집 난방 옵션 아파트 다이어그램에서 배선을 올바르게 만드는 방법. 집안의 DIY 전기 : 다이어그램

아파트 다이어그램에서 배선을 올바르게 만드는 방법. 집안의 DIY 전기 : 다이어그램

대부분의 경우 주택 재개발, 케이블의 물리적, 도덕적 마모, 네트워크 부하 증가 및 기타 요인으로 인해 전기 배선을 변경하지 않으면 아파트 개조가 완료되지 않습니다.

전기 배선 재구성 작업 범위는 주택 크기와 각 방에 가정용 장비 및 가전 제품을 갖추려는 계획 정도에 따라 다릅니다. 오늘날 모든 사람은 전기에 익숙하지만 이것이 감전의 결과를 더 쉽게 만들지는 않습니다. 220V 가정용 네트워크에서 5-10A의 전류는 치명적입니다. 따라서 전기 배선을 설치할 때 작은 세부 사항이 없습니다.

아파트의 전기 네트워크 설치는 다음 단계로 구성됩니다.

프로젝트/계획 개발.
재료 및 액세서리의 필요성 계산.
홈 표시 및 홈 설치.
케이블 배치 및 배전함, 소켓, 스위치 설치.
분전반 및 전기 배선을 조립합니다.

전기 배선 프로젝트

새로운 문제에 대한 일시적인 해결책에 의해서만 안내되는 사전 개발된 전원 공급 장치 다이어그램 없이는 현대 아파트의 전기 배선을 적절하게 설치하는 것은 불가능합니다. 새 전기 배선의 재구성 또는 설치는 새 전기 네트워크에 대한 모든 요구 사항을 자세히 조사한 후에만 수행해야 합니다. 이러한 권장 사항을 무시하면 장비 고장의 위험이 있을 뿐만 아니라 집 거주자 전체에게도 위험합니다. 따라서 전기 설치 작업을 시작하기 전에 아파트의 전기 공급을 위한 프로젝트를 개발해야 하며 전문가의 도움을 받아 이 문제를 해결하는 것이 좋습니다.

아파트의 전기 공급을 위한 프로젝트를 개발할 의무는 법으로 명시되어 있지 않지만 설치된 전기 배선을 건물의 전력선에 연결하는 절차는 승인 필요성을 포함하여 엄격한 규칙으로 규제됩니다.

개조 완료 시 전문적으로 완료된 전기 공급 프로젝트는 아파트 등록 증명서의 중요한 부속서가 되며 승인이 용이해집니다. PUE에 따르면 아파트의 전기 배선 시스템은 전기 설비이므로 주택 라인에 대한 연결 및 작동은 해당 장비에 대한 일반 요구 사항에 따라 수행되어야 합니다.

하우징의 내부 배선은 전력 측면에서 외부 전기 네트워크와 호환되어야 합니다.
아파트의 전기 배선은 집에 사는 사람들에게 위험(전기 화재)을 초래해서는 안 됩니다.

아파트의 내부 전원 공급 프로젝트 승인은 Rostechnadzor에서 수행하며 다음과 같은 경우 필수입니다.

새 건물에 처음부터 전기 배선을 설치할 때;
아파트에 할당된 전력을 늘려 보조 주택의 기존 네트워크를 재구성할 때.

홈 네트워크에 연결하기 위해 신청서를 통해 부동산을 방문할 때 규제 당국은 모든 표준에 따라 완료된 아파트의 전기 배선 프로젝트를 요구하며 이 문서의 정확성은 필요한 모든 요구 사항을 갖춘 전원 공급 시스템.

전기 배선 설치에 대한 일반 규칙

전기 배선 및 기타 전기 장비 설치에 대한 요구 사항을 정의하는 문서는 PUE - "전기 설비 건설 규칙"입니다.

아파트에 내부 전기 네트워크를 설치하기 위한 기본 규칙:

케이블의 배선 및 연결은 연결 지점을 주의 깊게 절연한 배전함 내부에서 수행됩니다.
서로 다른 전선(구리, 알루미늄, 강철)을 직접 연결하는 것은 금지됩니다.
계량기, 배전함, 소켓 및 스위치에 쉽게 접근할 수 있어야 합니다.
스위치는 열린 위치(도어 핸들 쪽)에서 도어 리프로 덮이지 않은 벽 부분에 장착됩니다.
바닥에서 스위치 높이에 대한 2가지 표준이 있습니다. "소비에트"(160cm)와 "유럽"(90cm) 모두 사용 가능합니다.
아래에서 전선을 연결할 때 소켓은 1m 이하의 높이에 설치되어 사용 편의성에 중점을 두고 위에서 네트워크에 연결할 때(1~1.5m) 아파트의 어린이 방에서는 안전상의 이유로 어린이가있는 기관 구내 표준을 기준으로 소켓을 1.8m 높이로 더 높게 배치하는 것이 허용됩니다.
소켓과 스위치는 가스 파이프라인에서 50cm 이상 떨어진 곳에 배치해야 합니다.
벽의 배선 부분 위치는 직각(수직 또는 수평)이어야 합니다. 이렇게 하면 사소한 수리(구멍 뚫기, 게이팅)를 수행할 때 케이블을 더 쉽게 추적할 수 있습니다.
전기 배선은 건물 구조의 금속 요소(부속품, 내장 부품)와 접촉해서는 안 됩니다.
하나의 홈에 단층 절연 처리된 여러 케이블을 설치할 때 각 전선을 주름진 덮개에 배치해야 합니다.
배선의 수직 부분은 문과 창문 개구부에서 최소 10cm 떨어진 곳에 위치해야 합니다.
배선의 수평 부분은 바닥 슬래브에서 15cm 이상 떨어져 있지 않습니다.
케이블에서 가스 파이프라인 파이프까지의 거리는 최소 0.4m 이상이어야 합니다.

재료 및 액세서리의 필요성 계산

필요한 재료의 양은 두 가지 방법으로 결정됩니다.

배선도에 따르면 가장 정확합니다.
아파트 전체 면적 - 대략적인 수치입니다.

다이어그램에 따라 케이블을 계산할 때 전기 배선 표시의 전체 길이가 측정되며 여기에 10%가 추가되고 각 소켓 또는 스위치에 대해 20cm, 각 램프에 대해 50cm, 배전반에 대해 50cm가 더해집니다.

아파트 면적을 기준으로 케이블의 필요성을 계산하기 위해 주택 면적의 수치에 4를 곱하고 모든 구간의 와이어 전체 길이를 얻습니다. 얻은 값의 40%는 조명용 케이블 길이이고 나머지 60%는 전원 케이블의 영상입니다.

배선 부분의 케이블 부분은 와이어 재질, 포설 방법 및 라인의 최대 하중을 기준으로 계산됩니다. 필요한 와이어를 쉽게 선택할 수 있도록 단면 값은 지정된 요소에 따라 표로 작성됩니다.

케이블 단면적(mm2)	개방형 설치						파이프 설치
	구리			알류미늄			구리			알류미늄
	전류(A)	전력, kWt)		전류(A)	전력, kWt)		전류(A)	전력, kWt)		전류(A)	힘
	전류(A)	220V	380V	전류(A)	220V	380V	전류(A)	220V	380V	전류(A)	220V	380V
0,5	11	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0,75	15	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,0	17	3,7	6,4	—	—	—	14	3	5,3	—	—	—
1,5	23	5	8,7	—	—	—	15	3,3	5,7	—	—	—
2,0	26	5,7	9,8	21	4,6	7,9	19	4,1	7,2	14	3	5,3
2,5	30	6,6	11	24	5,2	9,1	21	4,6	7,9	16	3,5	6
4,0	41	9	15	32	7	12	27	5,9	10	21	4,6	7,9
6,0	50	11	19	39	8,5	14	34	7,4	12	26	5,7	9,8
10,0	80	17	30	60	13	22	50	11	19	38	8,3	14
16,0	100	22	38	75	16	28	80	17	30	55	12	20
25,0	140	30	53	105	23	39	100	22	38	65	14	24
35,0	170	37	64	130	28	49	135	29	51	75	16	28

일상 생활에서 도체를 케이블이나 전선이라고 부를 때 다음은 동의어가 아니라는 점을 알아야 합니다.

와이어는 가벼운 관형 절연체가 있거나 없는 연선 또는 단일 또는 연선 도체입니다.
케이블은 단일 구조로 결합된 절연 도체 시스템으로, 추가로 절연되어 있으며 모델에 따라 장갑 케이스로 보호됩니다.

아파트의 전기 배선용 재료를 선택할 때보다 안정적이고 내구성이 뛰어난 재료인 케이블을 선호해야 합니다.

코어를 만드는 데 사용되는 재료와 관련하여 규제 문서는 다음을 명확하게 정의합니다.

PEU 1.7.34
"...건물에서는 구리 도체가 있는 케이블과 전선을 사용해야 합니다..."

SP 31-110-2003, 조항 14.3
"내부 전기 네트워크는 난연성이어야 하며 PUE 2.1 및 7.1의 요구 사항에 따라 구리 도체가 있는 케이블 및 와이어로 구성되어야 합니다."

스트로브 장치

현대 주택에서는 개방형 배선이 거의 사용되지 않으며 내부 설치에는 건물 구조의 재료에 따라 달라지는 기능이 있습니다.

케이블은 석고 작업 전에 벽돌 벽에 장착되어 클램프로 배선을 고정합니다. 그러한 벽이 이미 석고로 칠해져 있으면 그라인더로 표면을 예비 절단하여 석고를 따라 필요한 부분의 홈을 만듭니다.

패널 하우스의 벽 홈은 조심스럽게 수행해야합니다. 패널의 표준 석고 층보다 깊지 않고 구조물의 보강재를 손상시키지 않아야합니다.

모놀리식 주택에서는 배선이 회반죽 전에 "검은색" 벽에 부착되거나 오래된 회반죽으로 만든 홈에 놓입니다.

기억하세요: 모놀리식 둘러싸는 구조를 버리는 것은 금지되어 있습니다!

케이블은 인접한 방 사이의 벽을 통해 단단한 강철 채널 슬리브로 라우팅되며 프로젝트에서 의무적으로 반사되도록 구조물에 사전 설치됩니다.

장착 및 배전함용 소켓은 코어 드릴이 있는 드릴을 사용하여 제작됩니다.

케이블 부설 및 분전함, 소켓, 스위치 설치

홈에 있는 케이블은 미장 작업 전에 석고 모르타르로 임시 고정됩니다. 장착 및 배전함용 소켓은 먼지를 제거하고 물에 적십니다. 케이블 끝에 상자를 놓은 다음 소켓에 임시로 고정합니다. 소량의 석고 모르타르를 사용하여 벽면과 같은 높이입니다. 케이블을 홈에 밀봉할 때 상자 주변의 틈을 최종적으로 채우고 시멘트 모르타르로 문지릅니다. 각 콘센트는 여러 콘센트에 대해 하나의 케이블을 형성하지 않고 분배 상자에서 직접 연결되어야 합니다. 접촉기에 연결하기 위해 절연체에서 케이블의 단일 코어 끝을 제거할 때 구리 도체를 절단하지 않아야 합니다. 이러한 노치 지점에서 도체가 부서지기 쉽습니다.

소켓 및 스위치의 전면 덮개 설치는 벽을 마감한 후 수행됩니다.

배전함의 장치 조립은 특수 터미널 바를 사용하여 수행됩니다. 꼬인 케이블을 사용하는 것은 세심한 절연이 필요하고 분해가 불편하기 때문에 바람직하지 않습니다.

분전반 및 전기 배선 조립

우선, 방패 자체를 구매합니다.

외부 디자인 - 설치가 쉽지만 공간이 필요합니다.
내부 유형 - 더 미적이고 컴팩트하지만 틈새 시장에 설치됩니다.

그런 다음 패널은 아파트, 가장 자주 복도에 설치되고 아파트 배선의 모든 회로 차단기가 조립되어 설치됩니다. 한 시스템에 두 개 이상의 라인을 두는 것은 권장되지 않습니다.

모든 전기 배선 라인은 노드에서 노드로 "링"된 후 패널로 가져와 기계에 연결됩니다.

모든 라인의 회로 차단기와의 연결이 완료되면 단면적이 6mm2 이상인 하나의 공통 케이블이 분전반에서 액세스 패널로 연결됩니다.

결론

아파트에 직접 전기 배선을 설치할 수 있습니다. 특히 전문적으로 설계된 다이어그램과 전기 설치 기술이 있는 경우 더욱 그렇습니다. 그러나 실수로부터 전기 설비를 배우는 것은 생명을 위협한다는 점을 기억해야 합니다. 이전에 이 작업을 수행한 적이 없다면 최소한 소비자 전력 계산 및 케이블 단면적 선택을 포함하여 단계별 상담을 위해 전문가에게 문의하는 것이 좋습니다.

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아파트의 전기 배선을 자신의 손으로 교체하는 것은 일반적으로 대대적 인 점검과 동시에 이루어집니다. 그리고 아마도 가장 어려운 부분일 것입니다. 그에 따라 가격도 마찬가지다. 러시아 중부의 한 지역 도시에서 전문적인 배선 교체 비용은 약 1,000루블입니다. 총 주택 면적 1제곱미터당. 수리가 필요하고 자금이 부족한 경우에만 배선을 직접 교체해야 합니다.

구리, 지구 및 복용량

주거 지역의 전기 배선 교체는 세 가지 기둥에 달려 있습니다.

알루미늄 와이어를 구리 와이어로 교체합니다.
전원 공급 회로 TN–C(단단 접지된 중성)에서 TN–C–S(소비자 보호 접지 포함)로 전환됩니다.
분기 와이어에서 별도의 분기가 있는 연결 그룹으로 전환됩니다.

순서대로 설명하자면 다음과 같습니다.

알루미늄 전기 배선은 저렴한 비용과 환경 친화성(당시 구리 채굴 및 제련은 매우 위험한 산업이었습니다)으로 인해 30~60년대에 전 세계적으로 널리 보급되었습니다. 그러나 시간이 지나면서 알루미늄이 전선에 적합하지 않다는 것이 분명해졌습니다.

20년 동안 전류 하에서 금속 회로에 변화가 발생했는데, 그 본질은 아직 완전히 명확하지 않습니다. 우선, 알루미늄은 매우 부서지기 쉽고 말 그대로 배선에 숨을 쉴 수 없습니다.
알루미늄은 습기가 조금만 침투해도 전기 부식에 취약하며, 이는 쉘 아래로 퍼집니다. 겉보기에는 손상되지 않은 와이어가 머리카락까지 가늘어지는 것으로 밝혀졌습니다. 그러므로 갑작스러운 실패, 가장 긴급한 실패.

알루미늄은 부드러운 금속입니다. 단자 나사 아래에서 압착되어 꼬임이 약해지며 알루미늄 납땜은 어렵고 비용이 많이 들며 위험한 산업 중 하나입니다. 따라서 알루미늄 접점은 신뢰할 수 없습니다.

전력선 전선의 수명은 20년 미만이며, 알루미늄 결함으로 인해 영향을 받지 않습니다. 그러나 이제 주거용 배선에는 알루미늄이 금지됩니다.

소련의 TN-C 전원 공급 방식은 비철금속이 급격히 부족하고 거대한 국가에서 통신이 긴 상황에서 대량 전기화가 필요하기 때문에 강제로 사용되었습니다. 1997년부터 러시아 연방에서는 TN-C-S 전원 공급 시스템을 채택하여 전력망 상태에 관계없이 소비자 안전을 보장합니다. 소련에는 접지되지 않은 고층 건물이 많이 남아 있지만 문제가 있으므로 해결해야합니다. "위로부터"가 아니라 우리 스스로.

분기 배선 다이어그램도 강제로 사용되었으며 TN-C와 동일한 이유로 사용되었습니다. 동시에 그룹에 대한 분기는 길이를 따라 더 강력한 아파트 입력 와이어에 연결되었습니다. 분배 상자에 가지가 만들어졌습니다 - 전기 디스펜서 (복용량); 주요 아파트 복용량은 카운터 옆에 있습니다.

각 분기는 절연체가 벗겨지고 꼬이거나 단자가 꼬여 있어 신뢰할 수 없고 잠금에 민감합니다. 요즘에는 아직 합법화되지 않았지만(상황이 그쪽으로 나아가고 있음) 분기 배선이 일반적으로 사용됩니다. 입력에서 각 연결 그룹까지 이중 또는 삼중 절연으로 된 별도의 견고한 케이블 조각이 있습니다. 비틀림이나 클램프가 없으며 습기를 두려워하지 않습니다.

작업 단계

전기 배선 설치 비용을 절반 이상 줄일 수 있습니다. 사실 전기 배선 교체는 5단계로 수행됩니다.

아파트(주택)용 전원 공급 다이어그램 개발.
전원 공급 장치 다이어그램과 함께 전기 배선 계획, 승인 및 등록을 작성합니다.
임시 수리 창고 건설.
전기 배선.
메커니즘(스위치, 자동 기계), 연결 지점(소켓) 및 고정 전기 제품(조명기구, 온돌 바닥, 세탁기, 에어컨, 전기 오븐 등) 설치.

전기 배선 교체 작업을 시작하기 전에 가능하면 보호 접지를 설치하거나 보호 접지를 제공해야 합니다. 그러나 해당 장치는 .

포인트에 대한 배선은 메커니즘, 자동화, 연결 포인트 및 전기 제품 설치 중 마지막 단계에서 수행됩니다.

전기 배선 교체의 각 단계에서 비용을 절약할 수 있습니다. 일반적으로 스스로 할 수 있는 작업과 전문가에게 맡겨야 하는 작업에 따라 평방 미터당 최대 650-450 루블까지 비용을 절반 이상 줄일 수 있습니다.

전원 공급 장치 다이어그램

해당 부분의 사진을 살펴보세요. 지금 당장 살펴보세요. 몇 가지 설명을 해보자. 첫째: kWA – 전기 계량기; RCD – 잔류 전류 장치. 둘째, 전원 공급 회로는 단일 라인입니다.

와이어 지정을 가로지르는 두 개의 슬래시에 주의하세요. 이는 실제로 위상 L과 제로 N(중성)이라는 두 개의 와이어가 함께 배치되어 있음을 의미합니다. PE 보호 와이어에는 줄이 그어져 있지 않으므로 별도로 사용됩니다. 입력이 3상이면 해당 전선 지정에 세 개의 대시가 표시됩니다. 우리는 일상 생활에서 사용되지 않는 고립된 중립이 있는 시스템을 건드리지 않습니다.

이제 그림을 주의 깊게 살펴보세요. 이것은 200 평방 미터의 엘리트 아파트에 대한 단선 전원 공급 장치 다이어그램입니다. m. 그 안에 있는 모든 것이 일반적으로 명확하다면 전기 공학 교육을 받지 않았고 그리는 방법을 모르더라도 자신만의 전원 공급 장치 다이어그램을 그릴 수 있습니다.

최악의 경우 서투른 스케치로 끝나게 됩니다. 그러나 이를 사용하면 아르바이트를 원하는 고학년 학생이나 은퇴한 전기 기술자가 저녁 반나절 만에 저렴한 비용으로 올바른 다이어그램을 그릴 수 있습니다. 그리고 적절한 급여를받는 실무 전문가에게 계획을 맡기면 비용이 꽤 많이들 것입니다. 문제는 줄어들지 않을 것입니다. 결국 그는 초기 데이터가 필요합니다.

전원 공급 장치에 대한 생각

집안의 적절한 전기 배선은 주로 전력 소비에 달려 있습니다. 별장 마을에서는 주택에 대해 10-20kW의 소비 제한을 제공하지만 도시 아파트에서는 이는 비현실적입니다. 입구의 기계가 항상 녹아웃되거나 더 나쁜 경우 집 배선이 소진됩니다. . 배선 교체가 가장 자주 필요한 오래된 주택에서는 "흐루시초프"한도가 1.3kW로 설정됩니다. 한계 - 2kW.

그러나 모든 것을 한꺼번에 켜는 사람은 없습니다. 여름에도 에어컨을 켜면 무작정 켜집니다. 여기에서는 소비자에게 기회가 주어집니다. 평균 전력 소비량이 4.3kW이므로 주택 배선이 유지됩니다. 이 한도는 계산의 기초로 사용됩니다. 사실, 여름에 세탁이나 다림질을 시작하면 보일러가 있는 에어컨을 꺼야 하며, 그렇지 않으면 주 기계가 아파트 전체를 끄게 됩니다. 하지만 당신은 이것을 받아들여야 합니다.

계산의 세부 사항을 다루지 않고 40-100 평방 미터의 평균 도시 아파트에 대한 데이터를 즉시 제공합니다. m 총 면적:

주 회로 차단기 - 지역에 따라 25~32A. 세심한 경우: 현재 안전 계수는 1.3-1.5입니다. 아파트 건물에서는 2를 제공하는 것이 불가능합니다. 일반 배선이 "감소"됩니다.
아파트 RCD - 50A 30μA 불균형.
주방 - 4평방미터의 두 가지 배선 mm; 각각에는 25A 자동 회로 차단기와 30A 30μA RCD가 있습니다. 욕실로의 물 공급은 주방에서 이루어집니다. 다이어그램에 표시되지 않았습니다. 아래를 참조하십시오.
에어컨 – 분기 2.5 sq.mm; 자동 – 16A, RCD – 20A 30μA.
소켓 회로 및 조명 회로 - 욕실과 화장실을 제외하고 각 방에 둘 중 하나. 조명만 포함되어 있습니다. 우리는 여전히 화장실에 대해 이야기하고 있습니다. 프로도드의 단면적은 2.5 평방 mm입니다. 자동 종료는 필요하지 않으며 일반 아파트로도 충분합니다.

이것이 아파트용 단일 라인 전원 공급 장치 다이어그램의 모든 소스 코드입니다. 그릴 수 있습니다.

그림: "설명"을 위한 그래픽 다이어그램:

다이어그램 그리기

주어진 다이어그램을 기초로 삼을 수 있습니다. 카운터 출구의 상단은 변경되지 않은 상태로 유지되므로 숫자 데이터만 변경하면 됩니다. RCD의 브랜드는 중요하지 않습니다. ASTRO-UZO 대신 다른 제품을 설치하더라도 아무런 위반이 되지 않습니다.

지정에 대해 의문이 있는 경우 PUE 부록(소비자의 전기 설비 건설 규칙)을 참조하십시오. GOST 2.755-87(CT SEV 5720-86). GOST 번호를 따르십시오. 어떤 이유로 검색에서 GOST 2.721-74 및 심지어 GOST 7624-55에 대한 많은 참조가 나타납니다. 이는 이제 공산주의 건설자의 도덕률보다 더 유용하지 않습니다. 소중한 동지이자 잊을 수 없는 레오니드 일리치 사무총장이 직접 편집한 시간입니다.

다이어그램을 그릴 때 요소 기호의 크기를 관찰하십시오. 크기 조정은 허용되지 않습니다. 예를 들어, 전기 커패시터가 서로 2mm 거리에 두께 0.5mm, 길이 10mm의 두 개의 평행선으로 표시되면 Whatman 종이 A0에 단독으로 있어도 그대로 표시됩니다.

계획 준비

이제 이 섹션과 함께 제공되는 그림을 살펴보십시오. 이것은 이미 전기 배선에 대한 계획입니다. 손으로 배선해야 할 때 다이어그램이 바뀌는 것입니다. 계획을 설명해 보겠습니다.

미터에서 조명 회로와 소켓까지 각 방으로 최소 두 개의 분기가 이동해야 합니다.
일반 아파트에는 욕실이 하나이므로 DSU(추가 전위 균등화 시스템)가 필요하지 않습니다. 다이어그램의 분기는 점선으로 표시됩니다.
욕실에는 방습 천장 조명과 보일러(설치된 경우)만 표시하십시오. 욕실은 특별하고 복잡한 경우이므로 나중에 이야기하겠습니다.
연결 지점(소켓)과 고정 전기 설비에는 분기만 지정하십시오. 고정식 설비는 지지 구조물에 단단히 고정되어 있거나 분리 가능한 연결을 통해 전력이 공급되지 않는 설비로 간주됩니다. 예를 들어 보일러와 바닥 난방은 고정되어 있지만 세탁기, 식기 세척기, 전기 오븐은 고정되어 있지 않습니다. 다른 통신에 연결되어 있다는 사실은 전기 기술자와 관련이 없습니다.
LED 천장 조명, 발코니 연장 코드 등과 같은 작은 물건으로 회로를 어지럽히지 마십시오. 그러한 일은 검사관을 짜증나게 할 뿐이며 완전히 괜찮은 계획도 "삭제"될 수 있습니다.
어떤 경우에도 가지를 발코니나 로지아에 놓지 마십시오! 도시 아파트의 경우 이는 PUE를 심각하게 위반하는 것입니다. 이 방의 전원은 다른 방의 콘센트에서 공급되어야 합니다.

이제 계획 준비를 단순화하는 방법을 보여드리겠습니다.

DEZ 또는 BTI에서 아파트 계획을 세우십시오.
주사; 크면 조각으로.
Photoshop에서 조각을 서로 붙이고 배선, 고정 전기 제품 및 연결 지점의 오래된 표시를 제거합니다.
제공된 다이어그램과 샘플 배선 계획에 따라 새로운 것을 적용하십시오. Photoshop이 아닌 CorelDraw 또는 다른 벡터 그래픽 편집기에서 원본 래스터 파일을 가져온 다음 완성된 계획을 다시 래스터로 내보내는 것이 더 편리합니다. 벡터 템플릿을 저장하는 것을 잊지 마세요! 아마추어가 작성한 계획은 거의 100%의 경우 의견과 함께 수정을 위해 반환됩니다.
Photoshop에서는 필요한 크기의 큰 이미지를 프린터의 인쇄 영역 크기로 분할하고 인쇄하여 선이 일치하도록 큰 시트에 붙입니다. 조금 떨어져 있으면 손으로 그릴 수 있습니다.

노트:

욕실이 주방에서 멀리 떨어져 있는 경우(예: 체코 아파트), 아래 주방 섹션에 설명된 해당 욕실에 제공된 소켓 그룹을 인접한 욕실에 배치해야 합니다.

벽을 사이에 두고 서로 정확히 반대편에 있는 인접한 방에 소켓 그룹을 배치하는 것이 좋습니다. 이 경우 벽에 구멍을 뚫으면 하나의 분기로 두 그룹 모두에 전력을 공급할 수 있어 케이블과 파이프가 절약됩니다.

미터에서 가장 먼 방에 있는 "트램" 아파트(인필레이드 레이아웃)에서는 두 개 이하의 소켓 그룹이 서로 순차적으로 전원을 공급하는 것이 허용됩니다(실제로는 PUE에 따르지 않음). 이 경우 근거리 그룹이 거실에서 벽을 통해 전원을 공급받으면 지점의 절반이 절약됩니다.

실제로, 스콘 및 기타 지역 조명은 천장 램프가 있는 경우 소켓이나 방 내 직렬로 전원을 공급받을 수도 있습니다.

천장 램프는 각각 별도의 분기에서 전원을 공급받아야 합니다. 서로 또는 소켓을 통해 전원을 공급하는 것은 허용되지 않습니다. 일반 조명 회로가 중요한 것으로 간주됩니다.

행은 계산되어 계획에 샹들리에로 지정됩니다. 이를 위한 분기는 천장 중앙으로 이어지며, 설치 시 배선이 더욱 안전하고 편리해졌습니다.

아파트의 완성된 전원 공급 다이어그램 및 배선 계획은 에너지 서비스에 등록되고 승인되어야 합니다. 확인 및 등록 절차는 무료입니다.

중요한: 전기 배선 계획에 최대한 주의를 기울여야 합니다. 최적으로 적절하게 작성된 계획은 엉성한 계획에 비해 비용을 절반 이상 절약합니다.

객실의 전기 장비

전원 공급 계획을 유능하게 작성하려면 먼저 집에 몇 개의 연결 지점과 고정 소비자가 있는지 결정해야 합니다. 물론 귀하는 집의 주인이므로 모든 레이아웃 옵션에 대한 계획을 작성하는 단일 방법론을 개발하는 것은 불가능합니다. 하지만 다음 지침이 도움이 될 수 있습니다.

화장실

욕실 전기 설비는 깨지기 힘든 부분입니다. 한편으로 습도가 높으면 감전의 정도 측면에서 욕실이 특히 위험해집니다. 게다가 바닥에 물이 튀고, 벌거벗은 채 뜨거운 물에 찌든 사람도 있다. 그의 몸의 저항은 죽은 술에 취한 것보다 더 많이 떨어집니다. 몸을 통과하는 단락 전류는 5A(!)를 초과할 수 있으며 이는 절대적으로 치명적인 타격과 탄화 사이입니다. 전류의 손상 효과는 노출 시간에 따라 달라지며 이러한 강도로 인해 RCD의 응답 시간은 확실히 문제를 예방하기에 충분하지 않습니다.

반면, 높은 온도와 습도에서 작동하는 고유 누설 전류가 큰 세탁기, 보일러 등 강력한 전기 설비도 있습니다. 이러한 조건에서 노출된 활선 접점은 심지어 소켓 덮개 아래에도 감전의 위험이 있습니다.

PUE를 사용하면 절연 변압기 또는 RCD를 통해 욕실에 소켓을 설치할 수 있지만 이 결정은 당시 TN-C 시스템보다 훨씬 더 강제적입니다. RCD는 이미 언급되었지만 절연 변압기의 경우 더 나은 것이 없기 때문에 산업용 전기 장비 섹션에서 이 점을 간단히 복사했습니다.

절연 변압기를 설치하는 것은 기술적으로 매우 복잡한 작업이며 별도의 설명이 필요합니다. 화장실 천장 아래로 RTR을 밀어 넣는 것과 같은 권장 사항은 무지가 아니라면 변태적인 전기 자살에 대한 잠재된 욕구의 결과입니다. PTB 및 PUE 문자에 따르면 욕실에는 방수 디자인의 천장 조명만 설치할 수 있습니다. 그러나 동일한 PTB 및 PUE의 정신과 본질에 따라 욕실 전원 공급 장치는 다음과 같이 구성될 수 있습니다.

보일러와 팬의 전기 코드를 긴 코드로 교체하여 벽의 구멍을 통해 부엌이나 욕실에 인접한 방의 소켓까지 연결하기에 충분합니다. 보일러에는 표준 코드가 장착되어 있지 않으며, 저렴한 팬의 보증 상실은 큰 문제가 아닙니다. 특히 팬의 보증 반품 중 거의 100%가 보증이 적용되지 않는 경우이기 때문에 더욱 그렇습니다. 물론 코드는 보호 도체가 포함된 3심입니다.
코드는 없지만 접지 접점(유로)이 있는 연장 코드를 구입하고, 소켓 3개용, 뒷면에 벽에 걸 수 있는 모양의 구멍이 있고, 3코어 코드도 함께 제공합니다.
베이스보드 위 모서리 벽에 있는 구멍을 통해 세 개의 코드를 모두 부엌이나 인접한 방으로 연결하고 유로 플러그를 장착한 다음 PVC 상자에 넣습니다. 모서리와 아래에는 눈에 띄지 않습니다.
보일러 플러그는 "영구적으로" 소켓에 연결됩니다. 어떤 규칙에도 플러그를 소켓에 연결하는 데 시간 제한이 없습니다. 또한 팬 플러그는 "지능형"이고 온도와 습도에 의해 작동됩니다.
연장 코드는 다웰의 셀프 태핑 나사를 사용하여 욕실에 걸려 있습니다.
세탁기가 연장 코드에 영구적으로 연결되어 있습니다. 나머지 두 개의 소켓은 거울과 헤어드라이어를 위한 조명 프레임을 포함하는 데 사용할 수 있습니다.
연장 코드 플러그는 필요에 따라 인접한 방의 콘센트에 연결됩니다.

따라서 욕실에는 항상 노출된 라이브 엔드가 없으며 기본적인 예방 조치를 취하면 감전 위험이 0으로 줄어듭니다. PUE 및 PTB에 따르면 연장 코드는 상자에 들어 있거나 벽에 걸려 있더라도 소켓이 아닌 연장 코드일 뿐입니다.

화장실

천장 램프의 조명 지점 하나만 화장실과 욕실로 이동합니다. 화장실 및 욕실 설비는 하나의 분기를 사용하여 순차적으로 전원을 공급할 수 있습니다. 전기 기술자는 결함을 찾지 않습니다.

주방

따라서 부엌의 경우 욕실과 자신의 필요에 따라 두 가지 배선 분기가 필요합니다. 욕실이 주방에서 멀리 떨어져 있으면 욕실 분기가 인접한 방으로 들어가지만 여기서는 설명하겠습니다.

와이어 단면적은 4제곱밀리미터이며 두 분기에 대한 자동 보호는 동일하며 위에 설명되어 있습니다. 그러나 연결 지점은 다릅니다. 주방 분기의 경우 욕실과 같이 하나가 아니라 두 개의 트리플 소켓이 필요합니다. 항상 식기세척기, 전기 오븐, 푸드 프로세서 및 스포트라이트가 포함됩니다. 때때로 권장되는 것처럼 별도의 분기를 사용하여 행잉 캐비닛 바닥에 있는 할로겐에 전원을 공급하는 것은 PUE에 따르면 비경제적이며 올바르지 않습니다.

나머지 지점 중 하나는 주방 팬 아래로 이동하고 다른 지점은 욕실, 벽 또는 캐비닛과 같이 연장 코드에 지속적으로 연결됩니다. 청소할 때 토스터기, 진공청소기 등을 연결하는 데 사용할 수 있습니다. 냉장고는 반대쪽 벽에 있는 추가 그룹 소켓에 연결됩니다.

욕실과 메인 그룹 소켓을 하부 주방 캐비닛 뒤에 배치하고 조리대 아래에 가까이 두되 싱크대에서는 멀리 두는 것이 좋습니다. 하단 캐비닛의 뒷벽이 있는 경우 입구를 잘라냅니다. 코드를 통과시키려면 테이블 상판의 뒷면 모서리를 잘라내어 보이지 않게 하고 코드를 자유롭게 통과시키십시오.

주방의 조명 지점은 다른 곳과 동일합니다.

복도 및 복도

여기에는 소켓과 조명을 위한 두 가지 가지가 필요합니다. 복도가 길고 두 개의 조명 지점이 필요한 경우 콘센트에 가장 가까운 조명이 보루 형태로 만들어져 전원을 공급받습니다. 그리고 먼 지점은 이미 그 가지로 구동되는 천장 램프가 될 것입니다.

어린이

PUE는 어린이 기관의 경우 소켓과 스위치를 바닥에서 최소 180cm 높이에 배치하도록 요구합니다. 그러나 이것은 기관에만 적용되며 아이는 성장할 것이며 방은 그의 것으로 남을 것입니다.

사랑하는 자녀가 어릴 때부터 기술에 대한 관심이 높아지면 보육원의 소켓에 보호 디스크를 장착해야 합니다. 열쇠로 잠긴 뚜껑이 있는 소켓은 사소한 사람을 부루퉁하게 만들고 나중에 인생에서 성공의 열쇠가 될 수 있는 성향을 억누르게 할 수 있습니다.

거실

토폴로지의 복잡함을 다루지 않고 즉시 거실의 천장 램프와 두 그룹의 소켓에 전원을 공급하려면 2N+1 분기로 충분합니다. 여기서 N은 방 수입니다. 방이 3개 있는 아파트의 예를 들어 설명해 보겠습니다.

거실 - 메인 소켓 그룹의 분기 1개, 추가 1개, 조명 1개.
침실 – 메인 그룹의 분기 1개, 조명 1개. 추가 그룹은 거실에 있는 추가 그룹의 벽을 통해 전력을 공급받습니다.
어린이 - 메인 그룹의 1개 지점, 1개의 조명. 추가 그룹은 추가 침실 그룹의 벽을 통해 전력을 공급받습니다.
배치에 따라 침실이나 어린이 방에서 추가 주방 그룹이 벽을 통해 전력을 공급받습니다.

전체적으로 2-3개 방 아파트의 경우 에어컨을 포함하여 12-15개의 지점이 필요합니다. 에어컨 분기는 고정식 장치이기는 하지만 소켓으로 끝나야 합니다. 두 가지 이유: 안전과 유지 관리 용이성, 그리고 분할 부분에 표준 성형 코드가 장착되어 절단 시 보증이 무효화되기 때문입니다.

소켓의 높이는 얼마입니까?

소켓의 최적 높이는 바닥에서 25-35cm입니다. 손이 닿는 것이 매우 편안하고 눈에 띄지 않으며 가구를 방해하지도 않습니다. 예외는 에어컨 콘센트입니다. 코드에 닿을 수 있고 눈에 잘 띄지 않도록 더 높게 배치됩니다. 여분의 코드는 코일로 말아서 벽 장치 본체 위에 놓을 수 있습니다. 소켓 배치 높이는 어디에도 규제되지 않습니다.

측정할 수 없을 정도로 "과도한 배선"을 시도하지 마십시오. 이는 배선의 신뢰성만 감소시킬 뿐입니다. 두 그룹, 각각 한 개씩 두 그룹이면 충분합니다. 최후의 수단으로 트리플 소켓을 한 좌석에 배치할 수도 있지만 내장할 수는 없습니다.

도구 및 재료

전기 배선을 교체하려면 다음 도구가 필요합니다.

16-20mm 콘크리트 드릴, 90-100mm 코어 드릴, 25-30mm 콘크리트 끌 및 콘크리트용 드릴 세트가 포함된 해머 드릴입니다.
스톤 서클이 있는 그라인더.
납땜 인두 40-60W.
위상 표시기 표시기.
멀티미터 테스터.
절연 핸들이 있는 플라이어, 드라이버 및 사이드 커터.
플래시.
조립칼.
홈 경로를 표시하기 위한 구성 레벨 및 코드.
설화석고를 넣는 주걱.
휴대용 전기 램프.

재료에 대해 구체적으로 이야기해야합니다.

터미널 블록

설명된 전기 배선 교체 방법은 길이에 따른 꼬임과 납땜을 제거하고 배선은 끼임에 절대적으로 강한 것으로 나타났습니다. 모든 연결은 터미널 블록과 끝점의 입력 패널(IC)에서 이루어집니다. 단자대는 10개 접점(5쌍) 섹션으로 판매됩니다. 3-4개의 섹션이 필요합니다. 한 번에 세 개를 가져가는 것이 더 좋으며 구입하기에 너무 늦지 않았습니다.

구매할 때 케이스의 재질에주의하십시오. 폴리에틸렌은 나쁘고 다른 것은 괜찮습니다. 그리고 가장 중요한 것은 와이어 구멍에 직경 2.5mm의 와이어 두 개가 수용되어야 한다는 것입니다. 와이어가 나사로 직접 고정되지 않고 특수 플레이트로 고정되는 직사각형 구멍이 있는 단자대를 즉시 사용하는 것이 좋습니다.

소켓 박스

소켓 및 스위치 장착 상자(소켓 상자)는 모든 종류가 가능하지만 설화석고에 고정되도록 외부에 돌출부가 있어야 합니다.

케이블 브랜드

"멋지고" 값비싼 NYM 케이블은 전혀 멋지지 않습니다. 제조업체의 사양에 따르면 젖은 콘크리트(그리고 벽이 항상 건조하다는 보장은 어디에 있습니까?)와 거리에 놓을 수 없습니다. 따라서 선택은 국내 VVG 또는 PUNP 케이블입니다. 첫 번째는 더 비싸지만 단열재는 더 안정적입니다. 하지만 PUNP가 설치한 아파트 배선에 대해서는 불만이 없습니다.

이러한 모든 케이블에는 단일 코어 와이어가 있으며 이는 배선 교체 시 비용을 절약하는 방법 중 하나입니다. 다중 코어 케이블은 훨씬 더 비싸고 벽에 고정하기가 어렵습니다. 고용된 작업자가 배선을 수행하면 케이블이 단단하고 특히 PUNP라는 사실을 기억할 것입니다. 하지만 그것은 당신의 주머니에 맞지 않습니다. 그리고 당신이 예민하지 않고 유머 감각이 있다면들을 수 있습니다. 훌륭한 전기 기술자는 항공기 기계공보다 나쁘지 않고 능숙하게 맹세합니다.

비디오: 케이블 유형에 대해 조금

오래된 파이프인가요 아니면 새 주름인가요?

불쌍히 여기지 않고 전선과 함께 오래된 케이블 파이프를 찢어내는 것이 좋습니다. 파이프의 틈새는 이중 절연 케이블용으로 설계되지 않았으며 종종 막히고 구부러진 부분이 평평해지고 주름이 집니다. 고철로 교체한 후 오래된 전선과 전선을 넘겨주는 것이 더 좋습니다. 재활용 금속의 현재 가격으로 케이블용 골판지 호스 비용을 부분적으로 또는 완전히 보상할 수 있습니다.

금속 주름을 사용하는 것이 좋습니다. 사고가 발생하면 공기에 접근하지 않고 벽에서 분해되는 PVC가 독성 가스를 방출합니다. 그리고 금속 케이블을 접지하면 차폐 배선도 얻을 수 있는데, 이는 단 하나의 단점이 아닌 많은 장점이 있습니다.

입문용 쉴드

VSC는 이전 용량이 사용된 위치에 위치합니다. 적절한 크기여야 합니다. 자동 장치 4개, RCD 4개, 터미널 블록 4개 및 전선의 모든 끝 부분에 맞아야 합니다. 모든 주름형 호스의 끝은 VShch의 설치 구멍에 맞아야 합니다.

필요한 기타 재료로는 면 전기 테이프(천), 일부 전도성 페이스트 및 설화석고가 있습니다.

교체를 시작해보자

임시 창고 수리

우선, 수리하는 동안 공구에 전원을 공급해야 합니다. 이를 위해 먼저 이중 또는 삼중 소켓과 4sq.mm 케이블 조각이 포함된 16A 회로 차단기를 보드나 내구성 있는 플라스틱 조각에 연결합니다. 우리는 또한 모든 객실에 충분한 긴 연장 코드를 비축합니다.

그런 다음 플러그를 풀거나 아파트 차단기를 끄고 계량기 근처의 용량을 수동으로 두드려 제거한 다음 계량기 외부에서 전선을 가져와 아파트의 전원을 차단합니다. 우리는 단단히 꼬인 임시 구조물을 연결하고 (수리 중 비틀림은 허용됨) 조인트를 조심스럽게 단열하고 임시 구조물을 벽에 부착합니다. 우리는 아파트의 전원을 켜고 일을 시작합니다.

메모: 이 작업을 위해서는 DEZ 전기 기술자를 고용하거나 매우 조심스럽게 작업하는 것이 좋습니다. 신체나 옷의 일부로 전선을 만지지 말고 제한 돌출부보다 낮지 않은 절연 부품으로만 도구를 잡으십시오. 그리고 먼저 PTB와 PUE에 익숙해지는 것이 좋습니다. 기억하세요: 전원이 차단된 전선에 언제든지 전압이 나타날 수 있습니다! 이것을 이해할 수 없거나 이해하고 싶지 않은 전기 기술자는 더 이상 우리와 함께 있지 않습니다.

그루빙 및 소켓 박스

홈은 직선, 수평 또는 수직이어야 합니다. 경사지고 구부러진 홈은 사고와 부상을 초래합니다. 수평 홈은 천장에서 0.5m 아래로 이어집니다.

벽은 옥외 광고업체에서 사용하는 것과 같은 측면 지지대가 있는 톱말이나 접사다리를 사용하여 망치질하고 구멍을 뚫어야 합니다. 일반 접사다리는 횡력으로 인해 넘어질 수 있고, 무겁고 빠르게 회전하는 도구를 손에 들고 넘어질 수도 있습니다.

홈의 경계는 먼저 그라인더를 사용하여 주름 직경의 깊이와 천공 비트의 너비까지 그린 다음 끌로 홈을 녹아웃합니다. 모서리 안쪽에는 그라인더로 비스듬히 절단하고 끌로 구멍을 뚫어 주름의 굴곡이 매끄 럽습니다.

벽돌 벽의 소켓 상자 구멍은 크라운으로 선택됩니다. 콘크리트로 - 끌로. 크라운은 보강재에 부딪히면 즉시 온통 부서져 싸지 않습니다. 미터에 있는 오버헤드 스위치의 홈도 끌로 두드립니다.

메모: 스위치에 이중 홈을 선택하지 마십시오. 두 개의 케이블을 수용할 수 있는 주름형 케이블을 구입하는 것이 훨씬 쉽습니다.

굽는 일은 매우 시끄럽고 먼지가 많고 더러운 일입니다. 그러므로 그 시간은 이웃과 조율되어야 한다. 어른들이 직장에 다니고, 어린 아이를 둔 엄마들이 산책하는 평일 전반부에 가장 좋습니다.

배선

우리는 필요한 케이블과 주름 부분을 측정합니다. 바닥에 주름진 케이블을 조입니다. 그런 다음 설화석고 쿠션의 구멍에 소켓 상자를 놓습니다. 그런 다음 홈에 케이블에 주름을 놓습니다. 전선 끝을 소켓 상자에 삽입합니다. 마지막으로 소켓 상자를 설화 석고로 벽 높이까지 코팅하고 약 0.5m 간격으로 gofor로 홈에 기름칠을합니다.

메모: 스위치가 단극인 경우 제로(파란색 와이어)의 끝은 즉시 꼬이고 납땜되고 3개 층의 전기 테이프로 절연되며 하단 층은 와이어와 15-20mm 겹치고 50개의 층이 겹쳐집니다. %.

와이어 배치를 완료하려면 주름의 입력 끝을 VShch에 삽입하고 전도성 페이스트로 윤활한 다음 나사의 주석 클램프로 잡고 PE 와이어 조각이 있는 나사를 접지 단자에 연결합니다. VShch의. VSC를 제자리에 놓고 장착 구멍을 표시하고 구멍을 뚫은 다음 다웰을 박습니다.

우리는 아파트의 전원을 끄고 임시 보호소를 끕니다. 우리는 미터와 아파트 PE의 전선을 오버헤드 배전반에 도입합니다. PE를 메인 스위치 하우징에 연결합니다. VSC를 제자리에 놓고 고정합니다. 우리는 미터에서 전선을 조심스럽게 절연하고 배전반 하우징에 배치합니다. 이제 석고를 칠 시간입니다. 아파트에 전력이 공급되지 않습니다.

와이어 색상 정보

0(중립, N)은 항상 표시됩니다. 파란색또는 파란색색상, 보호 도체 PE – 노란색세로 방향으로 녹색줄무늬. 위상 전선은 흰색일 수 있습니다. 빨간색 , 검은색, 갈색. 같은 색상의 전선만 서로 연결할 수 있습니다. 위상을 0으로 전환하고, 위상에서 위상으로 전환하고, 제로 갭에서 스위치를 켜는 것은 허용되지 않습니다.

석고 막간

이제 미장공, 화가, 벽지공의 시간입니다. 아니면 새로운 형태로 귀하의 것입니다. 하지만 먼저 소켓 상자를 발포 고무, 종이 또는 헝겊으로 벽과 같은 높이로 채우고 전원 공급 장치를 플라스틱 필름으로 덮어 프레임 가장자리 아래에 넣어야 합니다. 계량기도 필름으로 덮지만 봉인이 깨지지 않도록 주의하세요. 나중에 에너지 서비스에 문제가 발생하지 않습니다. 씰이 여전히 손상된 경우 즉시 전력 엔지니어에게 알려야 합니다.

완성

미장, 페인팅, 벽지 작업 후 소켓박스와 배전반을 문질러서 밀봉하게 되는데, 느끼기 쉬우며 윤곽선을 따라 벽지를 재단합니다. 소켓 박스, 스위치, 램프 등의 석고 잔여물을 청소한 후...

메모: 소켓에서는 0이 창에 더 가깝도록 와이어를 연결하는 것이 일반적입니다.

그런 다음 VShch의 터미널 블록에 전원 공급 회로를 조립하지만 아직 미터의 입력을 연결하지 않습니다. 각 분기는 터미널 바에 들어가기 전에 단락 테스터를 사용하여 단락 여부를 점검해야 합니다! 이제 우리는 짧은 시간 동안 아파트에 전원을 공급하고 표시기를 사용하여 미터에서 나오는 위상과 영점을 찾습니다.

전원을 제거하고 해당 색상의 상 및 중성선을 터미널 블록에 연결합니다. 회로 차단기를 켠 상태에서 SCROTS를 다시 확인하고, 주 회로 차단기를 끄고, 아파트에 전원을 공급하고, 주 회로 차단기를 켜십시오. "쾅"하지 않았나요? 소켓의 조명과 전압을 확인하고 수리를 계속합니다.

서류 없이도 가능한가요?

보시다시피, 전기 배선 교체 작업의 상당 부분이 서류 작업에 해당됩니다. 그러나 모든 재주꾼은 항상 정당하지는 않지만 서류 작업에 대한 지속적인 혐오감을 경험합니다. 그럼 서류 없이도 가능한가요?

아니 당신은 할 수 없습니다. 전기 기술자는 훈련된 눈을 가지고 있습니다. 미터 판독 값의 첫 번째 확인 - 귀하는 자신의 사람들에게보고되고 검사관의 방문을 기다립니다. 그 결과 큰 벌금이 부과되고 실제로 업무가 합법화되는데 이는 전혀 저렴하지 않습니다.

목조 주택의 배선 교체

목조 주택의 배선은 별도의 주제입니다. 골판지 케이블을 벽을 따라 직접 배치하라는 권장 사항은 완전히 견딜 수 없다는 점만 주목할 수 있습니다. 개방형 배선은 오랫동안 전 세계에서 금지되었습니다.

집이 오래되었고 케이블 채널이 없다면 무엇을 조언할 수 있습니까? 케이블 호스를 나무 상자로 덮습니다. 광선과 갈비뼈를 장식적으로 모방할지, 아니면 모서리에 간단한 판자를 설치할지는 귀하에게 달려 있지만 전력 엔지니어에게는 약간의 어려움을 겪을 것입니다.

현대 생활의 편리함과 편안함은 주로 전기에 달려 있습니다. 모든 집이나 아파트에서는 조명, 온수 공급, 난방, 식품 보존, 냉방 및 환기를 제공하기 위해 여러 가전제품을 동시에 사용해야 합니다. 전기 제품의 안정적인 작동을 위해서는 적절한 전기 배선이 필요합니다. 각 소유자는 자신의 집에 가전 제품을 배치하는 방법과 이를 연결하기 위해 소켓과 스위치를 어디에 배치해야 하는지 결정할 권리가 있습니다. 그러나 문제는 전기 배선을 설치할 때 전문 전기 기술자의 서비스를 이용할 가치가 있습니까, 아니면 아파트에서 직접 전기 배선을 할 수 있습니까?

아파트에 전기 배선 설치를 시작하는 곳

아파트 또는 기타 주거용 건물에 전기 배선을 설치하는 작업은 항상 전기 배선 계획을 작성하는 것과 같은 방식으로 시작해야 합니다. 그것이 바로 그 이유입니다. 최종 결과에 대해 실제로 생각하지 않고 개조를 했다고 가정해 보겠습니다. 그들은 원하는 대로 했습니다.

가구를 재배치하고 가전제품을 정리했습니다. 그래서 우리는 무엇을 얻었습니까? 대단원! 모든 소켓은 "콜드 리저브" 상태였습니다. 하나는 옷장에, 다른 하나는 소파에, 세 번째는 서랍장에, 네 번째는 침대 옆 탁자에 막혔습니다. TV와 좋아하는 스테레오 시스템을 연결하더라도 비열한 법칙에 따라 반경 3-4m 이내에 소켓이 없었습니다.

그리고 여기에서 "아파트 전체에 연장 코드와 조종사를 흩뿌리기"라는 매우 재미 있고 흥미로운 게임이 시작됩니다. 질문이 생깁니다. 왜 걸어 다니면서 연장 코드에 걸려 넘어질 수 있도록 새로운 전기 배선을 만들었습니까? 얼마나 많은 돈과 신경이 낭비될 수 있는지 상상해 보십시오.

배선 계획

새 건물에 아파트가 있는데 이사하기 전에 여전히 개조가 필요하다고 가정해 보겠습니다.

아파트의 전기 작업은 일반적으로 먼저 수행됩니다. 전기 작업을 시작하기 전에 배선 계획을 세우는 것이 좋습니다. 가장 간단한 버전에서는 종이에 손으로 할 수 있습니다.

배선 계획 그리기

그래서 가족들과 상의해서 결정을 내리셨습니다. 이제 모든 아이디어와 계획을 종이로 옮겨야 합니다. 우리는 귀하의 건물에 대한 계획을 그립니다. 어떻게 하나요? 표준 원룸 아파트를 예시로 들어보겠습니다.

노트북 시트;
자;
펜;
색연필이나 마커.

다이어그램은 벽과 출입구의 위치를 보여줍니다. 특정 치수는 필요하지 않으며 일반적인 그림만 있으면 됩니다.

아파트 배선 계획의 예

소켓.
편리한 장소에 설치할 수 있지만 문과 창문 개구부에서 15-20cm 이상, 열 및 가스 파이프 라인에서 40cm 떨어져 있으며 수량은 6m마다 하나씩 설치하는 것이 일반적입니다. 영역 소켓 2개.
조명.
표준 레이아웃은 천장 중앙에 있는 하나의 대형 램프용으로 설계되었습니다. 그러나 원하는 경우 추가 광원(스포트라이트, 스콘, 야간 조명)을 만들어 배선을 제공할 수 있습니다.
스위치.
일반적으로 출입구 오른쪽에 바닥에서 60 또는 150cm 떨어진 곳에 설치됩니다.
케이블 경로.
도면에 표시할 때 배선은 반드시 수직 또는 수평으로 이루어져야 한다는 점을 기억하십시오. 지그재그는 허용되지 않습니다. 벽 내부에 전선을 놓을 계획이라면 천장과 개구부에서 15-20cm 후퇴해야 합니다.
배포 상자.
또한 모든 주요 케이블 연결이 이루어지는 곳이므로 계획에 표시해야 합니다. 상자는 메인 라인의 각 지점에 배치되지만 방당 하나 이상은 배치되지 않습니다.
배전반.
일반적으로 전원 캐비닛은 아파트 외부 공용 복도에 설치됩니다. 그러나 일부 레이아웃은 쉴드의 내부 배치를 위해 설계되었으며 이 경우 작업이 좀 더 간단해집니다.

마킹

어떤 식으로든 계획을 세우고 대략적인 작업을 시작하는 사이에는 "마킹"이라는 절차가 있습니다.

과학 용어로 마킹은 공작물 표면에 선(점수)을 적용하는 작업으로, 도면에 따라 가공할 부품이나 장소의 윤곽을 결정합니다.

방에 전기를 분배하는 작업의 초기 단계에서 다음과 같이 표시됩니다.

우선, 콘센트와 스위치의 위치, 가전제품의 케이블 콘센트 위치가 벽에 표시되어 있습니다.
다음으로, 제품이 생산될 라인의 윤곽이 그려집니다.
배포 상자의 위치가 결정됩니다.
아파트 전기 패널을 설치할 위치가 선택됩니다.
그 후 배전반에서 특정 전기 지점까지의 케이블 경로가 표시됩니다.

대부분의 경우 아파트의 전기 배선도를 변경하는 것은 작업 초기 단계, 즉 마킹 단계에서 더 쉽습니다. 이 경우 가능한 변경으로 인해 추가 비용이 수반되므로 시간과 재정 자원이 절약됩니다.

거실, 주방, 복도 조명;
거실용 전원 공급 장치;
부엌과 복도에 전원 공급;
욕실 조명 및 전원 공급 장치.

아파트에 전기 스토브가 있는 경우 별도의 그룹으로 분리해야 합니다.

안전성을 높이려면 각 그룹에 잔류 전류 스위치(RCD)를 설치하는 것을 잊지 마십시오. 또한 욕실과 주방의 전기 배선을 공급해야 합니다.

그룹을 설계한 후에는 모든 주요 전기 소비자의 연결 지점을 결정해야 합니다. 여기에는 세탁기, 전기 스토브, 에어컨, 온수기, 오븐 및 식기세척기가 포함됩니다.

이제 스위치, 램프, 배선함 및 소켓의 설치 위치를 결정한 다음 아파트의 전기 계획 초안에 적용할 수 있습니다. 모든 회로를 조심스럽게 연결하고 와이어 길이를 표시하십시오.

아파트의 전기 설계도 사본 두 장을 만들어서 그 중 한 장을 문서와 함께 가족 기록 보관소에 보관하세요. 한 번 이상 유용 할 것입니다.

이제 최종 전기 회로가 작성되었습니다. 이를 위해 모든 치수를 고려하여 모든 방의 정확한 계획이 각 시트에 표시됩니다.

전기 회로의 모든 전기 지점은 일반적으로 허용되는 기호를 사용하여 표시되며 전선을 나타내는 선으로 연결됩니다. 가독성을 높이기 위해 조명, 접지, 전원 케이블을 다른 색상으로 표시하는 것이 좋습니다.

방의 선형 치수, 전선에서 벽, 천장, 바닥 및 난방 시스템까지의 거리 등 모든 거리를 표시하십시오. 이러한 다이어그램은 더욱 시각적일 뿐만 아니라 필요한 모든 계산을 수행하는 것도 가능합니다.

요구 사항, 규칙, 규범

다이어그램을 작성할 때 주거용 건물의 전기 배선 위치에 대한 몇 가지 중요한 요구 사항을 기억해야 합니다.

소켓의 접지 접점을 중성선이나 급수 또는 난방 시스템에 연결하지 마십시오. 이는 인간의 생명에 위험합니다. 이를 위해 보호 접지선이 있습니다.

아파트에 가스 스토브가 아닌 전기 스토브가 있는 경우 주 회로 차단기 정격이 최소 63A여야 합니다.

와이어는 수직 및 수평으로 만 배치되며 서로 직각으로 배치됩니다.

궤적을 변경해서는 안 되며, 나중에 사소한 수리 작업을 수행할 때 못이나 드릴에 의해 와이어가 뚫릴 가능성이 높아질 위험이 있습니다. 교차하는 전선은 피해야 합니다. 이것이 불가능할 경우, 둘 사이의 거리는 3mm 이상이어야 합니다.

평면도에서 치수를 설정할 때 케이블에서 바닥이나 천장까지의 거리가 최소 150mm, 창틀, 문설주 및 모서리까지(최소 100mm)인지 확인해야 합니다. 모든 스위치와 소켓을 같은 높이에 배치하는 것이 좋습니다.

이 경우 스위치는 입구 도어 왼쪽에 800-900mm 높이로 설치되고 소켓은 250-300mm로 설치됩니다. 부엌과 같은 경우에는 거리가 다를 수 있습니다. 전열관과 전선 사이의 간격은 최소 30mm 이상이어야 합니다. 전선은 아래에서 소켓에 연결되고 위에서 스위치에 연결됩니다.

습도가 높은 방에 전기 배선을 설치하는 특징

지금까지는 욕실에 콘센트를 설치하는 것이 금지된 것으로 여겨졌습니다. 실제로 금지령은 1996년까지 존재했습니다. 욕실은 습한 환경, 수도꼭지, 다수의 전도성 파이프라인 및 강철 욕조가 있어 전기 위험이 증가하는 공간입니다.

금지령은 부분적으로 현대 전기 안전 장비의 광범위한 사용으로 인해 오랫동안 해제되었습니다.

작동 전류가 30mA를 초과하지 않는 잔류 전류 장치(RCD)를 통해;
전기 배선에는 접지 접점이 연결되어 있어야 합니다(보호 제로 TN-S).
소켓은 닫힌 샤워실 문에서 60cm 이상 떨어져 있어야 합니다.
바닥에서 최소 130cm 높이에 있어야 합니다.

전기 배선을 올바르게 수행하는 방법

첫 번째 단계에서는 스위치와 조명 장비의 위치에 대한 계획을 세워야 합니다.
두 번째 소켓에.

그런 다음 전기 회로의 클라이언트를 그룹으로 나누어야 합니다.

거실, 주방 및 복도용 조명기구(10A 자동);
거실 소켓(25A 회로 차단기);
부엌과 복도의 소켓(25A 회로 차단기);
욕실의 조명 기구 및 소켓(이러한 클라이언트는 습한 환경에서 작업하고 심각한 요구 사항이 있기 때문에 함께 그룹화됩니다).

각 가정용 장비에 대해 25A 또는 32A 자동 기계가 하나의 그룹에 할당되며 장비는 약간의 차이로 인해 그룹으로 나뉩니다.

전기를 소비하는 모든 장비가 하나의 기계에 연결되면 이러한 부하를 견딜 수 있는 매우 두꺼운 케이블이 필요합니다. 또한 고출력을 위해 설계된 자동 기계를 구입해야 하며 이는 상당히 비쌉니다.

네트워크 요소 중 하나가 고장난 경우 복원 작업을 시작하려면 아파트 전체의 전원을 꺼야 합니다.

원룸 아파트의 전기 배선도가 준비되면 전체 전기 소비자 수를 결정해야합니다. 이미 보유하고 있는 전력 장비의 수를 기준으로 필요한 콘센트 수를 계산해야 하며 향후 구매도 고려해야 합니다.

그런 다음 모든 소켓과 스위치를 올바르게 배치해야 합니다.

스위치와 소켓은 문 왼쪽에 배치해야 합니다.
거실과 복도에서 소켓의 높이는 0.4m, 부엌의 높이는 0.95-1.15m이어야합니다.
스위치는 0.9m 높이에 위치해야 합니다.
다이어그램에 스위치와 소켓의 위치를 표시해야 합니다.

그런 다음 스위치와 소켓에서 전선을 연결해야 합니다(계획을 의미함). 배전함을 통해 연결하는 경우 모든 케이블을 먼저 배전함으로 연결한 다음 전기 패널로 연결해야 합니다.

케이블은 엄격하게 수평 또는 수직으로 연결되어야 합니다.
전선 교차를 피하는 것이 좋습니다.
케이블은 천장에서 0.15m, 문과 창문에서 0.1m 떨어진 곳에 설치해야 합니다.
스위치 케이블은 위에서부터 연결되고 케이블은 아래에서 소켓으로 연결됩니다.

마지막 단계는 케이블 길이와 총 기계 수를 계산하는 것입니다. 케이블 영상을 계산할 때는 방의 크기를 고려해야 하며, 기계 수를 계산할 때는 그룹 수부터 계산해야 합니다. 또한 모든 기계는 궁극적으로 고전력용으로 설계된 기계에 연결된다는 점을 기억해야 합니다.

이미 전기 스토브를 사용하고 있거나 구매할 계획이라면 최소 63A용으로 설계된 자동 기계가 필요합니다.

기본 배선 유형

아파트의 올바른 전기 배선을 처리할 수 있다고 결정했다면 먼저 이에 대한 적절한 방법을 선택해야 합니다.

배선에는 세 가지 유형이 있습니다.

배포 상자 사용;
별;
깃털.

"정션 박스를 통해."
이것은 가장 일반적인 유형의 배선입니다. 전기 패널은 거실이 아닌 계단에 있습니다. 전원 케이블은 여기에서 나오며 패널 자체에는 미터와 여러 스위치(대부분 1-3)가 포함되어 있습니다. 각 개인실에는 입구에 위치한 배전함을 통해 전원이 공급됩니다.

"별".
각 조명 지점 또는 콘센트는 전기 패널로 연결되는 별도의 케이블 라인에 위치하며 자체 회로 차단기가 있는 경우가 많습니다.

이 배선을 통해 전원 공급망의 각 요소를 완벽하게 제어할 수 있습니다. 소유자의 단점 중 하나는 필요한 배선 및 인건비가 크게 증가하고 상당히 큰 패널의 높은 비용으로 인해 프로젝트 비용이 크게 증가한다는 것입니다.

"스타" 배선

"깃털".
원리는 "스타"와 유사하지만 하나의 요소가 아니라 여러 요소가 하나의 케이블에 배치된다는 점에서 다릅니다. 이 프로젝트는 이전 프로젝트보다 비용이 적게 듭니다.

"순수한 형태"의 옵션 중 하나를 찾는 경우는 거의 없습니다. 각각의 특정 경우에 가장 효과적인 결과를 얻기 위해 혼합됩니다.

결합 배선 방식

원룸 아파트의 뉘앙스

다수의 전기제품이 집중되어 있는 주방과 욕실;
거실.

이는 총 부하를 두 개의 회로에 분산시켜 파워 리저브를 확보하고 회로가 단락되거나 중단된 경우 가능하면 한 라인이 작동 상태를 유지하도록 하기 위해 수행됩니다.

아파트의 전기 배선도(예)

아파트 입구 근처에 전기 패널의 위치가 있는 표준 2룸 아파트의 아파트 배선 다이어그램은 다소 단순화된 형태로 만들어졌습니다. 여기에는 주요 조명 소스, 즉 샹들리에, 간단한 단일 키 스위치, 접지용 보호 접점이 있는 숨겨진 소켓만 표시됩니다.

따라서 직접 볼 수 있듯이 전기 회로를 직접 만들 수 있습니다. 전문가가 이 작업을 훨씬 더 잘 수행할 수 있지만, 모든 아파트 소유자는 잘못 박힌 못이나 드릴 비트로 인한 우발적인 손상을 방지하기 위해 전선의 위치를 올바르게 결정할 수 있어야 합니다.

아파트에 전기 배선 설치

아파트의 DIY 전기 배선은 단계별로 수행되는 작업에 대한 더 많은 관심, 안전 표준 및 설치 규칙의 엄격한 준수가 필요한 문제입니다.

사소한 실수로 인해 단락이 발생할 수 있습니다. 고품질의 전기 배선을 만들 수 있는 몇 가지 특정 규칙이 있습니다.

도구를 다루는 방법을 아는 사람들에게는 전기 작업을 수행하는 것이 특별히 어렵지 않습니다.

설치는 두 가지 방법 중 하나로 수행할 수 있습니다. 숨겨진 설치 방법에는 벽, 천장 및 빈 공간, 바닥 덮개 아래, 석고보드 시트 뒤에 배선을 매립하는 것이 포함됩니다.

개방형 설치 방법에는 스테이플과 클립을 사용하여 특수 상자, 케이블 덕트에 케이블을 놓는 것이 포함됩니다. 이 두 가지 방법 모두 장점이 있습니다. 설치를 수행하려면 먼저 모든 가구와 가전 제품을 벽에서 멀리 옮기고 대대적 인 개조 공사를 수행하는 경우 모든 건축 잔해물을 제거해야합니다.

각 단계를 간략하게 살펴보겠습니다.

전선 및 케이블 배치 방법

열려 있는;
숨겨진.

천장 개스킷;
벽에 누워;
그리고 바닥재.

숨겨진 길

이 기술은 벽과 천장을 파내거나 바닥 덮개를 뜯어내야 하기 때문에 가장 먼지가 많고 더러워집니다. 따라서 대대적인 점검 중에 수행하는 것이 가장 좋습니다.

전기 공급 프로젝트가 벽을 따라 배선할 계획인 경우 배선 장소를 표시하고 해머 드릴이나 그라인더를 들고 특정 너비와 깊이의 홈을 잘라냅니다. 배선이나 케이블을 놓은 후 석고 층이 10mm를 넘지 않고 너비가 무제한이라는 점을 기준으로 깊이를 선택합니다.

특수 크라운을 사용하여 소켓 및 배전함 위치를 잘라냅니다. 우리는 내력벽을 기억하고 그 안에 너무 깊지 않은 홈을 만듭니다. 패널 하우스 아파트의 경우 층간 천장에는 배선을 놓을 수 있는 내부 공간이 있습니다.

오늘날 벽돌 내부 바닥이있는 모 놀리 식 구조가 더 인기가 있으며 이러한 아파트에서는 모든 벽에 홈이 만들어지며 가장 중요한 것은 하중을 견디는 모 놀리 식 빔을 잡지 않는 것입니다.

숨겨진 설치를 위한 가장 경제적인 옵션은 바닥 덮개 아래에 설치하는 것입니다. 가장 중요한 것은 각 와이어에 주름이 있다는 것입니다. 이는 전선을 수리하거나 교체할 경우의 편의와 추가 절연을 위해 수행됩니다.

홈이 장착되면 조명 배전반을 설치하고 케이블을 깔기 시작합니다. 실드 자체는 벽에 장착하거나 내장할 수 있습니다. 새 집에는 특별한 틈새가 있고 오래된 집에서는 셀프 태핑 나사를 사용하여 벽에 고정됩니다.

패널 내부에는 VVG-3*2.5 전선이 소켓과 메인 라인으로 연결되는 기계를 설치합니다. 배전함부터 조명기구까지 VVG-3*1.5를 설치합니다. 고정형 고전력 장치의 경우 VVG-3*2.5 케이블과 별도의 라인을 만듭니다. 연결 지점이 설치된 장소에는 15-20cm의 콘센트를 만듭니다.

이제 배포 상자에서 단일 네트워크로 통합됩니다. 최고 품질의 연결은 P&S를 사용하는 것입니다. 연결하는 동안 전선이 섞이는 것을 방지하려면 특정 표시가 있는 태그를 걸 수 있습니다.

그 후 테스터를 사용하여 전체 네트워크의 손상 및 오류를 확인합니다. 모든 것이 정상이면 벽으로 막고 스위치와 소켓을 제자리에 놓습니다.

옥외 설치

배선을 숨기는 것이 금지되거나 불가능한 방의 경우 개방형 설치가 사용됩니다 (아파트의 외부 배선). 이러한 목적으로 상자, 케이블 채널 또는 특수 클립이 사용됩니다. 설치는 매우 간단하며 벽과 천장을 따라서만 수행됩니다.

가장 먼저 할 일은 놓을 위치를 표시하고 고정용 구멍을 40-50cm 간격으로 표시하는 것입니다. 와이어 공간이 0.5m 미만인 경우 두 개의 고정 지점에 대해 15cm 간격으로 만듭니다.

그런 다음 상자, 케이블 덕트 또는 클립을 벽이나 천장에 부착합니다. 배선점에 외부 정션박스를 설치하고, 숨겨진 설치방법과 동일하게 배선연결, 결선, 연결점 설치를 진행합니다.

개방형 장착의 장점은 모든 배선에 쉽게 접근할 수 있다는 점이지만, 미학적으로 그다지 만족스럽지 않다는 단점이 있습니다.

일반적으로 아파트 배전반의 케이블은 천장(바닥판)을 따라 배선됩니다.

천장에 구멍을 뚫은 다음 케이블을 놓을 때 케이블 고정 장치가 이 구멍에 삽입됩니다. 나는 이것에 대해 자세히 설명하고 많은 설치 옵션이 있다고 말할 것입니다 (예 : 다웰 클램프, 넥타이가 달린 다웰).

전기 설치에 필요한 도구

고랑을 자르기 위한 벽 체이서(또는 극단적인 경우 그라인더), 해머 드릴.
드라이버 세트.
펜치, 와이어 커터.
건물 수준.
위상 표시기.
드릴, 소켓 박스용 소켓을 드릴링하기 위한 해머 드릴용 크라운입니다.
칼과 쇠톱.

전문적인 도구가 없다면 언제든지 대여할 수 있습니다.

아파트 배선에 사용할 전선

현재 아파트 배선에 어떤 종류의 전선이 필요한지에 대해서는 의문의 여지가 없습니다. 가정용 전기 배선 설치를 위해 전선 및 케이블은 구리 도체에만 사용됩니다. 알루미늄 도체가 포함된 전선 및 케이블은 내부 전기 배선에 사용할 수 없습니다.

증가된 연성(설치 중에 파손될 가능성이 적음);
내식성(더 천천히 산화됨);
알루미늄에 비해 긴 수명;
더 작은 단면으로 더 큰 하중을 견딜 수 있습니다.

전선과 케이블은 단일 코어 또는 다중 코어일 수 있습니다. 멀티코어 와이어 및 케이블은 공통 외장에 서로 안정적으로 절연된 2개 이상의 코어를 가지고 있습니다.

연선의 예로는 PRTO 브랜드의 와이어(부패 방지 조성물이 함침된 면사 편조에 고무 절연재가 있는 구리 코어가 있는 와이어)가 있습니다. 단일 코어 및 다중 코어 와이어 및 케이블의 코어는 단일 와이어 및 다중 와이어로 만들 수 있습니다.

케이블과 전선은 피복 유형과 이름이 서로 다릅니다. 전선 및 케이블의 피복은 코어의 절연체를 빛, 습기, 다양한 화학 물질에 노출되지 않도록 보호하고 기계적 손상을 방지하는 역할을 합니다. 케이블에는 갑옷이 포함될 수 있으며 외피를 사용하면 더 불리한 환경 조건에서도 케이블을 설치할 수 있습니다.

전선은 숨겨진 방법으로만 배치할 수 있으며, 공개적으로 배치하는 경우에는 파이프와 덕트에만 배치할 수 있습니다. 케이블을 공개적으로 배치할 수 있습니다.

가정용 전기 배선에 가장 많이 사용되는 케이블은 VVGng이며, NYM 케이블과 PUNP 와이어는 덜 일반적으로 사용됩니다.

바닥 패널에 연결하려면 NYM 케이블을 사용하는 것이 가장 좋습니다. 바닥 패널을 아파트 또는 방 패널(존재하는 경우)과 연결하는 데 동일한 케이블이 사용됩니다. 일반적으로 이러한 방패는 개인 별장에서 구성됩니다.

강력한 소비자의 개별 연결에도 사용할 수 있습니다. 이 케이블은 아파트나 주택의 모든 전원 배선에 사용할 수 있지만 VVGng 케이블 및 PUNP 전선보다 비용이 많이 들기 때문에 이러한 용도로 사용되는 빈도는 낮습니다.

VVG는 폴리염화비닐 외피에 구리 도체, 폴리염화비닐 절연체가 포함된 비보호 보호 케이블입니다. 케이블은 건조하고 습한 지역에서 사용할 수 있습니다.

VVG 케이블은 스트레칭용으로 설계되지 않았습니다. VVG 케이블의 절연 도체는 꼬여 있으며 독특한 색상을 가지고 있습니다. 내부 쉘에는 간격 공간이 채워져 있지 않습니다.

케이블 VVGng

케이블 이름(VVGng)의 "ng" 지정은 다발로 배치할 때 연소를 전파하지 않음을 의미합니다(내화 플라스틱 기반 구성이 사용됨). VVGng 케이블 대신 VVG 케이블을 사용하는 경우 케이블 중 하나에 불이 붙으면 불이 국지화되지 않고 다른 케이블로 불꽃이 퍼집니다.

VVGng 케이블은 다양한 모양을 가지고 있습니다. VVGng 플랫 케이블을 사용하는 것이 가장 편리합니다. 또한 원형, 정사각형, 섹터형, 심지어 삼각형일 수도 있습니다.

NUM 케이블(NYM) – 독일 표준 DIN 57250에 따라 생산됩니다. 케이블은 실내에서 숨기거나 개방적으로 설치할 수 있습니다. NYM 케이블은 직사광선이 없는 실외에서만 사용할 수 있습니다. NYM 케이블은 가연성, 가스 및 연기 방출을 줄였으며 이는 주거용 건물에 특히 중요합니다.

NYM 케이블

NYM 케이블은 구리 코어, 분필로 채워진 고무의 중간 피복 및 난연성 폴리염화비닐 절연 피복으로 구성됩니다. 케이블 설계에 중간 피복을 사용하면 설치 중에 케이블을 쉽고 편리하게 절단할 수 있으며 화재 위험이 증가하고 유연성이 향상됩니다.

PUNP – 플랫 와이어 설치. 가정 내 전기 배선 설치에 사용되는 모든 케이블 및 전선 제품 중 가장 저렴한 전선입니다. PUNP 와이어는 2개 또는 3개의 단일 와이어 구리 코어와 PVC 외장에 폴리염화비닐 절연체로 생산됩니다. 정맥은 다양한 색상으로 칠할 수 있습니다.

와이어펀프

PUNP 와이어는 플랫에만 사용 가능합니다. 이러한 케이블 및 전선 제품은 전력 및 조명 네트워크 모두에 사용됩니다. 두 번째 경우에는 더 작은 단면의 와이어가 사용됩니다.

훨씬 덜 자주, 가정용 전기 시스템을 배선할 때 PRN, PRI 및 PRTO 브랜드의 고무 절연 전선이 사용됩니다. PRTO 와이어는 내화 파이프에 놓기 위한 것입니다. PRI - 건조하고 습한 방에 놓기 위해 사용할 수 있습니다. PRN(보호 와이어) - 야외, PRD, PRVD(2코어 연선) - 조명 네트워크에서만 사용 가능 건조한 방.

개방형 배선의 경우 구리 도체와 PPV 브랜드의 분할 베이스가 있는 폴리염화비닐 절연이 있는 플랫 와이어와 폴리에틸렌 절연 PPP가 있는 와이어를 사용하는 것이 편리합니다. 분할 베이스가 없는 플랫 와이어인 PPVS가 있지만 사용하기가 그리 편리하지 않습니다.

이전에 사용되었던 알루미늄 도체(APR, APV, APRTO, APPV)가 포함된 전선은 이제 가정용 전기 배선의 건설 및 현대화에 사용되지 않습니다.

구리심과 폴리염화비닐 절연 PV를 사용한 전선. PV 와이어는 단일 와이어 또는 다중 와이어일 수 있습니다. 전선은 다양한 절연 색상으로 제공됩니다. 가정용 전기 배선에서는 황록색의 단일 코어 와이어 PV1이 전위 균등화 시스템(PSUP)에 사용됩니다.

와이어 PV1

전선 및 케이블을 선택할 때 절연 도장에 대한 PUE 요구 사항을 준수해야 합니다.

중성 작동 도체의 절연체는 파란색이어야 하며, 중성 보호 도체는 황록색이어야 합니다. 상 도체의 절연 색상은 중성 도체의 색상과 달라야 합니다. 여기에는 갈색, 빨간색, 회색, 흰색, 검정색 등 다양한 옵션이 있습니다.

또한 전기 배선의 각 섹션에 서로 다른 색상의 상 도체를 사용하고 전원 및 조명 배선에 서로 다른 색상의 심선 절연을 사용하는 것도 매우 편리합니다.

코어 색상 요구 사항을 준수하지 않고 와이어 또는 케이블을 사용하여 전기 배선을 선택하고 설치하면 향후 아파트의 전기 장비를 서비스하고 수리하는 데 심각한 어려움을 겪을 수 있습니다. 또한 설치 프로세스 자체가 매우 복잡할 수 있으며, 특히 많은 수의 스위치와 소켓을 사용할 경우 더욱 그렇습니다.

다양한 가전 제품 그룹의 경우 단면적이 다른 전선을 사용해야합니다.

조명 - 와이어 단면적 1.5mm(자동 - 16A).
소켓 - 단면적은 최소 2.5mm(회로 차단기 - 20A)여야 합니다.
전기 스토브 및 호브와 같은 강력한 전기 제품 - 최소 4mm(25A).

주거용 전기 패널 설치

케이블을 놓기 전에 전기 패널을 벽에 장착하는 것이 좋습니다. 배전반의 크기는 설치될 회로 차단기, RCD 및 차동 회로 차단기의 수에 따라 선택됩니다.

보드는 4, 8, 12, 18, 24, 36, 48, 60, 72 모듈(1 모듈 = 1 단극 회로 차단기)의 주요 크기로 생산됩니다. 아파트에서는 일반적으로 12, 24 또는 36개 모듈의 패널이 사용됩니다.

아파트 전기 설치 작업에서 대부분의 경우 24개 또는 36개 모듈(1룸 아파트의 경우 24개 모듈, 2~3룸 아파트의 경우 36개 모듈)이 있는 전기 패널을 사용합니다.

통신 네트워크용 장비(라우터, 미디어 컨버터)를 사용하려는 경우 하나의 쉴드만으로는 충분하지 않을 수 있습니다. 이 경우 주(전원) 패널 옆에 설치되는 추가 전기 패널에 이러한 구성 요소를 배치하는 것이 합리적입니다.

현대식 전기 패널은 벽에 숨겨져 있으며 많은 공간을 차지하지 않습니다.

추가 전기 패널을 설치하면 텔레비전과 인터넷 기능에 필요한 네트워크 장비를 수용할 수 있다는 장점이 있습니다. 따라서 복도에 못에 매달린 라우터는 과거의 일입니다. 그 대가로 기능적이고 인체공학적인 솔루션이 제공됩니다.

소켓박스 및 분전함 설치

표시 후 향후 소켓과 스위치의 위치가 표시되었습니다. 대부분의 경우 요즘 소켓은 바닥에서 약 20-40cm 높이에 바닥에 더 가깝게 설치되고 스위치는 바닥에서 70-90cm 높이에 설치됩니다.

이 규칙은 반드시 필수 사항은 아니며 요청 시 변경이 가능합니다. 예를 들어, 키가 큰 사람은 스위치를 높은 곳에 두는 것이 더 편리하고, 반대로 키가 작은 사람은 스위치를 낮은 곳에 두는 것이 좋습니다.

소켓과 스위치는 최대 5개 블록으로 조립할 수 있으며 때로는 한 라인에 최대 6개까지 조립할 수 있습니다. 또한 수직, 수평 설치가 모두 가능합니다. 표시할 때 이러한 모든 사항을 이미 고려해야 합니다.

이제 남은 것은 소켓 박스용으로 벽에 구멍을 뚫는 것뿐입니다. 표준 유럽 소켓 상자의 직경은 68mm입니다. 여러 개의 소켓 박스를 연속으로 접을 때 중심 사이의 거리는 정확히 71mm가 되어야 합니다. 소켓 박스의 깊이는 45mm 또는 60mm입니다.

예를 들어 바닥 난방용 온도 조절기를 설치하거나 필요한 경우 전선을 전환하는 데 더 깊은 것이 사용됩니다.

그런 다음 정션 박스에 구멍을 뚫습니다. 일반적으로 분배 상자(용량이라고도 함)는 천장에서 약 15-30cm 떨어진 천장 아래에 장착됩니다. 다음 규칙을 준수해야 합니다. 선량은 아래에 있는 소켓 및/또는 스위치와 동일한 수직 축에 있어야 합니다.

모든 사람이 벽에 배전함을 보이는 것을 좋아하지는 않습니다. 전선이 용접이나 압착으로 연결된 경우 천장 아래에 배전함을 설치할 수 있습니다.

벽 치핑

홈 가공은 후속 통신 설치를 위해 콘크리트, 벽돌 또는 석고 층에 홈(깊은 홈)을 절단하는 과정입니다(전기 통신에는 전기 케이블 및 전선, 배관에는 파이프가 있음).

절단하기 전에 홈의 너비와 깊이를 표시해야 합니다.

함께 배치된 케이블 수;
케이블 섹션;
홈에 있는 케이블의 상대적인 위치.

마지막 요점과 관련하여 명확히 할 필요가 있습니다. 홈의 케이블은 평평하게 놓거나 홈에 깊게 놓을 수 있습니다. 어떤 경우에는 그루브가 더 깊어지고 다른 경우에는 더 넓어집니다. 여기에서는 각 전기 기술자가 스스로 결정합니다.

홈을 너무 넓게 만들지 마십시오(여백 포함). 설치 중에 와이어가 지속적으로 떨어지므로 특수 클립을 사용하여 홈에 고정하거나 석고로 "잡아"야 합니다. 단면적이 1.5mm인 와이어의 경우 폭 4mm의 홈을 만드는 것이 이상적입니다. 케이블은 약간의 장력으로 거기에 맞고 문제 없이 고정됩니다.

산업용 진공 청소기가 연결된 벽 체이서를 사용하여 홈을 만드는 것이 좋습니다. 이를 위해 앵글 그라인더를 사용하지 마십시오. 이러한 게이팅 이후의 미세 먼지는 꽤 오랜 시간 동안 정착되어 모든 작업을 지연시킬 수 있습니다.

전문 전기 기술자는 일반적으로 이러한 도구(벽 체이서 및 산업용 진공 청소기)를 모두 보유하고 있습니다. 직접 설치하시면 대여도 가능합니다.

배선

천장을 따라;
성별로;
벽을 따라.

수리 중에 와이어가 파손될 위험이 없습니다.
배선에 접근하는 방법은 항상 있습니다.

필요한 경우 언제든지 매달린 천장을 제거하고 전기 배선을 변경한 다음 천장을 제자리에 설치할 수 있습니다. 바닥에 누워있을 때 스크 리드를 깎아야하므로 비용이 많이 듭니다.

정션박스에 전선 연결하기

트위스트;
납땜;
용접;
압착;
PPE 캡;

PUE에 따라 용접 및 압착(가장 안정적인)으로 이루어진 연결만 벽으로 막힐 수 있다는 점에 유의하십시오.

아파트의 전기 설치 작업 비용

전기 서비스 가격표:

턴키 전기 설치 작업의 평균 비용

전기 설치 작업 비용을 계산할 때 또 다른 접근 방식이 있습니다. 턴키 가격은 설치 지점 수에 따라 결정됩니다.

소켓;
스위치;
램프;
샹들리에 등

한 지점의 전기 설치 가격은 700 ~ 1500 루블입니다. (물론 재료비는 제외)

패널에서 아파트의 DIY 배선

오래된 건물에는 아파트 당 총 1-2kW의 전력으로 장치에 전력을 공급하는 데 필요한 양의 전기를 공급하기 위해 전기 배선이 설치됩니다. 이러한 전력은 현대인의 요구를 충족하지 못하므로 배선을 새 배선으로 교체해야 했습니다. 새 건물에서는 에어컨, 컴퓨터, 세탁기 및 기타 장비의 사용을 고려하여 전기 소비 수준을 고려합니다. 보다 안정적인 기계, 최신 RCD 및 구리선이 사용됩니다. 현대 건물에 전기 배선은 어떻게 설치됩니까?

배송단계의 상태

새 건물의 배선은 중단 없이 안전한 주택 공급을 보장하기 위해 설계 단계에서 이미 계산됩니다. 이 경우 전원 공급 장치 설계에는 전화선, 라디오 방송 네트워크 및 화재 경보 네트워크를 포함하여 건물의 모든 배선 설치가 고려됩니다. 이 옵션은 새 건물의 아파트가 턴키 방식으로 인도될 때 사용됩니다.

새 건물에서 전기 배선을 수행하는 두 번째 옵션은 소비자에게 필요한 전력을 공급하도록 설계된 전원 케이블만 각 아파트에 도입하는 것을 제공합니다. 또한 계량기, 전기 설비 제품(소켓, 스위치)의 설치는 주거용 건물의 소유자가 독립적으로 수행합니다. 이 경우 전문가가 참여하거나 필요한 지식과 기술이 있는 경우 자체적으로 작업이 수행됩니다. 이 옵션은 현대 주택 건설 시장에서 자주 실행되는 마무리 작업 없이 건물을 소유자에게 양도하는 경우에 적합합니다.

규정

프로젝트 생성 및 새 건물의 전기 배선 설치는 문서에 명시된 표준 요구 사항을 엄격히 준수하여 수행됩니다. 주요 문서는 다음과 같습니다.

최신 버전의 PUE에서는 건설 중인 건물에서 숨겨진 방식으로 수행되는 배선을 교체할 수 있어야 하므로 건물 구조물에 내장된 폴리염화비닐(PVC)로 만든 특수 전기 파이프에 설치가 수행됩니다.
새 건물에서 이 작업은 건물 구조를 건설하고 개구부를 닫은 직후에 수행됩니다. 난방 설치 작업과 동시에 진행되는 경우가 많습니다.

전기 배선 기술

작업을 시작하려면 소켓, 스위치, 배전함의 장착 위치 및 전선이 놓일 선을 보여주는 전기 배선 다이어그램이 필요합니다. 배선 매개변수와 특성도 표시됩니다. 배선 설계 시 일부 결정은 구조물의 재질과 마감재에 따라 달라지기 때문에 이 계획은 향후 건물 장식에 대한 요구 사항을 고려하여 개발되었습니다.

편리한 위치

전기 설치 장치의 위치는 새 건물의 향후 소유자의 요구 사항과 인체 공학적 요구 사항을 충족해야 합니다. 이 경우 다이어그램에서는 배선 요소와 배관 설비 및 가스 파이프라인 사이의 최소 거리를 고려해야 합니다. Energonadzor 서비스와 합의하여 새 건물의 아파트 내부에 전력 소비량 측정기가 있는 유틸리티 패널을 설치할 수 있습니다. 해당 위치도 다이어그램에 반영되어야 합니다.

다이어그램에 따라 새 건물의 아파트에 향후 전기 배선 위치가 표시되고 소켓, 스위치, 배전함 및 배전반의 하우징이 설치됩니다. 벽에 둥지와 틈새를 만들 수 있습니다. 이 경우 배전반의 하우징은 금속으로 제작되어야 하며 M150 등급 모르타르를 사용하여 구조물에 내장되어야 합니다.

배선

다음으로 모든 소켓, 스위치 및 조명기구 설치 위치는 연결 다이어그램에 따라 PVC 파이프로 연결됩니다. 이 튜브는 벽 구조에 묻혀 있습니다. 동시에 철근 콘크리트 패널로 만들어진 내력벽에는 게이팅이 허용되지 않습니다. 튜브는 석고 층 아래에 설치됩니다. 천장의 배선은 철근 콘크리트 바닥에 매립된 파이프에서 수행되거나 바닥 슬래브의 빈 공간에서 수행됩니다. 건물 프레임을 세우는 단계에서 파이프가 천장에 내장되지 않은 경우 석고 층이나 새 건물의 향후 매달거나 매달린 천장 구조 뒤에도 파이프가 숨겨집니다. 각 섹션에서 튜브는 조인트 없이 온전해야 합니다.

연결 및 연결 보호

다음 작업 단계에서는 미래의 모든 배전함, 소켓 및 스위치가 다이어그램에 표시된 유형 및 단면의 케이블을 사용하여 서로 연결되고 조명기구 설치 장소에 특수 브로치를 사용하여 튜브로 당겨집니다. 연결할 때 혼동을 피하기 위해 케이블 끝 부분에 표시가 되어 있습니다.

다음으로 전선은 정션 박스에 연결됩니다. 배전함 외부, 설치 상자, 소켓 및 스위치 하우징 내부에 연결하는 것은 허용되지 않습니다.

각 개별 회로를 보호하기 위해 배전반에는 회로 차단기가 설치됩니다. 습식실 회로의 경우 잔류 전류 장치(RCD) 또는 차동 회로 차단기가 설치됩니다.

유틸리티 패널에는 계량기와 함께 입력 기계를 설치해야 하며, 입력 기계는 계량기와 마찬가지로 나중에 밀봉됩니다.

준공 문서

새 건물에 배선을 설치한 후에는 아파트의 전기 배선 위치를 반영하는 준공 문서를 작성해야 합니다. 아파트 주인이 가구, 인테리어 용품을 설치하고 추가 통신을 수행하고 벽에 구멍을 뚫을 때 전선의 위치를 알아야합니다. 그렇지 않으면 손상될 수 있으며 수리에는 상당한 시간과 비용을 투자해야 합니다.

이러한 문서화는 숨겨진 작업을 수행하고, 다이어그램을 작성하고, 석고 전 전기 배선 요소를 묘사하는 사진을 사용하는 행위의 형태로 수행됩니다.

이 외에도 모든 자동회로차단기 및 RCD는 보호하는 회로의 목적에 따라 분전반에 표시 및 서명되어 있습니다.
실행 문서에 명시된 정보는 이후 주거용 건물(아파트)에 대한 기술 여권을 작성할 때 사용됩니다.

그러나 기존 프로젝트가 새 건물의 아파트 소유자를 항상 만족시키는 것은 아닙니다. 소유자는 작업 품질, 개스킷의 신뢰성, 계량기 또는 배전반의 위치에 만족하지 못할 수 있습니다. 이 경우 전기 배선을 변경할 필요가 있습니다.

신축 아파트 내부에서는 허가 없이 콘센트, 스위치 교체, 편리한 배선 작업이 가능합니다. 하지만 아파트 외부의 배선도 변경을 방해해서는 안됩니다.

프로젝트의 변경 사항

건물의 배선 작업이 건축 과정에서 수행된 경우 새 건물의 소유자는 기능성과 편의성을 고려하여 배선을 변경하고 싶어할 가능성이 항상 있습니다.

특성과 관련된 전기 배선 다이어그램의 모든 변경은 해당 건물의 개조로 간주되며 해당 결정에 따라 현지 당국의 동의를 얻어 이루어져야 합니다. 이는 전선 단면적 변경, 기계 교체, 배전반, 케이블, 추가 전력선 설치 등이 될 수 있습니다.

이를 위해 소유자는 다음을 제출합니다.

구조조정 신청;
구매 및 판매 계약서, 선물 증서 또는 아파트 사용 권리를 확인하는 기타 서류
재개발 프로젝트;
기술 인증서;
고용주의 모든 가족 구성원의 동의;

새 건물의 경우 기념물 보호 당국의 결론이 필요하지 않을 것입니다.

결정을 내리려면 한 달 이상(45일)을 기다려야 합니다. 또한 허가와 거부가 모두 올 수 있습니다. 카운트다운은 소유주가 필요한 모든 서류를 제출한 날부터 시작됩니다. 승인을 수행할 권한이 있는 기관은 결정을 내린 후 영업일 기준 3일 이내에 확인 문서를 발행하거나 발송합니다.

소유자가 받은 문서는 이후 건물을 재건축할 권리를 부여하는 기초가 됩니다.

오늘부터 전기 배선 변경 작업을 수행하는 것이 허용됩니다. 새로운 라인과 설치 매개변수는 아파트의 기술 여권에 기록된다는 점을 기억해야 합니다.

리모델링이 시작되는 아파트는 백지의 캔버스와도 같고, 새로운 삶을 향한 티켓과도 같다. 나는 당신이 인내심, 지구력, 돈, 그리고 어떻게 진정으로 "당신의" 집을 만들 것인지에 대한 비전을 갖기를 바랍니다. 그리고 기본 전기 배선부터 생성을 시작해야합니다.

이 수리 단계에 각별한 주의를 기울이는 것이 좋습니다. 전기 기술자를 초대하여(기껏해야 친구의 추천에 따라) 그에게 맡기지 말고 문제를 개인적으로, 더 깊이 조사하십시오. 이 자료를 읽은 후에는 궁극적으로 진정으로 현대적이고 편안한 "요새 집"을 얻으려면 초기 단계에서 조금 더 노력해야 한다는 것을 확신하게 될 것입니다. 삶이 편안하고 합리적이 될 것입니다.

문제는 이 문제의 정확성 개념이 매우 모호하다는 것입니다. 소비에트 시대부터 일반적으로 받아들여지는 표준부터 진보적이고 실제로 21세기에 적합한 표준까지. 두 번째 옵션에 대해 알려 드리겠습니다. 그리고 그 능력과 장점을 보여주세요. 물론, 하나의 재료라는 틀 안에서 아파트 전기 배선의 모든 미묘함을 자세히 포용하고 자세히 제시하는 것은 불가능합니다. 그러나 우리가 일반적인 기술에서 벗어나야 하는 이유에 대한 주요 아이디어를 공개할 수 있었으면 좋겠습니다.

따라서 귀하의 주요 임무는 편리하고 정확한 전기 회로를 얻는 것입니다. 간단히 말해서 소켓과 스위치가 편리한 장소(눈에 거슬리지는 않음)에 있도록 하여 장비가 고장 없이 작동하도록 하고 아파트에서 전기를 사용하는 것이 절대적으로 안전하도록 합니다. 이는 간단한 알고리즘을 따르면 달성될 수 있습니다. 그리고 좋은 시작은 여기서 전투의 절반입니다. 어디서 시작하나요? 마음에서 – 계획과 제도에서 기술 다이어그램. 이를 위해서는 3가지 주요 단계를 거쳐야 합니다.

방패의 위치를 표시하고,
소켓과 스위치의 위치 다이어그램을 작성하고,
경로를 그리고 필요한 케이블 양을 계산합니다.

명확성을 위해 여기 저기에는 대형 전기 및 조명 매장인 "AxiomPlus" 웹사이트의 데이터를 사용하여 자료를 설명하겠습니다. 항상 최신 기술 및 가격 정보가 있습니다.

쉴드를 어디에 설치하나요?

99%의 경우에는 복도에 배치되는데, 이는 논리가 없는 것은 아닙니다. 바닥에서 약 1.5m 높이의 정문 영역에 상자를 놓으면 다음이 가능합니다.

전원 케이블의 길이를 최소한으로 줄이고,
아파트 출구에서 필요한 경우 불필요한 회선을 끊을 수 있습니다.
어린이가 콘텐츠에 접근하지 못하도록 하세요.

적당한 장소를 정한 후, 잃어버리지 않도록 벽에 표시를 해주세요. 그리고 우리는 계속 나아갑니다.

참고: 이 단계에서 방패 자체를 구입하기에는 너무 이르습니다! 어떤 모듈식 장치가 어떤 수량으로 배치될지 아직 알 수 없으므로 상자의 크기와 용량을 선택하기 위한 데이터가 없습니다. 이 모든 것은 나중에 알려질 것입니다. 또한 아래에서는 새로운 유형의 전기 패널의 기능에 대해 설명합니다. 나는 그것이 많은 사람들에게 신의 선물이 될 것이라고 약속합니다.

다음은 계획에 따라 소켓 그룹과 스위치를 표시하는 것입니다.

가구, 가전제품, 램프를 어디에 배치할지 당신보다 더 잘 아는 사람이 어디 있겠습니까? 편의성에 중점을 둡니다. 아파트를 둘러보고 기본 조명과 추가 조명이 필요한 곳을 결정하세요. 다른 가족 구성원들과 기술을 사용하는 것이 편리한 방법과 장소에 대해 토론하십시오.

그런 다음 종이(또는 아파트 계획 사본), 모바일 애플리케이션, 컴퓨터(둘 중 더 편리한 것)에 대형 가구(소파, 테이블, 침대, 캐비닛, TV)의 레이아웃 다이어그램을 그립니다. 및 오디오 장비, 주방 가구). 그 후 - 소켓과 스위치의 위치. 왜 그 후에? 실제로 연결 지점의 3분의 1이 부피가 큰 내부 품목 뒤에 숨겨져 있어 사용할 수 없게 되고 일부 장비를 켤 곳이 없는 것으로 밝혀졌습니다.

팁: 콘센트 수를 인색하지 마세요. 이 문제에서는 언더보다 오버가 더 좋습니다. 실습에서 알 수 있듯이 표준 2룸 아파트에는 최소 50개가 필요합니다. 2-3-4로 그룹화하면 편리합니다. 그리고 앞으로는 여러 개의 연결점이 하나의 장식 프레임으로 통합되면 미적으로도 즐거울 것입니다. 이 단계에서 "저장"하면 일상적인 편안함을 덜 받게 됩니다. 그리고 시간이 지남에 따라 연장 코드와 티의 전선 화환으로 아파트를 "장식"하십시오.

당신이 생각해냈나요? 계획하셨나요? 강한 심이 있는 연필(특수 구조의 연필도 있음)을 들고... 미켈란젤로가 된 기분을 느껴보세요.

다음 작업은 벽과 천장에 그림을 그리는 것입니다.

계획된 각 콘센트에서 경로를 그리고 패널로 전환합니다. 즉, 가까운 장래에 위치하게 될 벽의 지점부터입니다. 바닥이나 천장을 따라 주요 케이블 경로를 배선합니다. 선택하는 방법? 바닥 난방을 계획하고 있다면 천장 케이블 라우팅이 실제로 유일한 옵션이며 실제로 가장 자주 사용되는 옵션입니다.

공정성을 위해 언급하겠습니다. 이론적으로 "따뜻한 바닥"은 바닥에 케이블 경로를 배치하는 것을 방해하지 않습니다. 여기서 질문은 스크리드의 두께에 따라 다릅니다. 예를 들어 10cm 스크리드 층에 무엇이든 안전하게 부을 수 있습니다. 그러나 아파트에서는 대개 너무 많이 "먹지" 않으려고 노력합니다. 아래에서 "따뜻한 필드"(실제로 키를 덜 "먹는" 방법)에 대해 자세히 설명하겠습니다.

그릴 때 선이 위에서부터 소켓(바닥에서 각각 0.3m)과 스위치(바닥에서 0.9-1m)까지 엄격하게 수직으로 이동하고 모든 회전이 직각인지 확인하십시오.

이 예술 작품의 결과로 아파트 전기 패널이 설치된 장소의 한 지점에 수렴되는 많은 선이 그려져 있습니다. 왜 이런 일을 하는가? 필요한 케이블 길이를 사전 계산합니다.

팁: 각 연필 선을 표시하여 케이블이 어디에서 연결될 것인지 명확하게 나타냅니다. 이는 향후 설치를 크게 촉진하고 속도를 높일 것입니다.

줄이 왜 이렇게 많아?

이해하는 것이 중요합니다. 전기 배선을 구성하는 진보적인 접근 방식에서는 각 소켓이나 스위치가 정션 박스나 연결 없이 와이어로 패널에 직접 연결되어 있다고 가정합니다. 이것 가정용 전기 배선으로 할 수 있는 가장 안정적이고 고품질의 작업. 솔직히 말해서 잘못된 전기 배선으로 인한 화재의 주요 원인은 바로 전선이 연결되는 위치입니다. 가장 문제가 많은 곳이 바로 이곳이다. 따라서 연결이 없으면 위험은 몇 배나 낮아집니다.

편안해요. 독립형 회로는 하나의 케이블로 전원을 공급받는 모든 소켓보다 항상 더 실용적입니다. 한 곳에서 사고가 발생했고 "명확해질 때까지"전체 라인이 꺼졌고 어디에서나 전기 제품을 켤 수없는 상태로 앉아 있습니다. 게다가 비용도 적게 드는 경우가 많습니다. 글쎄, 적어도 더 비싸지는 않지만 아래 주제를 다루겠습니다.

전기 기술자가 여전히 하는 일과 그것이 왜 잘못된지.

나는 모든 전문가를 대변하지는 않지만 사실은 여전히 사실입니다. 지난 세기의 기준에 따라 생각하고 행동하는 주인이 부족하지 않을 때까지는 오랜 시간이 걸릴 것입니다. 전기 충전 기능을 갖춘 현대 주택의 요구에 따르지 않습니다. 무슨 뜻이에요? 그리고 배선 프로젝트와 케이블 계산, 그에 따른 자동화가 절망적으로 오래된 표준을 염두에 두고 수행된다는 사실. 최소한의 잠재력으로 전기 배선을 받을 때 초과 지불하는 표준입니다.

방당 배선 회로 2개 - 조명 및 소켓용;
각각의 강력한 전기 제품(예: 전기 스토브 또는 오븐)의 회로를 패널에 직접 분리합니다.
각 라인을 보호하기 위해 패널에 별도의 회로 차단기가 있습니다.

케이블 단면적 선택과 관련하여 수십 년 동안 테스트된 일반적인 표준은 다음과 같습니다. 인터넷 검색을 하거나 친숙한 전기 기술자와 대화하여 직접 확인할 수 있습니다.

조명 라인용 1.5mm2 + 10A 회로 차단기;
소켓 라인용 2.5mm2 + 16A 회로 차단기;
강력한 소비자를 위한 4mm2 + 20A 회로 차단기.

간단하고 명확하며 입증되었습니다. 그러나 그것은 구식입니다. 결코 이것이 불가능하다고 말하는 것이 아닙니다. 그것은 확실히 가능합니다. 문제는 구식 방식이 아니라 스마트하게 할 수 있다면 왜 하는가입니다. 다음 단계는 "새로운 방식으로" 와이어를 계산하는 방법을 알아내는 것입니다.

단면적, 길이, 브랜드 등 케이블을 선택하고 계산하는 가장 좋은 방법은 무엇입니까?

첫째, 합리적이고 비판적인 사고를 함으로써 가능합니다. 주로 현대 가전 제품 및 램프의 실제 (이론적이지는 않지만 실제로는 오래된) 전력 소비를 분석하기 위해.

서곡으로 주요 보너스를 지정하겠습니다. 케이블 구매 비용을 절약할 수 있습니다.

최소한 초과 지불하지 마십시오. 그러면 매일 과일을 "먹게" 됩니다. 1km의 얇은 와이어 또는 0.5km의 두꺼운 와이어를 구입하면 됩니다. 예, 대시보드에 더 많은 자동화가 있을 예정이지만 가격이 크게 인상되지는 않습니다. 결국 이것은 모든 라인에 RCD를 설치하는 것이 아닙니다 (이에 대해서는 아래에서 자세히 설명하겠습니다). 10-15개의 저가형 기계를 추가해도 예산에는 큰 영향을 미치지 않습니다. 아, 그렇습니다. 그리고 상자에는 공간이 좀 더 필요합니다. 이 역시 작은 일입니다.

먼저 가장 눈에 띄는 점은 조명에 대한 이야기입니다.

우리는 대부분의 아파트와 코티지에 이미 LED가 설치되어 있다는 것을 당연하게 여깁니다. 초경제적 소비를 포함한 모든 후속 이점이 있습니다. 그리고 위의 표준화된 케이블 단면적 표시기는 절망적으로 구식이지만 반세기 전에 단일 경쟁자가 없는 탐욕스러운 LON을 위해 개발되었습니다. LON의 경우 60W가 아닌 LED의 경우 6~7W에 불과합니다!

그렇다면 동일한 1.5mm2로 10배 적은 전력 소비로 전구에 고집스럽게 전력을 공급하는 요점은 무엇입니까? 좋아, 전구 하나를 고려하지 말고 명확성을 위해 총 소비량이 50W인 값비싸고 풍부한 샹들리에를 생각해 봅시다. 그럼에도 불구하고 단면적은 "1.5"가 아니지만 0.75mm2는 적절한 안전 여유를 나타냅니다.

여기서 확인하는 방법은 간단합니다. 수십 년 동안 입증된 공식(이것은 결코 구식이 되지 않습니다)과 여러 세대의 전기 기술자를 사용하십시오.

I(A) = S(mm2) × 10

여기서 I는 현재 강도, S는 필요한 케이블 단면적, 10은 간단히 10입니다. 즉시 참고 사항을 추가하겠습니다. 경험적으로 도출된 이 공식은 작은 통계적 오류 내에서 과학적 계산과 다르며 철통 같은 것이 있다는 것이 실습을 통해 입증되었습니다. 존재할 권리.

우리의 웅장한 (그리고 LED 표준에 따라 탐욕스러운) 샹들리에의 경우 필요한 단면적은 다음과 같습니다.

50W / 230V = 0.22A,
0.22A / 10 = 0.022mm2,
0.75mm2 / 0.022 = 34배.

당신이 그것을 좋아합니까 방법? 이러한 비정상적으로 얇은 와이어조차도 실제 요구 사항을 34(!)만큼 초과하며 조명 라인의 일반적인 1.5mm2는 단순히 규모에서 벗어난 것입니다.

이는 대략적인 계산이지만 현실과 크게 다르지 않다는 점을 다시 한 번 말씀드립니다.

새로운 접근 방식과 얇은 와이어를 위해 싸우는 이유는 무엇입니까? 그 자체로 콤팩트하기 때문에 전혀 그렇지 않지만 여전히 버려지고 있습니다. 그리고 상당한 비용 절감을 위해. 케이블 1미터당 상당한 양의 손실이 발생하기 때문입니다. 0.75mm2의 케이블 코일의 경우 약 200UAH를 지불하게 됩니다. "1.5 루블"의 경우 - 6-7 배 더 많습니다. 예, 최대 수 킬로미터의 얇은 케이블을 구입하여 넉넉하게 묶음으로 배치해야 합니다. 아파트에는 10km의 전선이 감겨 있지만 이것은 얇은 전선입니다.

220/230V 소켓에는 어떤 단면적을 사용해야 합니까?

최소한 각각의 강력한 전기 제품마다 별도의 케이블을 설치하십시오. 분할 시스템, 세탁기, 전기 온수기... 총 20, 30개의 라인을 두십시오. 이것은 끔찍하지는 않지만 심지어 좋습니다(꼬임과 연결을 기억하거나 오히려 최소화하는 것이 바람직하며 이상적으로는 피하세요). 그리고 각 전기 제품에 대해 가능한 한 가깝게 단면을 계산하십시오. 또한 16A보다 큰 표준 소켓은 여전히 통과하지 못합니다.

더 자세히 말씀드리고 앞을 내다보겠습니다. 모든 표준 소켓이 16암페어도 전달하는 것은 아닙니다. 심지어 (!) 그들이 할 수 있다고 말하면. 여기서 문제는 품질에 관한 것입니다. 값싼 터키 또는 중국 소켓에서는 접점 그룹의 일부로 실제 구리 또는 적어도 황동을 거의 찾을 수 없습니다. 실제로 구리 힌트가 있는 페인트로 코팅된 강철이 있고 가능성은 훨씬 더 작기 때문입니다. 따라서 값비싼 두꺼운 케이블을 그러한 콘센트에 연결하는 것은 의미가 없습니다.

실제로 사람들이 아파트에 좋은 케이블(예: Odeskabel에서)을 구입하려고 하지만 동시에 소켓은 솔직한 경제 부문에서 나온 상황이 종종 있습니다. 그들은 이것으로 돈을 절약할 수 있다고 말합니다. 비용을 절약할 수는 있지만 케이블 비용을 초과 지불할 이유가 즉시 사라집니다.

실제 예: 케이블은 15,000 UAH에 구매하고 소켓은 1.5,000 UAH에 구매합니다. 중국어 (독일어 비용은 3,000 UAH 임에도 불구하고). 일 것이다 그 반대를 수행하는 것이 더 합리적입니다. 더 얇은 케이블을 배치하고 독일 소켓을 사용하십시오.. 가격을 생각하면 그런 식으로 진행되었을 것이지만 결과는 확실히 더 시원하고 정확하며 내구성이 더 좋았을 것입니다. 7kW를 견딜 수 있는 케이블을 3kW를 견딜 수 없는 콘센트에 연결하는 것은 의미가 없습니다. 즉, 이것은 케이블에 낭비되는 돈입니다.

또한 적절한 케이블 단면적이 필요한 매우 강력한 전기 제품(전기 스토브와 같이 패널에서 직접 연결되지 않은 경우)이 있는 경우 해당 소켓은 특수한 전원 소켓이 됩니다.

그리고 케이블은 실제로 4mm2가 되어야 합니다. 그리고 다른 경우에는 단면을 추적하는 것이 의미가 없습니다. 마찬가지로, 약한 링크인 소켓은 전체 시스템의 기능을 즉시 제한합니다.

그건 그렇고, 우리는 아래에서 전기 액세서리의 선택 및 설치에 대해 확실히 이야기 할 것입니다. 이것은 정말 중요한 문제입니다. 기본적인 것 중 하나입니다. 그 동안 케이블 선택에 대해 계속하겠습니다.

현재 현실에서는 3~40년 전보다 실제로 더 많은 전력이 소비되고 있습니다. 그러나 이는 주로 각 가구의 장비 양이 증가하기 때문에 발생합니다. 동시에 현대 전기 제품은 소련 제품과 비교할 수 없으며 더 이상 그 자체로 탐욕스럽지 않습니다 (새로운 세탁기 및 냉장고의 라벨링 - 견고한 A+ 및 A++ 참조). 전반적인 소비는 더욱 경제적이 되고 갑작스러운 급증 없이 하루 종일 시간이 지남에 따라 원활하게 분산됩니다. 수십 년 전과 달리, 부엌에 냉장고를 켜면 이웃집 불도 깜박거렸습니다. 저것들. 총 소비는 증가했지만 최대 소비는 증가하지 않았습니다. 소비량이 적기 때문에 큰 격차를 만드는 것은 의미가 없습니다.

숫자에는 무엇이 들어있나요? 조명에 따라 단면적이 0.75mm2인 케이블을 자유롭게 선택하기로 결정했습니다.

묻는다면: 계산에 따르면 이것이 충분하기 때문에 왜 0.5mm2가 아닌가? 그러나 이러한 섹션의 가격 차이는 중요하지 않습니다. 동시에 단면이 너무 작은 긴 경로에서는 상당한 손실이 발생할 수 있다는 점을 고려합니다. 게다가 0.75mm2는 빛과 관련된 모든 것에 확실히 충분하며 미래에도 상당한 여유가 있습니다. 따라서 생각하지 않고 기억하지 않도록 0.75mm2를 구입하는 것이 좋습니다.

소켓으로 넘어 갑시다.

등급 10A 또는 16A - 표준 Schuko 소켓이 설계된 값입니다. 3x2.5mm2 와이어는 고전적인 전기 설비에 따라 전원을 공급하기 위해 규정된 것입니다. 동일한 구성표를 사용하여 이러한 권장 사항의 관련성을 확인해 보겠습니다. 2.5mm2 × 10 = 25A - 전선이 통과할 수 있는 양이지만 불행하게도 콘센트 자체는 16A로 제한됩니다. 그건 그렇고, 이것은 연결된 전기 제품의 전력의 3.6kW(16A × 230V)입니다. 이 표시도 살펴보겠습니다. 25A × 230V = 5.75kW - 일반 콘센트에 연결하기에는 너무 강력한 것 아닌가요? ? 실제로 현대 기술의 소비는 매우 적습니다. 가장 강력한 것, 즉 보일러라고도 알려진 저장식 전기 온수기(1.5kW: 1500W / 230V = 6.5A, 6.5 / 10(위에서 언급한 공식) = 0.65mm2)를 고려하십시오.

보시다시피, 상당한 예비력을 가진 매우 강력한 장비라도 동일한 "1.5"로 구동됩니다. 결론은 조명에 관한 요점과 유사합니다. 단면적이 2.5mm2인 전선은 터무니없이 비싸고 불필요한 솔루션입니다.

생활 꿀팁: 모바일 장치 충전에만 사용할 여러 콘센트를 계획하세요. 침대 옆 탁자 근처나 복도 중 더 편리한 곳을 선택하세요. 소비량이 전혀 무시할 수 있기 때문에 단면적이 1mm2인 와이어로 자유롭게 전원을 공급할 수 있습니다. 무엇을 위해? 케이블 구매 시 추가 절약: 미터당 4회 음악 장비와 같은 저전력 소비자에게도 동일합니다.

"소켓 라인용 2.5mm2"가 정말 유용할까요?솔직히 말해서 실제로는 오븐이나 강력한 보일러를 직접 연결하는 경우에만 필요합니다. 이러한 장치에는 플러그가 없으며 케이블은 패널 내부로 직접 들어가 특수 터미널에 연결됩니다. 전기 주전자나 다리미의 경우 매우 고품질의 1.5mm2 케이블을 구입하면 충분하므로 확실히 GOST를 준수합니다. 그러나 물론 영혼을 진정시키기 위해 다리미, 진공 청소기, 전기 주전자 또는 히터를 연결하기 위한 소켓이 있는 회로에 2.5mm2를 놓을 수 있습니다. 확인하기.

특히 강력한 소비자에 대하여권장 사항은 관련성이 유지됩니다. 전기 오븐 또는 전기 스토브의 경우 최대 6-7kW 또는 6의 전력을 가진 소비자의 경우 단면적이 4mm2인 케이블을 사용하여 패널에 직접 별도의 회로를 만드는 것이 좋습니다. 8-10kW의 경우 mm2. 단상 네트워크의 경우 3선, 3상 네트워크의 경우 5선.

여기에는 각주도 작성하겠습니다. 스토브와 오븐도 항상 4mm2 또는 6mm2에 연결되는 것은 아닙니다. 어떤 사람들에게는 2.5mm2로도 충분합니다. 여기에서 특정 모델에 대한 지침을 읽어야 합니다.

케이블 브랜드와 수량은 어떻습니까?

일반적으로 아파트에서는 대부분 PVA(유연하고 설치가 용이함) 또는 VVG(저렴하지만 견고하므로 설치가 더 어렵습니다)를 사용합니다. 하지만 차별화 계획을 따를 때 다음 사항을 명심하세요. 조명 라인에서는 PVA(또는 ShVVP)만 적합합니다. 다른 사람들은 충분히 얇지 않아. 동일한 VVG의 최소 단면적은 1.5mm2입니다. 기억하시는 것처럼 LED 램프의 경우 0.75mm2보다 두꺼운 와이어를 배치하는 것이 의미가 없다는 것을 정당화했습니다. 소켓 선택은 전기 기술자의 선호도에 따라 달라지며 여기서는 범주화하지 않습니다.

이렇게 하면 필요한 전선을 결정할 수 있습니다. 그리고 앞서 그린 연필 선을 사용하여 각 유형의 영상을 계산합니다. 무엇이 무엇인지 표시되어 있으므로 혼동하지 않을 것입니다. 오직 각 회로마다 미터 반을 더 추가하세요자동화 입력 및 연결용. 따라서 다양한 섹션의 케이블에 대한 전체 요구 사항을 기반으로 레이아웃을 결정하십시오.

GOST에 따르면 가짜가 아닌 잘리지 않은 케이블을 어디에서 구입할 수 있습니까?

시장에 나와 있지 않은 것이 분명합니다. 왜냐하면. 가짜에 걸릴 확률이 매우 높습니다. 그리고 공장에서 직접 구매하는 것은 종종 완전히 불가능합니다. 공식 대표자로부터 선택하는 것이 가장 좋으며, 시장에서 오랜 입지를 유지하는 것이 바람직합니다. 불행히도, 5년 전보다 그 수가 훨씬 적음에도 불구하고 여전히 일일 온라인 상점이 많이 있습니다. 공식 대표자 중 한 명이며 실제로는 많지 않습니다. 오늘은 전기 공학 및 케이블 제품 전문 매장인 AxiomPlus에서 세부 특성에 따라 케이블을 선택하고 신뢰할 수 있는 공급업체의 가격을 비교할 수 있습니다(읽기 : 제조업체) 정품에 대한 두려움 없이 좋은 품질의 케이블을 구입하세요.

계산 - 계산되었지만 배치하는 방법은 무엇입니까? 그리고 또 무엇이 유용할까요?

대부분 천장이나 바닥에 놓입니다. 그러나 여전히 케이블 가열 바닥이 아파트와 주택에서 인기가 있기 때문에 첫 번째 옵션이 더 자주 사용됩니다. 즉, 전선은 천장을 따라 이어진 다음 벽을 따라 소켓과 스위치 위치로 이동합니다. 이 경우 천장의 케이블은 석고보드 시트 또는 매달린 천장으로 덮여 있습니다. 벽을 따라 케이블 경로는 홈 내부에 있으며 석고 층 아래에 숨겨져 있습니다.

추가 주름이 필요합니까?

분명히 전기 기술자는 견적에 주름을 추가해야 한다고 말할 것입니다. 그리고 여기서 나는 멈추고 반성할 것이다. "전기 배선에서의 주름과 그 역할"이라는 질문은 감정적 추론과 함께 별도의 주제로 이어진다는 점을 바로 말씀 드리겠습니다. 다음 고려 사항을 기반으로 해결하는 것이 더 나은 모호한 질문입니다.

표준 및 규정,
편의.

실제로 "배선 규칙"에는 주름 자체에 대한 언급이 없습니다. 이는 다양한 상황과 조건에서 케이블을 배치하는 방법, 케이블이 가연성 표면에서 어느 정도 떨어져 있어야 하는지, 위치와 방법을 규제합니다. 특별히 골을 넣어야 한다고 쓰여 있지 않습니다.

즉, 어떤 경우에는 단순히 그 존재만으로 규정 요구 사항에 따라 케이블을 배치할 수 있습니다. 예를 들어, 케이블은 표면에서 2cm 떨어진 곳에 놓아야 합니다. 주름의 도움으로 이를 달성하는 것이 확실히 가능합니다. 따라서 주어진 거리에 매달리고 구부러지거나 부러지지 않습니다. 그러나 그 자체로는 여러 기계적 손상을 제외하고는 아무것도 보호하지 못합니다.

아마도, 케이블을 골판지에 놓는 주된 이유: 배관을 밀폐하면 산소가 내부로 유입되지 않습니다. 그 결과 케이블 내부에 무슨 일이 일어나도 스파크가 일어나 화재가 일어나도 내부의 산소가 순간적으로 고갈돼 자소화 현상이 일어난다. 좋은 것 같죠? 그러나 효과는 파이프가 밀봉된 경우에만 발생한다는 점을 명심하십시오. 그러나 실제로는 "그랬더라면" 던지고 모든 것이 더 견고해 보이고 고객이 만족하는 경우가 많습니다. 그리고 물어보세요. 그것들은 무엇을 위한 것인가요? — 전기 기술자의 95%는 실질적인 답변을 제공하는 데 어려움을 겪을 것입니다. "음, 파이프 안에 있어야 해", "모두가 그렇게 하는 거야", "너무 아름다워"와 같은 버전을 듣게 될 것입니다. 따라서 파이프에 놓으려면 끝 부분을 밀봉하는 것이 논리적입니다. 동시에 파이프의 품질이 양호하고 손상이 없는지 확인하십시오.

따라서 난연성 케이블(예: VVG) 및 숨겨진 배선(석고층 아래 홈)을 사용할 경우 PVC 주름을 사용하지 않아도 가정용 배선이 안전합니다.

이는 시각적인 솔루션에 가깝고 가벼운 추가 기계적 보호입니다(예를 들어 건식벽체 작업자가 실수로 칼로 부딪혀 단열재가 손상될 수 있음). 또한 필요한 경우 와이어를 쉽게 교체할 수 있습니다.

구명 해킹: 기계적 보호 측면에서 고려하는 경우 케이블 채널 옵션을 고려하십시오. 순전히 실용성의 이유로. 최소한 정사각형이므로 둥근 주름보다 벽에 석고를 바르는 것이 훨씬 쉽습니다. 모서리, 회전, 티와 같은 소모품이 함께 제공되어 설치가 용이합니다. 그리고 안전상의 이유로 이는 동일합니다(실제로 케이블 채널은 실제로 더 단단하고 주름진 파이프보다 기계적 손상으로부터 더 잘 보호합니다). 돈의 측면에서 케이블 채널을 사용하면 거의 더 비쌉니다.

임펄스 스위치를 생각해 보세요.

특히 넓은 방, 복잡한 구성의 방, 긴 복도의 경우. 아파트가 원룸이고 작다면 특별한 의미는 없지만 "주인이 주인이다"입니다. 원룸 아파트에서 그런 일이 발생합니다.

왜 그래? 이는 케이블, 스위치, 설치 등 세 가지 비용 절감 효과를 제공합니다. 또한 신뢰성이 높고 수리가 가능합니다. 고장이 나면 드라이버로 5분 안에 교체할 수 있습니다. 교체를 위해 수리 바닥을 다시 완료해야 하는 크로스오버 스위치와는 다릅니다.

임펄스 스위치는 더 이상 드물지 않습니다. 아이디어는 자연스럽게 대중화되고, 그에 따라 수요가 공급으로 이어집니다. 유럽의 전기 액세서리 제조업체 카탈로그에서 찾을 수 있으며 펄스 스위치의 가격은 일반 스위치와 똑같습니다. 그것을 사용하려면 배전반에 배치되는 펄스 릴레이를 구입해야 하며 가격은 약 200-300 UAH로 상당히 저렴합니다.

그리고 물론 중국산이 엄청나게 많지만 여기서는 노골적인 쓰레기에 빠지지 않도록 더욱 조심해야 합니다. 즉, 가격은 이미 연습 가격과 동일하지만 설치가 더 쉽고 빠릅니다. 필요에 따라 수리 또는 교체도 가능합니다. 또한 수량 제한 없이 사용하기 편리한 곳에 설치할 수 있습니다. 펄스 릴레이와 버튼을 사용하면 조명 시스템 제어의 모든 조합을 만들 수 있습니다. 5-15개 장소에서 최소 하나의 구역, 한 장소에서 최소 5-15-15개 구역. 그리고 아파트 주변을 돌아 다닐 필요가 없습니다. 예를 들어, 집을 나갈 때 현관문 근처에 있는 버튼 하나를 누르면 모든 방의 조명이 꺼집니다.

그러나 이는 여전히 바람직한 요소이지 필수 요소는 아니다. 이제 정문 근처에 있는 정말 중요한 물체인 배전반으로 돌아가 보겠습니다. 그의 시간이 왔습니다.

전기 패널을 선택하고 설치하는 방법.

여러분은 아마도 결과적인 쉴드가 과거의 일이 되고 있는 10개 모듈 상자보다 훨씬 더 커질 것이라는 것을 이미 깨달았을 것입니다. 매개변수에 따라 단계별로 선택하는 것이 편리합니다.

크기— 패널에 배치된 모든 장치의 총 모듈 수를 기준으로 합니다(자세한 내용은 아래 참조).

구명 꿀팁: DIN 레일에 추가 공간을 확보하세요. 이는 나중에 하나 또는 두 대의 기계를 더 설치해야 하거나(예를 들어 새로운 분할 시스템에) 어린이 방에 추가 RCD를 설치해야 하는 경우 매우 유용할 것입니다. 일반적으로 내부의 박스 공간이 넓을수록 설치가 더 편리해지는 것을 원칙으로 합니다.

재료- 플라스틱(일반적으로 아파트에 더 미학적으로 더 좋고 더 편리함) 및 금속.

설치방법- 벽에 내장되거나 장착됩니다. 아파트에 짓는 것이 더 낫습니다. 이것이 최대의 소형화입니다.

생활 꿀팁: 건식 벽체에 설치하는 경우 빈 벽에 장착할 수 있는 특수 고정 탭을 즉시 구입하세요. 그러면 설치에 대해 걱정할 필요가 없고 다시 주문할 필요도 없습니다.

설계- 투명한 문을 원하시나요, 아니면 단단한 문을 원하시나요? 편의성과 미학에 대한 자신의 이해에 의존하십시오.

어떤 사람들은 DIN 레일에 설치된 전압 계전기를 디스플레이에 표시하여 살펴보고 모든 것이 정상임을 이해하고 싶어합니다. 다른 사람들에게는 흰색 불투명 문이 더 좋은 옵션처럼 보입니다. 그건 그렇고, 흰색에 대해서. 백인은 아니고 사실 혼자죠.

좀 더 흥미로운 것을 원한다면 유럽 제조업체 카탈로그를 방문해 보세요. 방패를 너무 귀엽게 만들어 인테리어의 포인트로 꼽을 수 있을 정도입니다. 예를 들어, Hager의 Volta 시리즈에는 포스터와 어울리는 파란색, 금속성, 무연탄색 디자인이 있으며 거울 프레임도 있습니다. 또는 문을 석고나 벽지로 쉽게 덮어 벽과 완전히 조화를 이룰 수 있는 모델도 있습니다.

생활 꿀팁: 아파트에 작고 호기심 많은 아이들이 있다면(원칙적으로 호기심이 없나요?) 자물쇠가 달린 방패 모델이 매우 유용할 것입니다. 표준 걸쇠와 달리 내용물에 대한 접근을 확실하게 차단합니다.

최종적으로 어떤 상자를 선택하든 다이어그램을 사용하거나(일부 상자 모델에는 보관할 수 있는 클립이 있음) 패널의 각 모듈식 장치를 표시하거나 특수 스티커로 표시해야 합니다.

다용도성, 디자인, 컴팩트한 솔루션을 좋아하는 분들을 위한 제품입니다.

그녀는 흥미로운 해결책에 대해 말해주겠다고 약속했습니다. 시장에 등장 하이브리드 쉴드"클래식" 유럽 브랜드(Hager, Schneider Electric)의 제품입니다. 중요한 특징은 무엇입니까? DIN 레일 외에도 멀티미디어 장비용 장착 보드가 있습니다. 상상해보십시오. 내장 상자 안에 라우터를 숨기고 복도의 벽이나 캐비닛을 "장식"하지 마십시오. 이러한 실드는 사려 깊은 디자인으로 인해 통풍이 잘됩니다. 인기 있는 Volta의 Hager 시리즈 예를 사용하면 다음과 같습니다.

36개 모듈을 위한 클래식 내장 박스 VU36UA의 가격은 거의 천 흐리브냐입니다.
용량은 동일하지만 천공 장착 패널도 있는 하이브리드 VU36NWB - "코펙 포함"* 1500개.

* 전기 패널 가격도 AxiomPlus 웹사이트(Hager 회사의 공식 파트너)에서 가져왔으며 이 자료 출판 시점(2019년 9월)에 표시되어 있습니다.

즉, 두 번째 경우에는 1.5배 더 많은 비용을 지불하지만 컴퓨터 네트워크 장비(스마트 홈 시스템 요소, 경보 시스템) 설치에 적합한 주 배전반에서 즉시 자리를 받게 됩니다. 그리고 복도의 최대한 문명화된 모습.

필수 사항과 전기 패널에 넣는 것이 권장되는 사항입니다.

필수요소가정용 전기 패널의 경우: 회로 차단기(단락 보호용) 및 RCD(누설 전류로부터). 각 라인의 계산된 정격 전류 값에 따라 기계를 선택하십시오. 또는 회로에서 예상되는 것과 정확히 동일한 부하 또는 증가 방향의 다음 정격입니다.

예를 들어 우리가 검토한 온수기를 예로 들어 보겠습니다. 6.5A(위에서 계산)에 연결하기 위한 라인은 10A 자동 기계로 보호해야 합니다. 6A는 이미 충분하지 않으며 "10" 그라데이션("8"은 매우 희귀한 명칭이며 생산됨)의 다음 라인입니다. 산업용 시리즈). 온라인 카탈로그에서 가능한 액면가의 전체 범위를 확인하세요(여기서 선택하는 것도 편리합니다).

조언: "성장을 위해" 기계의 명목 가치를 취할 수 없습니다. 이 경우 예비금은 불필요할 뿐만 아니라 해롭습니다. 보호 기능이 작동하여 케이블이 가열되기 전에 비상 회선을 꺼야 합니다.

누설 전류로부터 보호하려면 RCD를 최소한 초기 전류로 설정하십시오.(아파트 전체에 대해) 100mA의 누설 전류에 대한 감도. 이는 화재 방지 기능으로 작동합니다(공통 입력 회로 차단기와 함께 사용). 작은 아파트의 경우 입력에 30mA를 입력하는 것이 허용되며 화재 및 감전 모두에 대해 작동합니다.

욕실을 위한 또 다른 하나 - 바람직하게는 10mA의 누설 전류에 대한 민감도를 갖습니다(어린이 방이 있거나 계획된 경우 어린이 방에도 동일). 욕실에서도 30mA가 허용됩니다. 예산이 더 자유롭다면 훨씬 더 안정적인 옵션을 사용하십시오. 각 방마다 별도의 30mA RCD가 있습니다 (욕실과 어린이 방을 제외하고 여기에서는 표시기를 변경하지 않습니다). 그런 다음 소개 항목 없이 수행합니다. .

조언: 첫눈에 간단하고 명확한 대시보드의 자동화 표시 구성을 따르십시오. 이렇게 하면 "채우기"를 즉시 탐색하는 데 도움이 됩니다.

건전한 해결책은 장비를 보호하기 위해 전압 릴레이를 설치하는 것입니다.

그러나 소켓의 전압이 간헐적으로 강하 및 서지하는 경우에만 가능합니다(문제가 지속되면 릴레이가 계속 작동합니다). 릴레이는 비상 전압 값이 발생하는 경우(즉, 지침에 지정된 가전제품의 안전 한계를 초과하는 경우) 즉시 라인의 전원을 차단합니다. 그리고 상황이 안정되면 먹이주기를 재개할 예정입니다.

이러한 기회는 압축기 장비(냉장고, 에어컨)에 특히 유용합니다. 구조적으로 전체 아파트(DIN 레일의 배전반에 설치) 또는 하나의 전기 제품을 선택합니다. 대부분 냉장고용 소켓 버전을 선택합니다.

공칭 값, 즉 연결된 전기 제품의 전력 합계에 따라 릴레이를 선택해야 합니다. 예를 들어, 장비(한 번에 켜질 수 있음)는 총 11kW를 소비합니다. 학교 물리학 과정의 공식을 사용하여 공칭 값을 결정합니다.

나 = U/R = 13000W/230V = 47.8A

그런 다음 패널에서 릴레이를 가장 가까운 값인 50A로 선택합니다. 크기를 이해하려면 판매되는 모델을 직접 눈으로 보는 것이 좋습니다. 따라서 이 예에 적합한 50A용 릴레이는 너비가 3개의 모듈을 차지합니다. 분전반의 용량을 놓치지 않기 위해 알아두는 것이 중요합니다.

중요: 1상 - 1개의 릴레이, 3상 - 3개의 단상 릴레이.

불가항력을 방지하기 위해 서지 어레스터를 설치하십시오.

실드에 서지 보호(즉, 낙뢰 보호)를 설치하는 것이 좋습니다. 이 장치의 가치는 낙뢰 과전압(어떤 회로 차단기도 처리할 수 없음)의 위험을 최소화한다는 것입니다. 이는 개인 주택 거주자에게 특히 중요하지만 아파트에서도 안전한 편에 서서 패널에 가장 예산 범주 D(가격표 약 $10)의 서지 방지기를 설치하는 것이 좋습니다. 결국 건축업자의 낙뢰 보호 시스템은 종종 비판에 견디지 못합니다.

중요한: 0과 위상으로 설정합니다. 단상 네트워크의 경우 2극 어레스터가 필요하고, 3상 네트워크의 경우 4극 어레스터가 필요합니다.

동시에 전기 설비 작업도 진행합니다.

아파트에 소켓과 스위치가 몇 개 있는지, 그리고 그 위치를 알고 나면 자유롭게 찾아보세요. 설치에 관해서는 소켓 박스 설치용 구멍 준비부터 시작해야 합니다(표준 깊이 45mm 또는 와이어 어셈블리가 포함된 경우 "XXL" - 60mm).

여러 메커니즘을 연속으로 설치하려면 2-4개 위치에 대해 미리 만들어진 소켓 상자 또는 서로 쉽게 연결되는 모듈형 소켓 상자를 선택하십시오. 전문가에게 문의하십시오.

아마 이미 알고 계시겠지만 다시 한번 상기시켜 드리겠습니다. 현대 전기 액세서리는 조립(경제 부문)과 분해(대부분의 유럽 시리즈)의 두 가지 버전으로 구조적으로 생산됩니다. 분리형 키트는 벽면 소켓에 부착된 금속 프레임과 별도의 장식 프레임이 부착된 메커니즘입니다.

따라서 마무리 작업을 마친 후에 만 \u200b\u200b벽지나 그림이있는 완성 된 벽에 "미화"하고 장식 프레임 설치를 시작하십시오.

어린이가 있는 가족의 경우 커튼이 있는 보호 기능이 있는 소켓을 선택하는 것이 좋습니다(구멍은 기본적으로 닫혀 있으며 두 구멍을 동시에 누를 때만 열립니다. 또한 압력은 돌릴 때와 동일한 힘과 동일합니다) 플러그 핀에 덮개가 있는 옵션도 있습니다.

표준 것 외에도 온도 조절기뿐만 아니라 특수 멀티미디어 및 USB 소켓의 위치도 고려하십시오.

바닥 난방을 계획하고 있다면 사전에 고려해야 할 사항은 무엇입니까?

아파트 건물에서는 온수 바닥이 금지되어 있습니다. 하지만 전기의 경우 세 가지 옵션 중에서 선택하세요.

히팅 케이블 - 시멘트 스크 리드에 완전히 내장되어 있습니다 (마이너스 - 높이가 최소 2-4cm를 차지합니다).
난방 매트 - 케이블 및 메쉬보다 약간 비싸지 만 설치가 쉽고 높이가 더 작습니다.
난방필름은 가장 얇은 솔루션(0.4mm부터)이며, 바닥을 올릴 수 없는 경우에만 가능한 솔루션입니다.

전력 측면에서 지침은 간단합니다. 편안함을 높이기 위한 추가 난방의 경우 100-120W/m2이면 충분합니다. 온도 센서와 온도 조절 장치를 완벽하게 연결하세요. 패널에서 별도의 기계로 직접 연결하십시오. 여기서는 놀랄 일이 아닙니다. 이 시스템에 소켓 블록을 놓고 온도 조절 장치를 프레임 아래에 놓습니다.

아파트에 백업전원을 공급할 수 있나요?

예, 이는 무정전 전원 공급 장치를 사용하여 수행됩니다. 선택, 연결 방법, 전원 공급 장치, 리소스 지속 시간에 대해 이야기합시다. UPS의 장점은 내장 배터리 덕분에 연결된 장비를 일정 시간 동안 계속 작동할 수 있다는 점입니다. 어느 것이 UPS 자체의 전력과 UPS에 "매달아"있는 정도에 따라 달라집니다.

일반적으로 백업 전원은 아파트 건물 수준에서 중앙에서 제공됩니다. 새로운 고층 건물이 연결되어 백업 전원으로 작동됩니다. 하지만 혼동하지 마십시오. 백업 전원은 자율적이지 않습니다. 저것들. 사람들이 오랫동안 어둠 속에 앉아 있을 필요가 없도록 인근 지역에서 전력을 공급받습니다.

그러나 단일 아파트의 백업 전원 문제는 상당히 어렵습니다. 명확히하겠습니다. 아파트 전체의 자율 전원 공급에 관해 이야기할 때 어려움이 발생합니다. 최소한 아파트용 UPS는 상당히 크기 때문입니다.

따라서 출력 전력이 5kW이고 크기가 0.2 x 0.3 x 0.5m인 LogicPower LPY B PSW 7000VA UPS의 무게는 31kg이며, 약 10kW의 전력을 가진 모델은 완전히 길며 최대 0.7m(또는 그 이상) 미터입니다. 크기의. 아시다시피 이것은 크고 무겁고 시끄러운 장치입니다. 다용도실 어딘가에 배치하는 것이 편리한 개인 주택에 더 적합합니다. 그리고 아파트에서는 그러한 거상이 분명히 이물질이 될 것입니다. 게다가 가격도 비쌉니다. 동일한 5000W 옵션의 가격은 20,000UAH입니다. 그리고 더 높은.

왜 발전기가 아닌가? 기사에서 미묘함과 뉘앙스를 읽을 수 있습니다. 하지만 현실을 직시해 보겠습니다. 진동과 소음이 귀하와 귀하의 이웃 모두에게 방해가 될 가능성이 너무 높습니다. 그리고 이웃 사람들은 긴장해서 법 집행 기관에 연락할 수도 있습니다. 이론적으로는 아이디어가 좋지만 실제로는 작고 구현하기 어렵다고 바로 말씀 드리겠습니다.

그러나 수리 초기 단계에서 백업 전원 공급 장치를 만드는 것은 여전히 가능합니다. 최대 합리성의 관점에서 문제에 접근하세요.. 전원이 꺼지면 가장 많이 부족한 것은 무엇입니까? 어둠 속에서 조명을 켜는 것이 사실이 아닌가요? 그럼 전원을 켜보겠습니다. 그러면 사고가 발생하는 경우 손전등이나 양초 없이 아파트에 항상 빛이 있을 것이며 이는 이미 삶의 편안함을 위한 100점의 플러스입니다.

"빛을 위한" 무정전 전원 공급 장치를 선택하는 방법, 예를 들어 보여 드리겠습니다. 조명에 대한 총 전력 소비량이 80W인 방 2개짜리 아파트에 대해 이야기하고 있다고 가정해 보겠습니다. (우리는 LED 램프가 모든 곳에 설치되어 있음을 당연하게 여깁니다.) 우리는 원칙적으로 모든 전구가 동시에 켜지지 않으며 전력의 1/3에서 절반이 사용된다는 점을 고려합니다. 최대 30-40W (대규모로 사용하는 경우에만) 이러한 상황에서는 저렴한 500-750W UPS로 충분합니다. 그가 실제로 무엇을 할 수 있는지 봅시다.

예를 들어, 출력 전력이 510W이고 최대 부하 시 배터리 수명이 10~15분인 LogicPower LP 850VA UPS는 510W / 40W = 12.75에 충분합니다. 12.75×10분 = 127.5분 입니다.완전 2시간 자율조명! 그리고 이것은 완전 무료 사용 모드입니다. 전구 두 개로 꽉 쥐면 반나절이면 충분합니다.

구명 해킹: 냉장고를 UPS에 연결하는 것이 아무리 유혹적이라도 아무런 의미가 없습니다. 20-30분의 보너스가 있어도 보르시와 소시지를 절약해도 상황이 근본적으로 해결되지는 않습니다. 우리는 유틸리티 서비스 측의 문제에 대한 신속한 해결을 바랄 뿐입니다.

UPS가 없어서는 안될 또 다른 작업은 회선 장애가 발생할 경우 컴퓨터와 데이터를 저장하는 것입니다. PC를 자주 사용하는 경우(또는 탱크로 적 위치를 습격하는 등의 기타 작업을 수행하는 경우) 예비 전원 공급 장치를 제공하는 것이 매우 좋습니다. 또한 매우 저렴할 것입니다. 컴퓨터에만 설치하십시오. 대부분의 경우 최대 300-500W의 전력을 공급하는 UPS이면 충분합니다.. 그러나 용량 측면에서 요구 사항을 살펴보십시오. 3-4분 안에 작업을 올바르게 완료할 수 있는 시간이 있고, 당면한 작업을 침착하게 완료하려면 30-40분을 선택하십시오('최대 부하 시 자율성' 참조). " 표시).

결승선에서 - 새로운 수준의 편안함과 안전성.

이제 최소한 전기 기술자와 동일한 언어로 말할 수 있고 그의 권장 사항과 견적을 자신의 계산과 비교할 수 있으며 높은 확률로 아파트의 배선을 실제로 "당신을 위해" 만들 수 있습니다. 최대한 오래된 계산 및 설치 방법을 버리고 제안된 알고리즘에 따라 아파트에 전기 배선을 설치하면 상당한 보너스를 받게 됩니다.

가정용 전원공급시스템의 신뢰성과 내구성,
선의 세밀한 차별화로 일상 생활의 편리함 - 소켓이나 램프를 개별적으로 끌 수 있습니다. 그렇지 않으면 편안함을 잃지 않고,
돈, 노력, 시간을 절약합니다(상호 보완적인 매개변수죠?).
들어오는 번개에 대한 장비의 무적성,
조명 및 PC용 자율 전원 공급 장치입니다.

소켓의 수량과 품질을 간과할 수 없다는 점을 잊지 마십시오. 그렇지 않으면 전체 시스템의 잠재력이 감소합니다. 그러나 이제 합리적으로 단면적을 계산하여 케이블을 안전하게 절약하는 방법을 알았습니다. 또 다른 중요한 점은 배선 요소를 시장이나 모호한 상점에서 구매하여 비용을 절약하려는 충동에 굴복하지 마십시오. 가짜에 빠질 위험이 너무 높으며 제 시간에 작동하지 않는 자동 장치 또는 RCD의 결과는 매우 끔찍합니다. 공무원을 찾는 수고를 하세요; 안전한 전기를 인색할 수는 없습니다.

물론 모든 것을 표준적인 방식, 구식 방식으로 귀찮게 할 필요는 없습니다. 그러나 조명 및 소켓용 케이블에 사용되는 구리의 절대적으로 불필요한(읽기: 쓸모 없는) 두께에 대해 초과 비용을 지불하게 됩니다. 게다가 5-6대의 기계에 대해 "짧은" 쉴드를 얻게 되는데 이는 불편합니다.

불행하게도 지금까지 점진적인 전기 배선을 사용하는 프로젝트의 비율은 그다지 많지 않습니다. 주택 소유자도, 가장 슬프게도 전기 기술자도 "성숙"하지 않았습니다. 그리고 오늘날 가장 큰 어려움 중 하나는 (비록 모든 책임을 지고 손을 올바른 위치에 두더라도) 뿌리 깊은 패턴에 따라 행동할 뿐만 아니라 전기 및 조명 기술의 흐름을 파악하고 있는 마스터를 찾는 것입니다. 그러나 절망적 인 상황은 없으며 수리가 필요할 때 최소한 두 가지 방법이 있습니다.

"세계의 모든 돈을 위해" 진정한 전문가를 고용하고 그에게 명확한 임무를 설정하여 최신 기술을 사용하십시오.
미묘함과 뉘앙스를 스스로 이해하십시오 (이 기사를 읽었으므로 이미 시작되었습니다). 원하는 것을 전기 기술자에게 손가락으로 설명하십시오. 그런 다음 꿈의 프로젝트 구현의 각 단계를 주의 깊게 모니터링하세요. 즉, 당신의 영혼 위에 서서 매일 무엇을 어떻게 하는지 통제하십시오.

이 책을 읽으신 후 현대 조명 및 전기 공학의 새로운 기능과 잠재력을 활용하여 프로젝트를 구현하는 데 관심을 가지셨기를 바랍니다. 쉽고 빠른 수리와 쾌적한 생활을 기원합니다!