템의 물 양을 20% 초과하는 용량의 강철 탱크입니다.

목재를 이용한 실제 온수보일러가 완성되었습니다. 남은 것은 그것을 실행하는 것뿐입니다. 공학 교육을 받은 장인은 구조물에 압력계와 온도계를 장착해야 하며, 온도계가 과열되는 것을 방지하는 오일이 담긴 특수 슬리브에 넣어야 합니다.

물론 임시 변통 설치는 그다지 눈에 띄지 않습니다. 나중에 칠하거나 벽돌로 덮을 수 있습니다. 그러나 그러한 보일러가 사용자를 실망시키지 않을 것이라고 확신할 수 있습니다.

DIY 장작 난로

장작 보일러는 금속으로만 만들 수 있는 것이 아닙니다. 잘 알려진 러시아 스토브는 온수 시스템으로 업그레이드될 수 있습니다. 어떤 의미에서는 강철 유닛을 능가할 것입니다.

퍼니스를 업그레이드하는 데는 많은 시간이 걸리지 않으며 프로세스도 그리 어렵지 않습니다. 다음을 수행하면 됩니다.

• 굴뚝이 시작되는 부분과 연소실 위 부분에서 스토브를 조심스럽게 분해합니다. 공간에서 그을음을 제거해야 합니다.
• 열 교환기 본체는 오래된 배터리와 동일한 부분으로 조립됩니다. 즉, 담그고 청소한 후 함께 압착합니다.
• 열교환기를 지지하기 위해 철근의 강철 프레임이 용접됩니다. 벽돌 사이에 놓여 있습니다. 이 디자인은 탱크를 가득 채울 수 있으며 정기적인 청소를 위해 여유 공간을 남겨둡니다. 중요 - 열 교환기의 설계는 굴뚝 직경보다 40-50% 작아야 합니다. 그렇지 않으면 가스 배출에 장애가 됩니다.
• 열 교환기를 설치하고 벽돌에 입구 및 출구 위치를 표시하십시오. 이제 굴뚝 벽을 깔고 배관 시스템을 설치할 수 있습니다.
• 실제로 프로세스는 위에서 설명한 것과 유사합니다. 라디에이터의 순차적 조립, 공급 고정 및 반환입니다. 다음으로 시스템에 물을 채우고 작동시킵니다.

따라서 러시아 스토브를 기반으로 한 고체 연료 온수 보일러가 준비되었습니다.

스크랩 재료로 만든 장작 보일러의 간단한 클래식 모델이 위에 설명되어 있습니다. 장인은 기본 옵션에 머물지 않고 다음과 같은 디자인을 준비합니다.

나열된 장치를 독립적으로 생산하려면 검증된 설계가 수반되어야 합니다. 그렇지 않으면 해당 설계는 쓸모가 없으며 무엇보다 위험한 것으로 판명됩니다.

집에서 장인이 직접 손으로 나무를 이용해 온수 보일러를 만들 수 있다는 것은 사실이다. 그러나 작업하기 전에 설계를 신중하게 고려하고, 시스템이 달성할 목표를 설정하고, 필요한 재료와 도구를 비축해야 합니다.

용접기술을 갖추는 것이 중요합니다. 인터넷에는 꿈의 보일러를 조립하여 소유자에게 전달하라는 artel 팀의 제안이 가득합니다. 면밀히 조사한 결과 모델이 고품질로 판명되면 구매를 시작하기 전에 많은 시간이 단축됩니다. 편안함을 이용하세요.