Как сделать гончарный круг с электроприводом. Гончарный круг из стиральной машины

Народный мастер Беларуси Дмитрий Викторович ПОЛЕЩУК объездил множество городов и весей со своим «фестивальным» гончарным станком — очень мобильным благодаря разборности основных деталей из дерева. Глиняные изделия гончара порадовали очень многих своей красотой и функциональностью.

У нас давно стала аксиомой пословица, что не боги горшки обжигают, значит, и сам гончарный станок вполне реально сделать своими руками.

Гончарный круг

Он состоит из станины со столом (который служит одновременно и лавкой), оси, маховика, рабочего диска. Размеры составляющих произвольные, но их непременно нужно подгонять под свой рост. Главное — рабочий диск должен находиться на уровне поясницы (когда находитесь в положении сидя) и при этом не очень высоко, чтобы руки не уставали.

Маховик сбиваем из толстых досок, которые затем складываем в два слоя (фото 1) . Ось квадратного сечения сужаем кверху (фото 2) , на уровне рабочего стола делаем круглое сечение. Вверху и внизу - металлические штыри (фото 3) .

В столе выпиливаем часть, которая при работе держится на штифтах (фото 4) и служит для удерживания оси. Важно: не забыть сделать для оси полукруглые отверстия в столе и отрезанной части. Ось с маховиком ставим на втулку в станине (фото 5) и зажимаем вверху так, чтобы могла вращаться. Для надежности отрезную деталь приматываем к столу веревкой. Далее на металлический штырь надеваем рабочий диск (фото 6) .

Можно устраиваться на лавку и приступать к «ваянию», покручивая «педали», то есть, маховик, который желательно утяжелить булыжником!

Гончарное дело

Для работы лучше брать очищенную от примесей (вакуумированную) глину.

Чтобы колобок (фото 7) не сбежал от вас на начальном этапе, с некоторой силой бросаем его в центр диска — это установка и центровка комка. Обжимаем руками (фото 8) .

Для лучшего скольжения набрызгиваем глинистую воду и превращаем колобок в заглаженный купол (фото 9) . Большими пальцами давим на глину сверху, а ладонями — с боков. При этом дополнительно проминается масса и уходят совсем не нужные пузырьки воздуха.

В намеченный центр купола при вращении диска продавливаем большой палец, намечая дно.

Затем поднимаем цилиндр на высоту будущего изделия (фото 10, 11) . Помним про необходимывать смазывать водой изнутри, но без раскисания глины. Пальцами левой руки продавливаем внутреннюю полость, правой — удерживаем форму при вращении.

Мы пришли к желаемой высоте, а далее следует формование горшка в несколько этапов. Изнутри слегка выдавливаем округлые бока, придерживая их снаружи. С помощью четырехугольного деревянного ножа, называемого «шиналь» (фото 12) , «выращиваем» горлышко сосуда (фото 13) .

Готовое изделие отделяем от диска тонкой веревкой или проволокой (фото 14) .

Сушим его 2-3 дня, а затем обжигаем в гончарной печи (на сегодняшний день эту услугу предоставляют некоторые художественные мастерские, учебные заведения и т.п. — прим. ред.).

Если «становление» сосуда состоялось, значит, и вы можете состояться как специалист по гончарному ремеслу, считает Дмитрий Полещук. Осталось научиться делать крышечки к сосудам и освоить более сложные формы мастерства Глина должна быть пластической, способной принимать любую форму и сохранять ее после выжигания. Я применяю два вида глины: материковая и карьерную. При смешивании в пропорции 1:2 они образуют нужную однородную массу, которая обладает свойствами крепкого черепьянка и вогнетривкисть.

Материковая глину добывают в колодцах диаметром 1 -1, 5 метра. Штольню обплитають лозняком, чтобы избежать обсыпанию почвы. Копать приходится глубоко. Глина первоначального месторождения обычно залегает на глубине 10-15 метров.

Материковая глина образуется там, где породы промилися водой. Поэтому она чистейшая, без примесей, белого или почти белого цвета, огнеупорная. Именно такой слой глины (толщиной от 1 метра и более) на глубине 12 метров залегает в шахты моего деда. Довгорична разработка ее привела к тому, что от колодца на много десятков метров горизонтально простяглися вризнобич рукава самодельных шахт.

Наилучшая для гончарного производства часовьярська глина (Донецкая область).

Карьерную глину можно найти в Яруга, по склонам берегов рек. Это так называемая осадочных глина. Она не такая чистая, с различными добавками, которые придают ей разной окраски, менее огнеупорная. Главное, обратите внимание на пластичность глины, т.е. ее способность менять форму без разрывов и трещин. Она бывает масляные (или пластической) и песню (или малопластичною). Масляные - плохо розмочуеться, медленно высыхает, образует брелока липкую массу. Постная глина, наоборот, легко розмочуеться, быстро высыхает, образует не очень брелока пищанисту массу.

Исходя из собственного опыта, скажу: как только выкопанную глина малопригодны для работы. Она и недостаточно пластичная, часто имеет различные примеси (мелкие камешки), которые приводят к разрушению изделий, так как расширяются во время обжига, тогда как сама глина сжимается. О том, как выбирать из глины хлам, расскажу ниже. Полевой шпат, кварц, известь (они пойдут на изготовление поливы) также не могут быть сразу использованы: их надо очистить от примесей, подрибниты, просеять и промыть. Это трудоемкая, однообразное работа, но она необходима, чтобы потом было меньше брака. Сама глинистая масса тоже должна быть однородной, иначе во время выжигания части ее неодинаково реагировать на температуру. А от этого нередко образуются искривления, трещины и разрывы. Вот почему первоначальная сырье нуждается доведення.Глину надо замочить на ночь в специальной яме или ванне. Это глиняные смеси до дна проштрикуеться палкой, чтобы образованные отверстия наполнились водой. А утром начинаем готовить глину к работе.

Выбираем из ванны замочену глину на дощаний помост. Если помосте нет, то его можно заменить простеленою на доливци рядниною. Берем столько глины, сколько нужно для работы. Складываем ее в конусовидные большую кучу. Затем деревянной Довбня постепенно разбивает конус. Когда глина розповзеться ишар ее составит примерно 5-10 сантиметров, операцию следует повторить, т.е. составить вновь такую же массу, как была раньше. Разбивает ее на слой, который уже должен быть немножко толще, чем предыдущий (т.е. 10-15 сантиметров). Такое битья глины длится до тех пор, пока вся глина зибьеться и перед вами предстанет опять тот самый височенький конус.

Чтобы глина НЕ налипала на Довбня, ее надо зишкрибаты цикла. Но наиболее эффективно Довбня чаще смачивать. А чтобы глина НЕ приставала к помоста, дед мой притрушував его пеплом, которого достаточно было в горне. (Фото - ручной способ выбора лишок)

У глины, которую мы только что сбили, не исключено, что траплятимуться щепки, листья, корешки, черви, камни известняка. Чтобы масса была пригодной к работе, надо как можно тщательнее отделить от нее этот хлам.

Для этого служит стругач. Им надо перестругаты всю кучу глины на мелкие стружечкы, выбирая при этом примеси. Затем перестругану и отобранную глину скочуемо в большой пуль и увлажняет его. Необходимое для работы количество отбираем, чтобы приступить к изгнанию из глиняной массы пузырьков воздуха, а остальные глины покроет мокрыми рядными или тряпья, относим в прохладный уголок мастерской или кладем в ванну. (Фото-виганяння пузырьков воздуха способом качання)

Виганяеться воздуха, которое будет потом мешать работать на гончарной круге, двумя способами - качанням и выбивания. Маленькие глиняные куски (такие же, как у хозяйки, которая готовит тесто для вареников), викачуються на круге. При этом из глиняной массы выходит воздух и она становится сплошной.

Поясню способ выбивания. Если глины нужно немного больше, чем для изготовления одного небольшого изделия, то ее удобно перебить на столе. Для этого берут кусок глиняного теста и с высоты вытянутой над головой руки с силой бросают его на верстаки. Затем его формируют в буханку и розризують струной или латунных проволокой на две части.

После этого верхний кусок кладут на стол срезанных стороной вверх, а пидризаний нижний, не перевертаючы, с силой бросают на прежний верхней. Вновь делают срез под прямым углом к столу, один из кусков также бросают срезом вверх, а на него второй - тоже срезанных стороной вверх. Так вот повторяется операция примерно двадцать раз.

Этот раздел хочу закончить рассказом о том, как готовится глина высшего сорта, именно та глина, идущая на высококачественные гончарные изделия.

Мой дед принесенную глину розкладав на земле грядками и в таком виде оставлял на год или несколько лет (чем дольше, тем лучше). Этот естественный способ обработки в гончаров называется литуванням. Для изделий высшего качества пролитовану глину подвергают еще муки-вание, гноинню и переминанню.

Чтобы видборошнуваты глину, ее розбовтують в большом кадуби с водой, дают отстояться, чтобы осели грубые, тяжелые примеси. Сливки с глиной, переганяють в другую кадки и снова дают отстояться. Потом в третью и четвертую. В последнем резервуаре частицы глины самые легкие, мелкие и чистые, им дают осесть, воду выпускают, и на донышко остается тончайшие, чистейшая глина высшего сорта, ее кладут в погреб, где она в течение нескольких недель гноиться: покрывается темными пятнами, издает неприятный запах. После гноиння глина становится пластической и однородной, пригодной для самых тонких работ. Поскольку верхние слои высыхают быстрее, то перед использованием глину переминають на специальной скамье. Существует довольно разнообразная технология подготовки глины. Пока мы учимся, глину можно заложить на литування. А для первых работ вполне пригодна однородная масса, которую можно получить, замочившы и смешав материков и карьерные глины, розимьявшы несколько раз ручной глиномьялкою.

Существует давний способ выбивания из глиняных шариков пузырьков воздуха. Глину, перемьяту на ручном глиномьялци, скочують в шаре и струной розризують на нужные грудки для работы. Отдельное комок берут в левую руку. Ладонью правой руки хлопают ее, выбивая воздух. А левой непрерывно покручують шарик, удерживая ее в висячего положении. Работа эта утомительной, и поэтому комок надо отрезать такую, чтобы ее было легко поднимать. Но величина ее зависит и от того, для которого гончарного изделия она предназначается. Для обучения и пока руки не окрепли, я советую приготовить шарики (грудки) весом около 500-600 граммов. (Из книги В. Рисцова «При гончарного круге»)

В конце прошлого года в Москве прошла выставка английского керамиста Дж.Поуэлла. Вазы, кувшины, бра, торшеры, люстры, семейные гербы поражали знатоков изысканностью, красотой, высоким художественным вкусом и тонким знанием материала. Особо отмечали необычную технику. Как удалось узнать, Поуэлл работает не на специальном станке, а пользуется рельефными материалами, к примеру, марлей, веревочной мелкой сеткой, а то и грубой мешковиной. Поэтому предлагаем с ней познакомиться.

Начнем с глины. Найти ее можно прямо на дачном участке или в ближайшем карьере.

Возьмите кусок глины объемом 0,5 л. Добавьте в нее немного воды и размешивайте до тех пор, пока она не вберет в себя всю влагу, и не начнет прилипать к рукам. Приготовив крутое тесто, скатайте из него шарик диаметром 50 мм и лепешку диаметром 100 мм. Затем просушите в тени два-три дня. Если на шарике или лепешке за это время появятся трещины, значит, глина слишком жирная и требует добавления мелкого речного песка. А трещин нет, и шарик, брошенный с высоты 1 м на твердую поверхность, не рассыпается, — глина нормальная. Тощая глина при высыхании не растрескивается, изделие из нее не обретет надлежащей прочности; в такую глину необходимо подмешать более жирную. Добавляют песок или глину в несколько приемов, каждый раз проверяя качество полученной массы.

Далее работа с глиняным сырьем ведется так, как это делает сам Поуэлл. Возьмите лист толстой фанеры или пластика с размерами 500 х 375 мм. Накройте его куском ткани размером 950 х 620 мм.

Положите на него две деревянные рейки длиной 350 мм и сечением 10x10 мм, как показано на рисунке 1. Между ними уложите кусок глины и деревянной скалкой раскатайте его в блин толщиной 10 мм (рис. 2). Заметим сразу, что в результате этой операции нижняя поверхность глиняного блина приобретет фактуру ткани. Далее острым ножом аккуратно вырежьте заготовку, как показано на рисунке 3. Обрезки скатайте в комок и уберите в эмалированную кастрюлю или полиэтиленовый пакет, чтобы меньше подсыхала. Возьмите ткань с заготовкой за углы (рис. 4), свяжите их узлами и подвесьте на рамке (рис. 5). В таком положении глиняная заготовка приобретет вогнутую форму. Подержите ее два-три дня, чтобы глина немного подсохла и затвердела. Вынув заготовку, острым ножом подрежьте края, как показано на рисунке 6. Остается установить ее на ножки. Заранее приготовьте из глиняного теста три опоры конической формы. На сопрягаемые поверхности острием ножа нанесите глубокие риски, смочите их водой и плотно детали прижмите друг к другу (рис. 7 и 8).

Изделия более сложной формы легко сделать на четырехстенной деревянной коробке без крышки (рис. 9) и такой же коробке, но с крышкой (рис. 11), в которой предусмотрены прорези разного вида (рис. 12). Дальнейшие шаги, необходимые для получения заготовок, нетрудно понять, глядя на остальные рисунки.

Не все, возможно, получится с первой попытки. Но вот у вас несколько изделий, которые вас устраивают своим дизайном, красотой исполнения. Что дальше?

Обжиг — сложный процесс, который придаст изделию необходимую прочность. Проводят его в три этапа: прогрев, собственно обжиг и постепенное, регулируемое охлаждение. На первом этапе процесс можно осуществить в обычной кухонной плите при 250° С. При этом глиняные кристаллы разрушаются и вся масса переходит в аморфное состояние. При более высокой температуре (процесс ведут в муфельной печи при 850° С) происходит спекание массы с образованием прочного черепка.

После обжига изделия охлаждают. Процесс этот весьма длительный и ответственный. Только что обожженное изделие не терпит резкой смены температуры и доступа холодного воздуха. Допустим это, и мгновенно образуются трещины. Температуру следует снижать медленно, в зависимости от толщины стенок изделия и качества исходного сырья. Поэтому режим охлаждения определяется опытным путем. Но обычно керамисты снижают температуру из расчета 50° за час. После обжига изделие приобретает ярко-красный цвет. Этот цвет можно считать конечным. Но лучше, как считает Поуэлл, с внешней или внутренней стороны изделие окрасить в другой цвет, например, черный, синий или белый. Проще окраску производить яркими нитроэмалями.

Краски для печати изготавливают в краскотёрных вальцах. Изначально пропуском сквозь вальцы краску сначала размешивают руками с растворителем при помощи шпателя, а для получения однородной смеси два раза пропускают через вальцы.
Краска, применяемая для росписи способом печати, при необходимой вязкости обязана отлично сниматься с железной доски или вала и прекрасно переходить с бумаги на раскрашиваемые изделия, не расплываясь на них. В то же время она не обязана не очень бысро сохнуть и давать четкий и качественный контур.

Для подглазурной печати применяются краски примерно следующего состава (в %):
Глицерин 19
Патока 23
Краска сухая 58

Для надглазурной печати:
Олифа 42,35
Краска сухая 57,65

При росписи керамических изделий способом печати мастер-гравер по заданному рисунку вырезает на металлическом барабане или доске точную копию рисунка. Глубина выреза линий рисунка на барабане или доске зависит от интесивности краски в соответствующих местах на оригинале. Рисунок на металле вырезается с помощью специальног резца (гравштифеля).

На доску наносят краску при помощи деревянных шпателей, на барабанах -при помощи специальных приспособлений. Излишек краски снимают.
На доску с нанесенной на нее краской накладывается специальная тонкая слабоувлажненная бумага, на которую сверху накладывается слой бумаги типа газетной толщиной 5-6 мм, а сверху - кирзовая прокладка, после чего доску пропускают между вальцами или ставят под пресс.

Бумагу с опущенным на ней оттиском рисунка опускают в воду в которой она находится до размягчения.

После насыщения бумаги водой рисунок вместе с бумагой накладывают накладывают на сухое изделие и протирают войлочным валиком, краска хорошо сцепляется с поверхностью изделия, а бумага легко отделяется от рисунка. Для обогащения рисунка нанесенного способом печати, производят дополнительную раскраску красками или золотом.

В отличии от трафаретной печати, тампонная печать начала интенсивно развиваться только с появлением возможности делать печатное клише из высококачественного силиконового каучука. Тампонная печать - способ передачи изображения с печатной формы (клише) на запечатываемую твердую поверхность с использованием упруго-эластичного тампона.

Технология тампонной печати основана на перенесении краски с помощью клише через эластичный силиконовый тампон, повторяющий кривизну поверхности. Благодаря свойственной силикону малому коэффициенту смачиваемости тампон «отталкивает» многие жидкости, включая краску, и при соприкосновении тампона с другими объектами легко отдаёт краску на эти объекты.

Тампонная печать позволяет наносить изображение практически на любой вид твердой поверхности (гладкие, рефленные не впитывающие краску материалы) - пластик, стекло, дерево, металл. Обычно методом тампонной печати наносятся логотипы или изображения на мелкую сувенирную продукцию: ручки, зажигалки, брелоки, часы, калькуляторы, кружки, пепельницы, ключницы, открывалки, пластиковые подставки или подобные изделия из пластика, из кожи и полиэтилена, а так же на бутылочных пробках, крышках банок, одноразовой посуде, парфюмерной упаковке, различных канцелярских принадлежностях (карандаши механические, линейки, ножи, визитницы и многое другое), аудио- и видеокассетах, компакт-дисках, корпусах приборов, парфюмерной упаковке.

Тампонная печать позволяет печатать несколькими цветами в том числе и по CMYK, однако, также как и в шелкографии весьма проблематичным является совмещение цветов.Размер изображения ограничен величиной тампона и клише. При нанесении изображения на изделия из металла, стекла и керамики для придания дополнительной устойчивости используются двух- и трехкомпонентные краски, а также дополнительная термообработка

Плюсы: идентичность всех изделий в тираже, возможность использования Pantone, низкая себестоимость оттиска при больших тиражах, печать по криволинейным поверхностям

Минусы: предпечатный процесс - клише, приладка; как правило небольшой размер запечатываемой области; высокая себестоимость при малых тиражах

Поверхности для нанесения: стекло, пластик, керамика, дерево, металл.
Страниц: 64

Серия или Выпуск: Уроки керамики
Потрясающе иллюстрированная книжка являет собой поэтапный курс школы ручной лепки.
Безумно хорошие фото а также подробные комменты к ним дают возможность определить пригодность глины для лепки, учат, как эффективно ее заготовить а также обработать, дают способность перейти шаг за шагом все стадии подготовки глиняного теста, дабы приступить к формовке всевозможных изделий: ваз, скульптур а также абстрактных форм.
Книжка предназначена как для специалистов так и для обширного круга любителей керамики.

С помощью этой инструкции вы сможете изготовить гончарный круг своими руками с регулируемой скоростью вращения.

Создание гончарного круга своими руками

Шаг 1. Заготавливаем необходимое

Итак, начнем. Вот список того, что я использовал:

10-миллиметровое сверло

Горсть саморезов

Педаль от старой швейной машинки

Старая дрель

Несколько терминалов для проводки

Силиконовый герметик

Каретный болт и гайки

Вращающийся поднос (я купил свой за 240 рублей)

Удлинитель

Шаг 2. Сверлим отверстие

Это очень простая процедура, так как в центре большинства 5-литровых ведер есть выпуклая отметка. Именно в этом месте 10-миллиметровым сверлом просверлите отверстие. Затем в нижней четверти ведра сделайте 15- миллиметровое отверстие для проводов.

1. Центр

Шаг 3. Теперь поработаем с дрелью

Именно на этом этапе можно наделать ошибок. Первое что нужно сделать, проверить совпадает ли сила тока и напряжение в двух устройствах, которые будут основой нашего изделия.. Проще всего это проверить, ознакомившись с информацией на бирках изделий. Почему это так важно? Если ваша педаль рассчитана на более низкую силу тока, то она будет перегреваться, может задымиться или даже воспламениться.

В моем случае она работает от 25 ампер, а дрель – от 2. Так что переживать не о чем.

1. Посмотрите, как блестит.

Шаг 4. Переделываем штепсель

Сначала пометьте два центральных провода изолентой. Эти провода мы позже соединим вместе.

1. Эти два провода соединены внутри

Отрежьте штепсель, который подключался к швейной машине. В результате у вас в одной руке должна остаться педаль, а в другой штепсель.

Протяните все провода через отверстие, которое вы просверлили сбоку ведра.

Помните те два провода, которые вы пометили? Скрутите их вместе и зафиксируйте с помощью терминала для проводки.

Для предотвращения несчастных случаев я обработал соединение силиконовым герметиком. Оставшиеся два провода подключите к розетке водонепроницаемого удлинителя.

Один провод зафиксируйте на медном контакте, а второй на серебристом. А что же делать с зеленым контактом? В моем случае он остался незадействованным, так как заземление в устройстве предусмотрено не было.

Предупреждение:

Помните, что я не электрик. Проводка будет размещаться внутри ведра, куда может попадать влага, поэтому лучше принять дополнительные меры предосторожности: тщательно заизолировать все сростки и подключить заземление. Я хотел подключить выключатель системы короткого замыкания на землю, но не был уверен, что с ним устройство будет работать корректно. Но у меня дома есть розетка с таким выключателем, и именно к ней я и подключаю свой гончарный круг.

Продолжим. Пришло время устроить тестирование и убедиться, что все работает правильно. Подключите педаль к розетке, а дрель в новый штепсель. Нажмите дрельный курок и плавно надавите на педаль. Если ничего не происходит, проверьте все соединения и попробуйте снова.

Шаг 5. Делаем круг

Пришло время разобрать мой вращающийся поднос. В подносе, который я использовал, была выпуклая метка по центру.

Также центр можно определить по расположению стержня в нижней части. Просверлите отверстие в крышке вращающегося подноса.

1. Не потеряйте эту деталь.

В отверстие вставьте каретный болт так, чтобы его головка была сверху крышки.

Перевернув крышку, вы заметите, что между стержнем болта и поверхностью остался небольшой зазор, его лучше заполнить силиконовым герметиком.

Теперь вам понадобятся две 6-миллиметровых гайки. Навинтите одну из них на болт и затяните, чтобы головка болта слегка утопилась в крышке подноса.

И тут я столкнулся с проблемой: у моего старенького устройства для сверления не оказалось реверса, а это означало, что при вращении гайка будет ослабляться. Есть несколько решений этой проблемы.

1. использовать другое устройство.
2. использовать болт и гайку с левой резьбой.
3. придумать, как зафиксировать гайку.

Я выбрал третий вариант. С помощью зубила и молотка я немного деформировал первую затянутую гайку, затем затянул еще одну, снова деформировал, и для уверенности залил все силиконом.

Шаг 6. Собираем все детали вместе

На этом этапе придется проявить изобретательность. Вам нужно будет установить дрель по центру и прикрепить ее ко дну ведра под нужным углом. Мне повезло, так как в комплекте шел монтажный кронштейн, что существенно упростило установку. Чтобы добиться соосности инструмента с 6-миллиметровым отверстием, которое я просверлил в начале работы, я использовал клин, изготовленный из деревянного бруса сечением 50*100 мм, и несколько саморезов.

1. Полезная находка.

Нанесите на нижнюю часть вращающегося подноса достаточное количество силикона и поместите ее сверху ведра так, чтобы болт попал точно в дрельный патрон. Затяните патрон.

Подключите дрель к штекеру педали. Нажмите курок до упора и зафиксируйте его в таком положении.

Шаг 7. Пришло время повеселиться

Устройство готово и можно испытать его в действии. После просыхания силикона, отключите гончарный круг от сети и взбрызните его водой, чтобы выявить протечки. Если вода попадает внутрь, нужно заделать щели силиконом.

Поздравляю, вы изготовили отличный гончарный круг, теперь можете испытать его в действии.

Результаты испытаний.

Я некоторое время попользовался своим изделием. Отмечу, что работает оно превосходно, но могу дать вам несколько советов по модернизации:

1. В педали лучше предусмотреть ограничитель скорости (это может быть тонкая планочка, помещенная под ее крышку). Без ограничителя скорость вращения будет слишком высокой, из-за этого получаются не очень хорошие горшки, а иногда глина и вовсе слетает.

2. Я лепил сложное изделие, при этом мое устройство работало непрерывно на протяжении 2 часов. После отключения я заметил, что дрель сильно нагрелась. Поэтому теперь я помещаю под ведро несколько деревянных брусьев. Это обеспечивает лучшую циркуляцию воздуха и охлаждение.

3. Можно использовать как основу инструмент помощнее. Мой работает нормально, но если поместить на круг много глины, слышно, что ему тяжело справляться с нагрузкой.

Окт 8, 2017 abraxams

С помощью этой инструкции вы сможете изготовить гончарный круг своими руками с регулируемой скоростью вращения.

Создание гончарного круга своими руками

Шаг 1. Заготавливаем необходимое

Итак, начнем. Вот список того, что я использовал:

10-миллиметровое сверло

Горсть саморезов

Педаль от старой швейной машинки

Старая дрель

Несколько терминалов для проводки

Силиконовый герметик

Каретный болт и гайки

Вращающийся поднос (я купил свой за 240 рублей)

Удлинитель

Шаг 2. Сверлим отверстие

Это очень простая процедура, так как в центре большинства 5-литровых ведер есть выпуклая отметка. Именно в этом месте 10-миллиметровым сверлом просверлите отверстие. Затем в нижней четверти ведра сделайте 15- миллиметровое отверстие для проводов.

1. Центр

Шаг 3. Теперь поработаем с дрелью

Именно на этом этапе можно наделать ошибок. Первое что нужно сделать, проверить совпадает ли сила тока и напряжение в двух устройствах, которые будут основой нашего изделия.. Проще всего это проверить, ознакомившись с информацией на бирках изделий. Почему это так важно? Если ваша педаль рассчитана на более низкую силу тока, то она будет перегреваться, может задымиться или даже воспламениться.

В моем случае она работает от 25 ампер, а дрель – от 2. Так что переживать не о чем.

1. Посмотрите, как блестит.

Шаг 4. Переделываем штепсель

Сначала пометьте два центральных провода изолентой. Эти провода мы позже соединим вместе.

1. Эти два провода соединены внутри

Отрежьте штепсель, который подключался к швейной машине. В результате у вас в одной руке должна остаться педаль, а в другой штепсель.

Протяните все провода через отверстие, которое вы просверлили сбоку ведра.

Помните те два провода, которые вы пометили? Скрутите их вместе и зафиксируйте с помощью терминала для проводки.

Для предотвращения несчастных случаев я обработал соединение силиконовым герметиком. Оставшиеся два провода подключите к розетке водонепроницаемого удлинителя.

Один провод зафиксируйте на медном контакте, а второй на серебристом. А что же делать с зеленым контактом? В моем случае он остался незадействованным, так как заземление в устройстве предусмотрено не было.

Предупреждение:

Помните, что я не электрик. Проводка будет размещаться внутри ведра, куда может попадать влага, поэтому лучше принять дополнительные меры предосторожности: тщательно заизолировать все сростки и подключить заземление. Я хотел подключить выключатель системы короткого замыкания на землю, но не был уверен, что с ним устройство будет работать корректно. Но у меня дома есть розетка с таким выключателем, и именно к ней я и подключаю свой гончарный круг.

Продолжим. Пришло время устроить тестирование и убедиться, что все работает правильно. Подключите педаль к розетке, а дрель в новый штепсель. Нажмите дрельный курок и плавно надавите на педаль. Если ничего не происходит, проверьте все соединения и попробуйте снова.

Шаг 5. Делаем круг

Пришло время разобрать мой вращающийся поднос. В подносе, который я использовал, была выпуклая метка по центру.

Также центр можно определить по расположению стержня в нижней части. Просверлите отверстие в крышке вращающегося подноса.

1. Не потеряйте эту деталь.

В отверстие вставьте каретный болт так, чтобы его головка была сверху крышки.

Перевернув крышку, вы заметите, что между стержнем болта и поверхностью остался небольшой зазор, его лучше заполнить силиконовым герметиком.

Теперь вам понадобятся две 6-миллиметровых гайки. Навинтите одну из них на болт и затяните, чтобы головка болта слегка утопилась в крышке подноса.

И тут я столкнулся с проблемой: у моего старенького устройства для сверления не оказалось реверса, а это означало, что при вращении гайка будет ослабляться. Есть несколько решений этой проблемы.

1. использовать другое устройство.
2. использовать болт и гайку с левой резьбой.
3. придумать, как зафиксировать гайку.

Я выбрал третий вариант. С помощью зубила и молотка я немного деформировал первую затянутую гайку, затем затянул еще одну, снова деформировал, и для уверенности залил все силиконом.

Шаг 6. Собираем все детали вместе

На этом этапе придется проявить изобретательность. Вам нужно будет установить дрель по центру и прикрепить ее ко дну ведра под нужным углом. Мне повезло, так как в комплекте шел монтажный кронштейн, что существенно упростило установку. Чтобы добиться соосности инструмента с 6-миллиметровым отверстием, которое я просверлил в начале работы, я использовал клин, изготовленный из деревянного бруса сечением 50*100 мм, и несколько саморезов.

1. Полезная находка.

Нанесите на нижнюю часть вращающегося подноса достаточное количество силикона и поместите ее сверху ведра так, чтобы болт попал точно в дрельный патрон. Затяните патрон.

Подключите дрель к штекеру педали. Нажмите курок до упора и зафиксируйте его в таком положении.

Шаг 7. Пришло время повеселиться

Устройство готово и можно испытать его в действии. После просыхания силикона, отключите гончарный круг от сети и взбрызните его водой, чтобы выявить протечки. Если вода попадает внутрь, нужно заделать щели силиконом.

Поздравляю, вы изготовили отличный гончарный круг, теперь можете испытать его в действии.

Результаты испытаний.

Я некоторое время попользовался своим изделием. Отмечу, что работает оно превосходно, но могу дать вам несколько советов по модернизации:

1. В педали лучше предусмотреть ограничитель скорости (это может быть тонкая планочка, помещенная под ее крышку). Без ограничителя скорость вращения будет слишком высокой, из-за этого получаются не очень хорошие горшки, а иногда глина и вовсе слетает.

2. Я лепил сложное изделие, при этом мое устройство работало непрерывно на протяжении 2 часов. После отключения я заметил, что дрель сильно нагрелась. Поэтому теперь я помещаю под ведро несколько деревянных брусьев. Это обеспечивает лучшую циркуляцию воздуха и охлаждение.

3. Можно использовать как основу инструмент помощнее. Мой работает нормально, но если поместить на круг много глины, слышно, что ему тяжело справляться с нагрузкой.

Окт 8, 2017 abraxams

Принцип работы гончарного круга прост: круг вращается, глина, расположенная на нем, приобретает идеально круглую форму. Но несмотря на простоту этого принципа, существуют разные конструкции гончарных кругов. Рассмотрим три из них: простой гончарный круг с ножным приводом, гончарный круг Бернарда Лича и гончарный круг с электроприводом.

Простой гончарный круг с ножным приводом

Данная конструкция очень простая и известна ещё с давних времён. Внизу расположено тяжёлое маховое колесо, которое раскручивается ногой мастера. Сохраняя инерцию, маховик вращает вал, соединённый с гончарным кругом. Все эти детали крепятся на станине, которая в старину нередко представляла собой сиденье-лавку.

Гончарный круг Бернарда Лича

Эта конструкция гончарного круга более продумана и удобна, но она несколько сложнее чем предыдущая. Разработана она английским гончаром Бернардом Личем. Этот гончарный круг поступил в производство в 1962 году и пользовался популярностью среди мастеров.

Устройство данного гончарного круга следующее. На крепкой станине традиционно располагается сиденье для гончара, как и в других конструкциях. А вот следующая деталь уже вызывает интерес. Вращающийся верхний диск (на котором закрепляется изделие) погружается в специальный лоток. Этот лоток герметичен и хорошо собирает воду с глиной, которые в противном случае будут неизбежно засорять рабочее пространство. К лотку подведены дренажные шланги, отводящие излишек содержимого. Это приспособление помогает мастеру содержать мастерскую в чистоте.

Но наибольшее удобство этого гончарного круга заключается в особенностях ножного привода. Гончару теперь не нужно толкать непосредственно сам маховик. Здесь нужно нажимать ногой на педаль, а она уже приводит в движение вал кривошипа на котором закреплено маховое колесо. Педаль в виде рычага подвешивается на цепи. Ее положение можно регулировать и подгонять под конкретный рост мастера. Педаль соединяется с валом кривошипа посредством шатуна.

Следует отметить, что вес махового колеса регулируется за счёт балласта, засыпаемого внутрь колеса через специальные отверстия. Чем больше вес — тем дольше вращается круг, но тем тяжелее его раскручивать. Поэтому возможность регулировать вес маховика очень важна. Вес махового колеса здесь можно подобрать под конкретные задачи.

Гончарный круг с электроприводом

Современные гончарные круги часто приводятся в движение электродвигателем. Это удобно и позволяет гончару больше сосредоточиться на работе, а не на вращении махового колеса. Такие устройства можно сделать своими руками, либо приобрести заводские модели. Электропривод гончарных кругов бывает с простой ременной передачей, а бывает с коробкой передач, позволяющей регулировать скорость вращения. Также встречаются гончарные круги в которых электродвигатель приводит в движение маховое колесо по принципу вышеописанных гончарных кругов с ножным приводом. Наиболее компактной конструкцией считается прямой привод — диск гончарного круга соединён непосредственно с двигателем.

Например, по такой технологии сконструирован гончарный круг Shimpo RK-3E японского производства. При диаметре диска 350 мм, этот станок способен выдавать до 250 об/мин. Скорость вращения регулируется педалью. Также возможно изменение направления вращения диска — по часовой или против часовой стрелки. В этом гончарном круге установлен бесщеточный неомагнитный двигатель, который обеспечивает высокий крутящий момент на больших и малых скоростях. Согласно описаниям, электронная схема данного гончарного круга позволяет работать на малой скорости и большой нагрузке без снижения хода.

Как видим, конструкций гончарных кругов существует много, хотя их можно поделить на три основных категории, описанные выше. Тем не менее, принцип их работы один и тот же — обеспечить точение тел круглой, геометрически правильной формы посредством вращающегося круга. Различные модели гончарных кругов, лишь, обеспечивают разную степень комфорта мастера. Но главным фактором успеха здесь, конечно же, являются руки гончара, способные создавать из глины настоящие шедевры.

В начале года решил сделать гончарный круг на электроприводе, своими руками. Моя любимая девушка - керамист, в первую очередь я делаю его для нее. Давно хотелось сделать что-то интересное. Давно ничего подобного не делал, вот и решил. Делаю не постоянно - от времени к времени, то обдумывая по долгу принципы конструкции, детали... их крепление и функциональность. Скажу сразу, эл. Круг дело достаточно дорогое. Наш отечественный «Гоша» стоит около 15. тыс., а крутые японские и американские круги - порядка 40-50 тыс. руб.
Первая основная деталь - электромотор. Это оказалось большой проблемой. Все упирается в скорость вращения. Гончарный круг должен крутиться в диапазоне от 50 - 300 оборотов в минуту. Для двигателей это ооочень малые обороты. По-хорошему, нужен мотор постоянного тока, с малым количеством оборотов (до 1000/мин.). Потом это количество оборотов в минуту можно уменьшить, используя редукторы или ременную передачу. Почему именно двигатель постоянного тока? Ответ прост - у него мощность на малых оборотах практически не падает. Двигатели переменного тока на малых скоростях можно остановить рукой, для достижения той же мощности ему нужно раскрутиться, разогнаться. Но это уже под 2-3 тыс. оборотов.... Как их уменьшать? Какие передачи механические использовать? Непросто. Электрически это можно сделать, через педаль регулировать частоту тока.. но это очень дорогое по оборудованию решение. Я сначала, когда этого не знал, хотел приспособить вот этот асинхронный двигатель от стиральной машинки «Малютка».

Но это дурмашина... около 2 тыс. оборотов в секунду. Вообщем, я вовремя от этой идеи отошел. В итоге долгих раздумий я остановился на электрошуруповерте Skill 6222 AB.

В отличие от электродрели, электрошуруповерт практически не теряет мощности на малых оборотах и гораздо тише работает, в чем-то даже красиво звучит. Он укомплектован хорошим мотором постоянного тока. Потребляемая мощность - 450 Вт. Скорость без нагрузки - 0 - 300 / 850 об/мин. Максимальный крутящий момент - 27 Нм. Рукой на самых слабых оборотах можно остановить с трудом, и то выкручивает кисть. Дрель держишь без проблем. Скорость вращения регулируется за счет нажатия на курок, в последствии на этом будет основана регуляция скорости вращения круга через ножную педаль, которая будет управлять, вынесенным за пределы шуруповерта курком.
Следующая большая проблема - соосность вращения круга.. он должен быть строго центрирован, не должен болтаться и люфтить. Как это сделать? Сначала была идея закрепить каким-то образом на 2х опорных подшипниках вращающийся вал, на котором будет сидеть планшайба гончарного круга. Но во-первых, это достаточно трудоемко, а во-вторых, меня долго не покидала мысль, что можно сделать это куда рациональнее. Я стал искать что-то подобное в сборе, нашел на железном рынке вот такого монстра:

Это пила для заточки черенков от лопат. Но она тяжеленная, а значит инертная, шуруповерт быстро загнется. И вот мне попалась на глаза помпа (водяной насос) от какой-то безымянной иномарки. Это было то, что нужно! Врожденная соостность, да причем в защитном корпусе и даже с фланцом под планшайбу!

Вторая важнейшая запчасть найдена! Далее были поиски нужных шкивов (роликов для ременной передачи) и ремня. Вот некоторые запчасти:

Составные части планшайбы круга (диск от циркулярки и накладка из нерж металла, на которой и будет помещаться глина):

Электрошуруповерт со шкивом, ремень, помпа, ведомый шкив, ремень длиной 900 мм.

Ведро (защинтый кожух для электромотора), тазик - для того, чтобы собирать лишнюю воду и глину в процессе работы. В отверстии в тазике будет торчать помпа.

А вот концепция конструкции, выполненная по реальным размерам в нашем любимом modo. Мне они очень помогли в конструировании и продумывании, что-куда:

Пока не хватает еще одной важной запчасти, соединяющей Помпу с ведомым шкивом (черный который). Эту я закажу мужикам с завода, где раньше конструктором трудился, они запилят). Вот так она должна выглядеть:

А вот уже собранный электромотор со шкивом и крепежной оснасткой (ободы - это крепления, которыми крепятся трубы к стене дома, остальное - собранные по сусекам железяки).

Следующая задачи: сделать педаль, нажимающую на вынесенный курок, предусматривая возможность плавного изменения оборотов механическим путем (нажатием на педаль).
О прогрессе отпишу здесь. Спасибо, что читали и смотрели все это! =)