Как сделать почву плодородной — простые советы. Чтобы почва была, как пух Как сделать землю на грядке рыхлой

Урожай зависит от многих факторов: от погодных условий, частоты полива, здоровья растений и многого другого. Но самым главным всегда остается плодородность почвы.

Важно, чтобы в земле содержались все необходимые элементы для правильного развития растений, чтобы она была в меру увлажненной и достаточно рыхлой, чтобы корневой системе посадок было комфортно развиваться.

Именно поэтому крайне важно правильно подготавливать почву к последующей посадке растений, чтобы все труды не пропали даром, и урожай был богатым. Рассказываем о том, что необходимо сделать, чтобы почва была плодородной.

Что необходимо сделать для плодородия почвы

Здесь мы расскажем о том, какие работы необходимо произвести, чтобы подготовить почву к посадке растений, и какими веществами ее необходимо насытить для правильного развития посадок.

Тщательно рыхлим почву

Перекапывать или нет? Этот вопрос по-прежнему вызывает споры. Ведь перекопка эффективно рыхлит почву, делая ее более плодородной и мешая жизни, кипящей в ней. При перекопке с переворачиванием пластов почвы микроорганизмы, любящие кислород, попадают в слои, бедные воздухом, и наоборот. К тому же в таком случае микроорганизмы сильнее страдают от холодов, так что весной проходит достаточно продолжительное время, пока вся эта жизнь, так необходимая для плодородия почвы, полностью восстановится. На не слишком с хорошей рассыпчатостью уход за почвой может быть более щадящим – перекопка без переворачивания земли, однако раз в 3-4 года все-таки проведите перекопку с переворачиванием, чтобы предотвратить чрезмерное уплотнение почвы.

Перекопка: с чего начать?

Перекопка рекомендуется обязательно, когда вы разбиваете новые грядки или участки под газон и при сильно заросших сорняками участках, а также ежегодно на глинистых почвах, склонных к уплотнению.

Однако если такую почву вы постепенно улучшите песком и компостом, со временем перекопку можно будет проводить раз в два года.

Что необходимо сделать:

1. Сначала удалите крупные остатки растений мотыгой и граблями и отправьте эти остатки в .
2. Затем, начиная с края грядки, копните как можно глубже, наступив на лопату ногой.
3. Землю после первых копков вы можете сложить у противоположного конца грядки, чтобы потом заполнить ею последние копки, или распределите ее равномерно по всей площади.
4. Переворачивайте пласт почвы при перекопке
5. Сделайте второй копок и переложите выкопанную землю в ямку от первого копка. При этом пласт необходимо перевернуть так, чтобы его нижняя сторона оказалась сверху.

Таким способом заполняйте ямки от предыдущих копков землей с последующих копков. При этом тщательно убирайте камни и особенно корни сорняков.

Перекопанные пласты нужно оставить лежать до весенней обработки. Сильный мороз сам предварительно их измельчит.

Щадящее рыхление вилами

При щадящем уходе за почвой вам нужно полностью отказаться от переворачивания пластов почвы. Рыхление проводится путем втыкания перекопочных вил в почву через каждые 10 см и пошатывания ими. Здесь также необходимо помогать себе ногой или всем телом, чтобы вилы втыкались как можно глубже. Как и при перекопке, работать лучше рядами.

Такая работа легче, чем перекопка: она щадит не только почву, но и вашу спину, хотя на нее и требуется несколько больше времени.

Щадящее рыхление: второй этап

При достаточно рыхлой, песчаной и/или гумусовой почве второй этап проходит быстро: вы просто еще раз проходитесь груббером или культиватором по площади и тщательно удаляете при этом все корни сорняков.

Особенно практичный инструмент для второго этапа — мотыжка с одним, очень мощным, закругленным зубцом. Проведите зубцом сначала по одной борозде, держа инструмент под углом к краю грядки, а затем еще раз под таким же углом по следующей борозде.

При очень рыхлой почве вы можете даже предварительно не рыхлить вилами, а использовать только мотыжку.

Мульчирование: зимняя защита почвы

Поскольку без переворачивания пластов не возникает комьев земли, которые мороз должен был бы зимой измельчить, то можно сразу же использовать преимущества .

Что для этого нужно делать:

• Сначала вы можете слегка прикопать компост, затем накрыть грядку слоем листвы или другого материала.
• В этом случае почва не так сильно промерзает, меньше засоряется осенними и зимними дождями, а жизнь в почве весной просыпается быстрее.
• Не используйте слишком плотных материалов для мульчирования, это может привлечь и обычных мышей.
• Если же было много слизней, мульчу вообще лучше убрать.

Свой клочок земли у нас появился больше двадцати лет назад. Получили его мои родители. Это было бывшее колхозное поле, много лет перепахиваемое вдоль и поперёк. Первое лето он представлял собой печальное зрелище: глыбы земли, вывороченные плугом и твёрдые как камень, заросли бурьяна.

Как к этому подступиться, что делать?
Но как говорится: «Глаза боятся — руки делают».

Пришлось долбить комья земли лопатами, выкорчёвывать бурьян. Первый год пришлось обойтись лишь посадкой картофеля. Ни воды, ни должного ухода, ну и урожай соответствующий. Осенью посадили первые саженцы, заложили ягодник. Опыта никакого, понасажали абы-как, впоследствии пришлось многое переделать (эх, нынешний бы опыт да в то время, сколько сил и труда можно было-бы сэкономить!).

Со временем участок наш преобразился , попробовали первые плоды своего труда. Заботливые руки мамы буквально каждую крупинку земли пропустили через себя, не было ни одного пустующего места, всё кругом было засажено. До сих пор растёт мамина калина, буйно цветущая весной и обильно усыпанная гроздьями ягод осенью. Постепенно и у меня проявился интерес к земле, видно это передалось от мамы. Я работал тогда на севере, дома бывал лишь две недели, но любое свободное время старался провести в саду.

Но вот мамы не стало. Пришлось постепенно осваивать премудрости вырашивания рассады, ухода за растениями. Набил кучу шишек, прежде чем что-то стало получаться. Постепенно приходил опыт, но чувство неудовлетворённости не оставляло меня, слишком много усилий требовалось приложить, чтобы получить результат. Должен же быть какой-то способ, чтобы не тратить столько сил для получения урожая. И, казалось он нашёлся (как оказалось впоследствии, тупиковый).

Мне в руки попалась брошюрка «Овощеводство на узких грядках, метод Д. Митлайдера». Прочитав её, я сказал себе: «Вот оно то, что тебе нужно». Всего-то полторы сотки земли, из которых обрабатывается только третья часть, чтобы обеспечить семью из четырёх человек овощами. С нетерпением дождался весны, разбил грядки (45 см шириной, дорожки метр), внёс минеральные удобрения, как было указано, высадил рассаду, посеял семена. Каждую неделю вносил порцию удобрений согласно расчётам. Урожай получился хороший. На следующий год опять хорошо. «Вот оно как нужно!» — подумал я. Но на третий год чувствую: что-то не так.

Земля становилась клёклой, превращалась в пыль , малейшая нехватка влаги — и она становилась как камень, приходилось постоянно поливать, но земля отказывалась принимать воду. От постоянного внесения «минералки» почва становилась кислой, приходилось вносить большое количество извести. Дождевые черви стали покидать грядки. Я с упорством продолжал работать по Митлайдеру. Земля умирала...

Но как говорится: «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Весна 2003 года, инфаркт, о работе на земле не может быть и речи — врачи запретили. Но как же можно отлучить от любимого сада. Решил: «Не брошу!». Да не тут то было, взял в руки лопату, прокопал с метр и всё. Пришлось сажать и сеять в некопанные грядки, сверху лишь присыпал перегноем.

В эту нелёгкую пору и попались мне в руки книга Николая Курдюмова «Умный сад и Хитрый огород». Прочитал и подумал: «Чем чёрт не шутит, терять мне нечего, вдруг да получится». И я взялся за дело.

Ну разумеется в первый год не всё получалось как надо, но «лиха беда начало». Перестал копать (всё равно мне это было не под силу), только рыхлил, по мере возможности мульчировал почву, стал применять ЭМ-препараты, сначала Байкал, а потом Сияние.

На дорожках, которые я до этого выскребал до блеска, позволил расти траве. По мере роста подкашивал её и использовал в качестве мульчи. В ход пошли и «сорняки», и они из врагов превратились в помощников. Корни их проникают на такую глубину, достают оттуда и оставляют после массу питательных веществ, что было бы глупым не воспользоваться этим себе на благо.

Как только появлялась возможность сеял сидераты , корни которых и заменили мне лопату, а зелёная масса после подрезания служила укрытием от палящего солнца, а по мере разложения, и пищей для следующего поколения растений.

Грядки никогда не оставались пустыми , разве что ранней весной. Обилие органики привлекло массу дождевых червей, и теперь основная работа по улучшению почвы лежит на них.

Появились на моём участке и дикие травы: тысячелистник, чистотел, донник, спорыш. Как-то готовил настой из крапивы, использовал его, а остатки разбросал по участку. Теперь у меня своя крапива растёт в нескольких местах, срезал в одном месте для настоя, следующий раз в другом, глядь, а она уже опять отросла.

Нашлось даже место для полыни, раскидал веточки по капусте, ни тебе крестоцветной блошки, да и белянке не нравится, а настой помогает от многих вредителей. Да и проблемы с вредителями оказались решаемы.

Здоровые, сильные растения могут и сами постоять за себя. Кстати стал замечать, что многие насекомые, которых мы считаем вредителями предпочитают селиться на сорняках, если они есть.

В теплице, например, если растёт осот садовый (такое колючее растение), то тля не трогает мои огурцы. В густой траве есть где спрятаться моим помощникам — хищным насекомым. Поселились у меня ящерицы и лягушки. Ну разве нужны после этого ядохимикаты?

Постепенно земля стала оживать и стало понятно, что и без лишних усилий можно работать на земле. Шесть лет моя земля не знает что такое лопата, и с каждым годом становится всё лучше и лучше. Растения почти не болеют, «вредителей и сорняков» всё меньше и меньше, а работа в саду доставляет только удовольствие.

Ильдус Ханнанов, Уфа

Счастливые обладатели дачных соток хорошо знают, что получить богатую землю на участке без усилий невозможно. Для этого нужно немало потрудиться. Но, прежде чем приступить к преобразованию, важно определить её исходное состояние. От этого зависит, какие добавки и в каком количестве применять. О том, как сделать почву рыхлой и плодородной, пойдёт речь в нашей статье.

Как сделать почву рыхлой и плодородной

Идеально, если природную землю с участка можно отнести в агролабораторию, где сделают полный анализ. Его результаты точно покажут, как оптимизировать почву на даче. К сожалению, для большинства владельцев такое тестирование недоступно. Не беда! Некоторые характеристики можно определить самостоятельно, например, механический состав. Он отвечает за содержание воздуха и влаги. Его можно узнать самостоятельно, если небольшое количество земли смочить водой и слепить из неё шарик. В результате:

• фигурка рассыпается - значит, грунт песчаный;
• шарик можно раскатать в шнур и сформировать кольцо – почву считают глинистой.

В первом случае нужны добавки для удержания влаги. Разрыхлить тяжёлую почву можно с помощью крупнозернистого песка или низового торфа. Для любого вида земли понадобятся питательные подкормки, самые лучшие - это органические удобрения.

Удобрение навозом

Продукты жизнедеятельности животных содержат полный комплекс веществ, необходимых для растений. Вот почему внесение органических удобрений делает почву плодородной. Под огородные и садовые культуры вносят любой вид навоза – коровий, свиной или конский. Внимание! Важно соблюдать такие правила:

1. Свежие удобрения можно вносить только осенью на пустующие участки, там, где нет посадок, например, на огороде. Навоз в таком виде - это агрессивное вещество, опасное для растений. Поэтому его нужно добавлять в почву заранее, за 5–6 месяцев до посадки. За это время он преобразуется до безопасного состояния, а питательные вещества станут доступными для растений. Добавка не только служит подкормкой, но и действует как разрыхлитель для почвы огорода.
2. Перепревшие удобрения можно применять весной, во время посадочных работ.

• конский – 5–6 кг;
• коровий – 4–5 кг.

Количество перепревшего навоза уменьшается вдвое. Свиной навоз не рекомендуют вносить в свежем виде даже осенью из-за высокого содержания агрессивного азота в аммиачной форме. Удобрение нужно выдержать не меньше года до полного перегнивания. Лучше смешивать с конским или коровьим или закладывать в компост.

Мульчирование скошенной травой

Можно применять с ранней весны до поздней осени. Этот вид подкормки почвы относят к МДУ – медленно действующим удобрениям. Применение мульчи позволяет:

1. Сделать землю рыхлой и мягкой на огороде и в саду.
2. Сохранить влагу, уменьшая испарение.
3. Обеспечить постоянную подкормку, благодаря постепенному разложению мульчи.

Скошенная трава – это эффективный разрыхлитель для тяжёлых глинистых грунтов.

Посадка растений с длинными корнями

Сторонники органического земледелия рекомендуют улучшать качество грунта с помощью сидератов. Высевают растения, у которых на корнях содержатся клубеньковые бактерии, захватывающие и связывающие азот из воздуха. Таким образом, получается естественное экологически чистое удобрение. Благодаря мощной корневой системе, сидераты делают почву рассыпчатой, аэрируют её. Это особенно важно для тяжёлых или торфянистых земель. Для улучшения структуры и плодородия почвы чаще всего используют бобовые растения, например, люпин, горох, люцерну, вику или бобы. Даже если на вашем участке плодородный грунт, его периодически нужно улучшать. Чтобы сделать чернозём рыхлым, его тоже засевают сидератами. Это экологичнее, чем вносить сыпучие добавки и перекапывать.

Зелёное удобрение

Улучшение почвы - это не одноразовая акция. Поддерживать оптимальное состояние нужно регулярно. Для этого не обязательно приобретать дорогостоящие подкормки. Можно воспользоваться растительным материалом, который есть на каждом участке:

• скошенная газонная трава;
• сполотые сорняки;
• состриженные побеги;
• увядшие цветки и др.

По сути, это садовый мусор, но из него можно сделать эффективное удобрение. Опытные садоводы предлагают полезные советы по приготовлению зелёных подкормок. Вот один из них:

• ёмкость большого объёма, например, бочку, наполняют измельчёнными растительными остатками на две трети;
• заливают водой доверху;
• настаивают неделю-полторы, ежедневно помешивая.

Перед подкормкой получившийся концентрированный раствор процеживают и разводят в соотношении 1:10.

Другие способы

Для улучшения структуры тяжёлого грунта проще всего использовать крупнозернистый промытый речной песок. Чтобы из среднего суглинка сделать лёгкую почву, понадобится 21 кг/м 2 . Это примерно полтора ведра объёмом 10 л. Песок равномерно распределяют по поверхности и перекапывают на глубину 20–25 см, на полный штык лопаты. При подготовке растительной смеси для рассады песок используют почти всегда. Его перемешивают с торфом и компостом, чтобы получить лёгкий питательный субстрат. Хорошими разрыхлителями служат удобрения, которые содержат кальций:

• известь гашеная;
• доломитовая мука;
• зола.

Их вносят в кислые почвы для нейтрализации уровня рН. Иногда оптимизация грунта на участке - длительный и затратный процесс. Проще взять плодородную землю у производителей, которые заранее смешивают все необходимые компоненты.

Улучшить грунт на участке самостоятельно или добавить готовую смесь, каждый решает сам. Это зависит от ваших финансовых возможностей и объёма работ.

Если у вас глинистая почва на участке, и вы спрашиваете что делать, то эта статья для вас и после ее прочтения вам не придется лазить по форумам и спрашивать у опытных огородников что делать.

Определение глинистой почвы

Почву считают глинистой, если 80% ее состава – это глина и 20% – песок. Глина, в свою очередь, состоит из частиц, плотно прилегающих один к другому. Соответственно из-за этого возникают проблемы, так как через такую поверхность плохо проходит воздух и вода. Отсутствие же воздуха в ней тормозит необходимые биологические процессы.

Как определить тип почвы (видео)

Почвы, которые состоят в основном из глины, очень неудобны, так как их строение неидеально. Они очень cбитые и тяжелые, так как глина сама по себе плохо дренирована.

Глинистая почва быстро промерзает и достаточно долго нагревается, несмотря на то, что питательные вещества находятся в большем количестве, по сравнению с легкими грунтами. Обработка глины очень трудная, и корни растений плохо проникают внутрь такой поверхности. После схода снегов, дождей или же полива, вода долго стоит наверху и очень неспешно проходит в нижние слои.

Глинистая почва долго пропускает влагу

Соответственно, здесь происходит застой воды, который в свою очередь способствует вытеснению воздуха из слоев земли, и почва закисает. Когда вода в земле находится высоко, то с ней, в принципе, происходят такие же процессы. В случае, когда проходят сильные дожди, то глина заплывает, образуется корка поверх почвы, с которой ничего хорошего не происходит – она высыхает, твердеет и лопается. А если потом дожди идут редко, земля так сильно твердеет, что ее очень трудно вскопать. Корки, которые образуются поверх почвы, не дают проникать воздуху, что еще больше иссушает ее. Еще больше затрудняется обработка и при вскопке образуются глыбы.

Глинистая почва зачастую содержит мало перегноя, и он находится в основном на 10-15 см от поверхности. Но даже это является больше недостатком, нежели преимуществом, так как у такой почвы кислая реакция, которую растения сносят нехорошо.

Но, к счастью, эти все минусы можно исправить за несколько сезонов. Речь, конечно же, не идет о «превращении» тяжелой почвы в легкую. Также от хозяина потребуется определенные усилия и достаточно много материальных затрат. Эти работы могут затянуться на несколько лет.

Не важно для каких видов культур вы хотите улучшить почву – на садовом участке или каком либо другом, принципы действия практически везде одинаковы.

Сначала спланируйте плоскость на вашем участке так, чтобы он был максимально ровным, иначе там будет застаиваться вода. Границы на грядке должны быть направлены так, чтобы это обеспечивало отвод лишней воды.

Перед зимой необходимо глинистый грунт перекопать, но так, чтобы не разбивать комки. Желательно это делать до того, как пойдут осенние дожди, иначе почва уплотнится еще больше. Зимой из-за воды и мороза, строение комочков будет лучше. Благодаря этому весной ускорится просыхание и прогрев грунта. Весной же почву нужно вскопать еще раз.

При культивировании таких грунтов и увеличении вспахиваемых пластов запрещается вывертывать наверх большую часть подзола. Глубина должна увеличиваться максимум до двух сантиметров, при этом нужно подбрасывать удобрения и различные известковые материалы.

В случае, когда почва очень плотная, что трудно даже вскопать, разрешается добавление измельченного кирпича, сена, измельченного хвороста или коры. Но если у вас нет кирпичей, вы можете добавить спаленные сорные травы. Они сжигаются с корнями и неосыпавшейся землей, и потом добавляются в нашу почву.

Улучшение глинистой почвы удобрениями

Как бы то ни было, все вышеперечисленное действует хорошо, но основным методом по улучшению глинистого грунта является добавление удобрений. Это может быть навоз или разные виды торфа или компоста.

Торф

Первое время рекомендуется добавлять навоз или торф как минимум 1-2 ведра на метр квадратный. Культивированный слой грунта делайте не больше 12 см, потому что это содействует качественному развитию минералов. Благодаря этому там хорошо развиваются полезные грунтовые микроорганизмы и дождевые черви. Как следствие почва станет рыхлой, улучшается ее структура, и туда лучше проникает воздух. Это все способствует хорошей жизни растительности.

Перегной для удобрения

Навоз, который будет добавляться в почву, должен быть хорошо перегнивший, в противном случае, это будет вредно для корней. Используйте навоз, который быстро разлагается – конский или овечий.

Торф должен быть хорошо выветрен. Если цвет у торфа ржавый, то его лучше не добавлять. Это свидетельствует о большом содержании железа, что может навредить растительности.

Древесные опилки

Если у вас есть древесные опилки, которые достаточно долго лежали, то это тоже может дать хороший результат. Однако добавлять следует не больше 1 ведра на один квадратный метр. Но это может уменьшить плодородность грунта. Это связанно с тем, что когда опилки разлагаются, они берут на себя почвенный азот. Это можно предотвратить, если перед добавлением в почву сделать раствор из мочевины, концентрация с водой которого должна быть 1,5%. Можно также применить, опилки, которые подстилались под скот и смачивались их мочой.

Опилки как удобрение

Песок и перегной

Существует также еще один метод – при осенней вскопке добавлять в глинистый грунт речной песок. Хотя это и нелегко, но дает хороший эффект. Но нужно знать правильные пропорции, так как у каждого вида выращиваемой культуры требуется разный состав почвы.

Песок для удобрения глинистой почвы

При таких почвах как мелкие суглинки хорошо растут овощи и многие цветы. Чтобы достичь такого состава, добавляйте на метр квадратный одно ведро песка.

Пол ведра нужно добавлять, если вы хотите посадить капусту, свеклу, яблоню, сливу, вишню или некоторые цветочные культуры, такие как пионы или розы. Они любят тяжелые почвы.

Добавлять в глинистый грунт песок и перегной необходимо регулярно – как минимум через год на протяжении лет. Это все потому, что перегной заберут растения, а песок осядет, и почва опять станет неблагоприятной.

Как показывает практика уже через пять лет подобных трудов почва из глинистой станет суглинистой. Толщина же слоя будет где-то 18 см.

Удобрение из зеленых культур

Хороший эффект производят однолетние зеленые культуры, которые используются как удобрение.

Они высеваются, обычно, после сбора овощей или картошки, и в том же сезоне вскапываются на зиму. В августе также можно посеять озимую ржу и перекопать ее весной. Такие культуры действуют на грунт положительно, и она обогащается органически. Но основное то, что так глинистый грунт рыхлится.

Создание рыхлой почвы

Если в земле очень мало органических веществ, хорошим решение будет засев многолетним клевером. Его регулярно косят, не собирая траву. Корни клевера со временем отмирают и оказывают благотворное влияние на грунт. Через три года клевер лучше вскопать глубиной до 12 см.

Дождевые черви тоже хорошо разрыхляют землю, поэтому желательно их туда заселить. Если у вас остались пустые участки, можете посадить их почвопокровниками. Они не дают высыхать земле, перегреваться и увеличивают уровень органики.

Известкование грунта

Если вы слышали о таком методе, как известкование грунта, то это делается только в осень. Это делается нечасто – один раз в 5 лет. Известь раскисляет грунт и тем самым оказывает на него благотворное влияние. Кальций, в свою очередь, увеличивает плодородность грунта, так как он позволяет проникать воде вглубь глины. В основном этот метод, как большинство остальных хорошо разрыхляет тяжелую землю.

Но возникает вопрос, в каких дозировках добавлять щелочные материалы? Это зависит от того, какое количество кальция в земле, какой уровень кислотности и механический состав. В осень можно удобрять молотым известняком, гашеной известью, доломитовой мукой, мелом, цементной пылью, древесной и торфяной золой.

Обогащение известью благотворно влияет как на тяжелые, так и на легкие грунты. Тяжелые превращаются в более рыхлые, а легкие наоборот, связные. Также действие микроорганики усиливается, которая лучше усваивает азот и гумус, что дает улучшение питательности растений.

Глинистая почва может приносить урожай, но для этого необходимо потрудиться

Чтобы узнать какой вид грунта у вас, проведите простой эксперимент – Сожмите в руке горстку земли и смочите водой. Разминайте землю до тех пор, пока она не будет напоминать вам тесто. Попытайтесь сделать из этой горстки «бублик» в диаметром 5 см. В случае, когда он потрескался – то вы имеете суглинистую почву, если трещин нет – у вас глинистый грунт. Соответственно ее нужно приводить в порядок.

Богатые почвы - как своеобразная губка: удерживают в себе воду и элементы питания, а потом порционно отдают их растениям и полезным почвенным организмам, к тому же содержат довольно много воздуха. Плодородная почва обеспечивает корням комфортный тепловой режим и благоприятную кислотность, у неё лучше структура, она не так склонна к уплотнению.

Плодородие земли во многом определяется содержанием в её верхнем слое органического вещества. Оно состоит из остатков корешков и наземных частей растений, результатов жизнедеятельности почвенных животных и микроорганизмов, а главное - гумуса, массы органических веществ тёмного цвета, которыми пропитана почва.

У всех на слуху наиболее плодородные типы почв - чернозёмы. Они содержат много гумуса и основных питательных элементов, причём богатый органическим веществом верхний слой может быть толщиной более 1 м. Эти почвы быстро прогреваются и медленно охлаждаются, а за счёт комковатой и зернистой структуры сохраняют рыхлость, воздухо- и водопроницаемость, хорошо удерживают влагу.

Однако если ваш участок расположен в нечернозёмной зоне, это совсем не означает, что вырастить на нём ничего не получится. Опыт многих дачников показывает, что бедную почву можно с успехом улучшить и окультурить. Справиться с этим можно разными способами.

Внести чернозём?

Многие дачники одержимы идеей - завезти чернозём на участок и насыпать слоем поверх бедной земли. Если вы действительно найдёте настоящий чернозём, а не отработанный грунт, торф или ил из городских очистных сооружений, то эффект будет. Но временный - на 3-4 года. А затем природа своё возьмёт: насыпной чернозёмный грунт постепенно вымоется, разложится и исчезнет. К тому же высокую урожайность можно получить и без него!

Наша справка

Чернозёмы формируются в условиях лесостепи или степи и существуют только в местах с определённым климатом, где травы каждое лето высыхают, а их корни потом разлагаются в присутствии кальция. Увы, после распашки чернозём превращается в искусственную среду для выращивания растений и со временем деградирует.

Учёные выяснили, что перевоз чернозёма на расстояние далее 100 км - дело нерентабельное.

Удобрить навозом?

Коровий

Популярное удобрение из коровника содержит не так уж много питательных элементов, зато очень богато микроорганизмами (как полезными, так и болезнетворными) и семенами сорняков. Поэтому свежий коровий навоз нужно переработать на перегной (см. ниже). Непосредственно в почву свежий навоз можно вносить только задолго до посадки растений, например с осени, заделав его в землю.

Использованная подстилка из коровника - ценное будущее удобрение.

Свиной

Отходы жизнедеятельности хрюшек нельзя использовать в свежем виде из-за присутствия в нём возбудителей болезней, да и кислотность его выше, чем у навоза от других животных. Хотя в свином навозе много азота и фосфора в доступных для растений формах. В связи с этим свиной навоз нуждается в грамотном компостировании, после которого его тоже можно смело вносить.

Конский

По сравнению с коровьим навозом лошадиный более насыщен питательными элементами. К тому же он быстро разлагается, выделяя много тепла, поэтому его называют горячим и используют для приготовления тёплых грядок. Конский навоз сухой, содержит много волокон и за счёт этого помогает сохранить целостность структуры почвы. В перепревшем виде хорошо подходит для мульчирования. Можно смешать его с другими видами навоза и закомпостировать.

Сделать перегной!

Перепревший навоз с торфом - отличное органическое удобрение. Его можно смело использовать как для сплошного внесения (примерно по 20 кг/10 м 2) с заделкой в почву, так и для точечного применения - в посадочные лунки или борозды (5 кг/10 м 2). На песчаных почвах навоз заделывают глубже (до 30 см), чем на глинистых (15-20 см). Добавив минеральные удобрения, особенно азотные и фосфорные, мы можем значительно повысить эффект органики.

Как приготовить перегной?

Свежий навоз нужно сложить в компостный ящик в виде «слоёного пирога» с торфом (в пропорциях от 1:1 к 4:1) с добавлением известковой или фосфоритной муки. Толщина каждого слоя 25-30 см. Содержимое кучи по мере необходимости увлажняют, не давая пересыхать. За время компостирования (полгода-год) патогенная микрофлора и часть сорных семян погибают. Применять опилки для компостирования нежелательно, так как при этом теряется ценный азот.

Внимание!

Если вы просто оставите навоз в куче для хранения, то внутри он сильно разложится, а на поверхности не высохнет. В результате удобрение потеряет свои полезные свойства и питательные вещества. При необходимости хранения навоз складывают в штабеля шириной 1,5–2 м и высотой 1,3–1,5 м и укрывают сверху землёй или торфом толщиной 20 см.

Улучшить почву мало, нужно поддерживать плодородие. Но для этого уже нет необходимости закупать грузовики навоза или торфа. Подробности - в следующем номере.